Болезнь черная ножка: фото, описание, как бороться с болезнью картофеля и других растений: описание и особенности выращивания, применение

Как бороться с черной ножкой на картофеле?

Посадить клубни в землю — это только половина дела, нужно еще и ухаживать за ними для получения отличного урожая. Черная ножка картофеля – распространенное заболевание этой культуры. Многие дачники сталкивались с этой проблемой, и ищут пути ее решения. Обусловлено это тем, что можно потерять большую часть урожая.

Как понять, что растение заражено?

Наблюдение за внешним видом растения поможет своевременно выявить болезнь у картофеля и принять меры по ее уничтожению. Характерный признак заболевания, это наличие чернеющих оснований стебельков примерно на 10 см вверх. Отсюда и название.

Основные симптомы появления заболевания:

  • Первый признак пожелтение листиков, скручивание и засыхание. Выявляются в период 3–4 недель после всходов.
  • Стебли и корни растения начинают чернеть. И легко отрываются в месте поражения.
  • При цветении, заболевшие кустики отстают от других по степени развития. Активное развитие болезни происходит именно в этот период.
  • Если болезнь в запущенной стадии, то бактерии переходят от стебля в клубни.
  • Места соединения столонов с корнеплодами становятся загнившими и источают неприятный запах.
  • В дождливое лето, у отцветшего растения начинает портиться стебель, цвет становится темно-зеленым. Если его сдавить, в этом месте ощущается пустота.
  • Бульба может заразиться от почвы или от находящего рядом зараженного плода. Сначала картофель покрывается бурыми пятнышками, затем ткань клубня чернеет и начинает гнить.
  • Если условия неблагоприятны для развития болезни, она все равно развивается, но в медленной форме. Прогрессировать начнет только на следующий год.

Внимательный осмотр кустов картофеля, поможет вовремя выявить заболевания и провести необходимые профилактические меры. Ведь те кусты, которые поразила черная ножка, не формируют клубни.

Какие условия необходимы вирусу для благоприятного развития?

Ни одна болезнь не начнет активно развиваться, если окружающая среда этому противостоит. Условия, которые необходимы бактериям для их активного размножения и прогрессирования:

  1. Наличие вируса в почве. Нахождение в ней остатков пораженных растений.
  2. Высадка зараженного посевного материала.
  3. Картофель был поврежден во время уборки.
  4. Не были соблюдены условия грамотной транспортировки и сохранения овоща.
  5. Заболевание переносится при помощи насекомых вредителей.
  6. Нехватка питательных веществ в составе почвы.

Лучше всего болезнь прогрессирует в дождливую погоду и сырое лето.

Селекционеры не вывели сорт картофеля устойчивый к черной ножке. Но есть виды, которые более стойки к этому заболеванию.

Что является возбудителем заболевания?

Это своего рода бактерии, которые имеют форму палочки. Если условия их устраивают, они очень быстро размножаются. Объединяясь в колонии, начинают поражать растения. Подвержены этой болезни многие культуры, поэтому недостатка в питании она не испытывает.

Самостоятельно перезимовать в почве бактерия не может, поэтому она ищет остатки растений, клубни. Переживет зиму в стеблевой или корневой части сорняков. С наступлением тепла продолжает свое размножение. Именно поэтому рекомендуется удалять все растительные остатки с полей.

Как нужно бороться с черной ножкой на картофеле?

Существуют проверенные годами меры борьбы с заболеванием. Оно очень быстро развивается и сохраняется на всех растительных остатках. Эффективными методами лечения является грамотная профилактика:

  • Качественные семена. Желательно высаживать клубни, имеющие санитарные документы о соответствии нормам качества.
  • Незараженный грунт. Обязательно осуществлять севооборот. Если участок уже заражен, лучше воздержаться от выращивания на нем картофеля в ближайшие 3–4 года.
  • Благоприятная почва. Лучшей средой для развития болезни, является сырая глинистая почва. Содержащуюся в ее составе кислоту, может нейтрализовать доломитовая мука. Она же уничтожает бактерии.
  • Подкормка. Микроорганизмы не выносят серу. Если почернела нижняя часть растения, значит, началось заражение. Можно обработать их сульфатом аммония.
  • Препарат «Эффектон». Берут 3 ст. ложки на 10 л теплой воды, обработку производят перед первым окучиванием.

  • Удаление зараженных кустиков. После обнаружения очага заболевания, пораженные растения вырывают и сжигают или закапывают на глубину не меньше 1 м. При этом посыпав хлорной известью. Удалять кустики нужно еще несколько раз, до завершения периода цветения. Место, где росли заболевшие растения, посыпают смесью древесной золы (литровая банка) с медного купороса (1 ч. ложка).
  • Профилактика перед сбором урожая. Примерно за неделю до выкапывания следует скосить ботву. Части растения, пораженные гнилью, сжигают на территории, которая не принадлежит посевам сельского хозяйства.
  • Собирать только в сухие дни. Обязательно удалять прилипшие частицы земли. Если клубни с зараженного куста кажутся внешне здоровыми, лучше их убрать отдельно. Находясь по соседству со здоровым корнеплодом, они могут его заразить. И так по цепочке болезнь распространится по здоровым овощам.
  • Профилактика перед хранением. Просушка собранного урожая осуществляется на солнце, или в специально отведенных местах. Семенной материал можно даже немного прозеленить.
  • Препарат «Максим». Им опрыскивают картофель перед закладкой на хранение. 100 мл препарата на 1 л воды.

  • Просушка помещений. За несколько месяцев до уборки на хранение картошки все склады и погреба проветривают. И проводят обработку дезинфицирующими препаратами, известью и купоросом.
  • Оснащение помещений вентиляцией и создание оптимальной температуры. Вентиляция механическая, а температура примерно +1–3 ⁰С.
  • Профилактика заболевания после цветения. Чтобы замедлить темпы развития болезни, можно зараженные кусты обсыпать золой или обработать раствором марганцовки (3 г на 10 л воды).
  • Обработка посадочного материала. Делают это с осени или непосредственно весной. Приобретаются специальные препараты, фитоспорин расход, бактофит и другие.
  • Дезинфекция инструментов, при условии, что посевной материал режется. Чтобы не дать возможности бактериям распространиться на здоровые клубни, нож рекомендуется опускать в раствор марганцовки.

Мерой профилактики является уничтожение насекомых вредителей, они являются переносчиками заболевания.

Проводить лечение растений необходимо сразу же после обнаружения заболевания. Так можно спасти соседние растения от распространения болезни по всей территории участка.

Советы дачников

Заболевание черная ножка очень прогрессивное. Чтобы не дать загнить большей части собранного урожая, дачники советуют больше внимания уделить профилактике заболевания. Так как лечение –это процесс трудоемкий. Наличие чернеющих стебельков, говорит об активном развитии болезни. Предотвратить развитие помогут:

  • Трехразовая прополка. Удаление болезненных растений минимум три раза. С последующей дезинфекцией мест прорастания.
  • Обработка препаратами посевного материала и самого участка после всходов.
  • Регулярный осмотр кустов, минимум раз в неделю.

Важно помнить, что к любому делу относятся со всей серьезностью. Соблюдая меры, правила и требования, получают отличный урожай. Все в руках огородника.

Черная ножка картофеля – основные методы диагностики и профилактики заболевания

Черная ножка картофеля на сегодняшний день является одним из самых опасных заболеваний картофеля. Опасность распространения заболевания достигла сегодня просто угрожающих размеров, и практически вплотную придвинулась к порогу эпидемии. По оценкам ученых из-за распространения заболевания под угрозой заражения может оказаться до половины посевных площадей картофеля в европейской территории России. Однако, как показывает практика и с этой болезнью можно эффективно бороться, применяя простые агротехнические приемы.

Читайте также:
Растение бересклет: фото и описание кустарника, видео посадки и ухода за бересклетом

Общие сведения о заболевании

Возбудителем этого заболевания выступают три типа бактерий Erwinia carotovora, распространившиеся по всей территории Европы и частично проникшие в азиатскую часть страны. Опасность заболевания заключается в чрезвычайной живучести и приспосабливаемости бактерий к местным климатическим условиям. Кроме того, черная ножка поражает не только картофель, она опасна для всех растений вида пасленовых – томатов, перцам, баклажанам, — и для растений семейства крестоцветных – редису, капусте, редьке. За один сезон при поражении всего 0,1% семенного материала картофеля перед посадкой ко времени сбора урожая будет инфицировано от 35 до 55% урожая. А при закладке на зиму поряженные клубни способны заразить до 40% картофеля.

Такая распространенность Erwinia carotovora связана с тем, что для размножения каждого вида бактерий подходят практически все климатические пояса от субтропиков до условий северных районов выращивания картофеля. Один из видов бактерии отлично размножается при температуре от +2 до +12-15 градусов, для другого комфортные условия наступают с наступлением весеннего тепла с температурой до 20 градусов. Третий штамп активно развивается жарким летом, когда среднесуточная температура достигает 18-20 градусов.

Бактерии активно размножаются во влажной среде, при этом картофель поражается на протяжении всего сезонного цикла, от посадки и до закладки клубней на хранение.

Кусты картофеля пораженные черной ножкой

Симптомы проявления

Чаще всего на зараженные кусты черной ножкой обращают внимание, когда внешние признаки становятся особенно явными. Заболевание начинает проявляться с поражения листвы – она становится вялой, покрывается бурыми пятнами, иногда со сквозной перфорацией листовой пластины. Спустя 2-3 дня листья начинают сворачиваться и засыхать. Прикорневая часть побегов начинает чернеть, почернение распространяется снизу-вверх. Побеги становятся мягкими на поверхности выступает зеленая слизь, позже превращаясь в черную с характерным неприятным запахом. Стебли легко отделяются от куста, при этом если потянуть за верхушку побег полностью вырывается даже с корневой частью, на которой обычно кроме центрального корня отсутствуют мелкие корни.

При сборе урожая обращают внимание на клубни с черными или темно-коричневыми пятнами, имеющими механические повреждения, необычно мягкие и содержащие большое количество жидкости.

На посевном материале у картофеля черная ножка проявляется в виде почернения кожуры на всем клубне или отдельных, больших черных пятен.

Стебель картофеля пораженный черной ножкой

Диагностика поражения

При поражении клубней, обычно заражение клубней происходит во время хранения или при заражении в период роста, на начальном этапе на кожице образуются небольшие коричневые пятнышки, которые в дальнейшем чернеют и увеличиваются в размере. В этом месте кожура становится особенно тонкой и легко растрескивается, сквозь трещины наружу выходит жидкий загнивший сок, в котором содержатся бактерии.

Гниль не только поражает поверхность корнеплода. Черная ножка картофеля проникает и вглубь плода. Часто на фото разрезанных пораженных клубней можно видеть, как гниль словно кинжалом поражает плод от кожуры к центру.

Опасность Erwinia carotovora заключается и в том, что ее активно переносят и насекомые, переползая или перелетая с куста на куст. Так слизни или колорадские жуки могут разнести бактерии на значительное расстояние, увеличив тем самым зону поражения.

Клубень картофеля пораженный черной ножкой

Опасность патологии

Патология Erwinia carotovora проявляется в нескольких формах – поражении клубней, заражении через листву и стебли, заражении растительных остатков при компостировании и мульчировании.

Пораженный от черной ножки картофель обычно поражается еще несколькими заболеваниями бактериального характера, в этом и заключается основная опасность патологии заболевания.

Еще одним не менее опасным фактором заболевания выступает его приспособляемость к различным условиям. В обычных условиях заражение осуществляется не одним, а несколькими видами. Так, в обычных условиях, черная ножка не может зимовать в грунте, для этого необходима питательная среда для размножения бактерий. Кроме того, нужно понимать, что обязательным условием должны быть подходящая температура и влажность воздуха. Для бактерий благоприятным моментом начала размножения выступает температура воздуха выше +2 градусов. А максимального распространения заболевание достигает при температуре +15-18 градусов.

Если учесть, что такой температурный режим и соответствующая влажность поддерживается в овощехранилищах, то в зимний период заражение не только не останавливается, оно наоборот продолжается, причем в очень благоприятных условиях.

Методы борьбы

Как и в борьбе с другими бактериальными возбудителями болезней наибольших успехов в борьбе с черной ножкой можно добиться, подойдя комплексно к решению проблемы.

В этом плане нужно предусмотреть и организационные мероприятия, такие как планирование профилактических осмотров, проведение плановых обработок химическими препаратами, использование биологических средств защиты и агротехнических приемов повышения урожайности. В условиях частных хозяйств наиболее эффективными методами защиты растений выступают:

  • Применение химических препаратов защиты растений;
  • Использование биологических средств защиты.

Перед посадкой картошку рекомендуется обработать биологическим препаратом «Фитоспорин-М»

Химические препараты

Принцип комплексного подхода в применении химических препаратов предусматривает многоступенчатую систему мер, призванную локализовать и уничтожить очаги заражения на участке.

Для борьбы с черной ножкой на картофеле рекомендуется проведение полного цикла мероприятий по обработке растений от подготовки посадочного материала, до закладки клубней на хранение.

Перед посадкой картошку рекомендуется обработать биологическим препаратом «Фитоспорин-М», это усилит растения на раннем этапе развития и обеспечит его защиту в период активного размножения бактерий. В период ранних всходов, кроме обработки препаратами защиты от насекомых рекомендуется использование комплексных препаратов, для защиты от вирусов и бактерий. Такую обработку рекомендуется проводить одновременно со стимулирующими препаратами.

При обнаружении пораженных кустов необходимо выкопать растения и сжечь, а место, на котором оно росло обработать 1% раствором железного купороса или бордосской смеси. Такая обработка должна проводиться дважды – первый раз после уничтожения растения, второй – спустя 14-16 дней.

В период активного роста картофеля рекомендуется обрабатывать такими препаратами как «Фитоспорин-М», «Максим», «Интеграл».

Биологические средства защиты

Использование биологических средств защиты растений рекомендуется использовать в трех основных направлениях – стимулирование защитных свойств растений, обеспечение условий для благоприятного роста и уничтожение вредных насекомых.

Читайте также:
Береза с раздельно-лопастными листьями: описание и особенности выращивания, применение

Что делать для того, чтобы повысить устойчивость растений к заболеванию стоит посмотреть на технологическую карту выращивания картофеля. Прежде всего это использование новых, прогрессивных сортов картофеля, устойчивых к черной ножке. Следующим этапом выступает обработка клубней стимулятором перед посадкой и в дальнейшем, имуннозащитными препаратами на протяжении всего периода роста.

Для сохранения качественного посевного материала клубни перед закладкой обязательно просушиваются на солнце и обрабатываются слабым раствором марганцовки.

Профилактика

Профилактические меры не менее важны чем обработка стимулятором роста или инсектицидом. С черной ножкой картофеля меры борьбы профилактического характера создают необходимые условия для локализации и уничтожения очага заражения.

Прежде всего нужно отметить что черная ножка чаще всего поражает участки, расположенные на глинистых и кислых почвах. Поэтому в период подготовительных работ перед посадкой и после сбора урожая нужно проводить мероприятия по раскислению почвы. Внесение доломитной муки позволяет обеспечить уменьшение кислотности почвы, и одновременно повысить ее урожайность.

Внесение доломитной муки способствует уменьшению кислотности почвы

В числе агрономических приемов, применяемых для профилактики нужно отметить и севооборот. После того как участок использовался для выращивания картофеля и на нем был обнаружен зараженный участок, сажать на нем картошку не рекомендуется 3-4 года.

При хранении товарного картофеля и семенного фонда нужно поддерживать оптимальную температуру +1-3 градуса. А для того чтобы клубни не переувлажнялись, верхний слой нужно накрыть соломой или положить столовую свеклу, она хорошо вбирает в себя лишнюю влагу.

Перед закладкой картофеля на хранение нужно провести специальную обработку помещения, буквально все уголки хранилища, в том числе и воздуховоды обработать известью.

При севообороте нужно не забывать и о том, что выращивание овса, ржи, горчицы в качестве сидератов не только повышает урожайность, но и негативно сказывается на распространении бактерий.

Черная ножка у растений: симптомы, причины, лечение

Черная ножка у растений – распространенное заболевание, вызываемое патогенными видами грибков и бактерий. Болезни подвержены цветочные и овощные культуры, особенно из семейств крестоцветных и пасленовых. Паразиты проникают в корневую систему в раннем возрасте, образуя небольшие колонии, которые при благоприятных условиях быстро развиваются и приводят к увяданию растения. Если не предпринимать меры, все зараженные особи погибнут.

Описание и симптомы

Первыми признаками заболевания становятся пожелтевшие листья: они высыхают по краям и заворачиваются вверх. Далее происходит почернение стебля у основания корня. Стебель становится мягким и рыхлым, постепенно истончаясь и высыхая. В конечном итоге он переламывается, и растение погибает.

Если выдернуть растение из земли, то будет видно, что корневая система повреждена. Именно с корня начинается заболевание, постепенно распространяясь вверх.

Причины

Болезнь может быть вызвана следующими видами грибков или бактерий:

  • Fusarium.
  • Pythium ultimum.
  • Phoma betae.
  • Pectobacterium.
  • Aphanomyces cochlioides.
  • Rhizoctonia solani.

Данные виды распространены в природе повсеместно в верхнем слое почвы и не являются патогенными. Основным источником питания для них служат отмершие остатки растительного происхождения. Однако при определенных условиях они могут атаковать и живое растение.

Причинами патологии могут быть:

  • Недостаточно рыхлый грунт приводит к застою влаги у корня и недостаточной вентиляции воздуха.
  • Скачки температуры приводят к повреждению тканей растения, создавая очаги заражения.
  • Повышенная влажность воздуха и почвы.
  • Растение получает мало света.
  • Слишком густо посаженные растения создают тень и препятствуют доступу кислорода к корневой системе.
  • Плохая вентиляция и высокая влажность в помещении, где содержатся растения.

Заболевание может находиться в скрытом состоянии долгое время. Растение уже заражено, однако условий для развития заболевания пока еще нет. С виду рассада может быть здоровой, однако после высадки в грунт с высокой влажностью патогенная микрофлора активизируется и начинает постепенно уничтожать корневую систему.

Болезнь у разных растений

Черная ножка имеет ряд особенностей в зависимости от вида растения.

Томаты

Болезнь проявляется уже при первых всходах: нижняя часть стебля темнеет и становится тоньше у основания корня, как будто ее перетянули ниточкой. Листья начинают желтеть и заворачиваться к верху. Попытка выдернуть растение приводит к отрыванию верхней части от корня.

Перец

Сперва на нижней части стебля возникают белые и серые пятна. Растение останавливается в росте и становится слегка вялым. Позже пятна темнеют, а стебель у основания истончается или вовсе переламывается. Листья высыхают и скручиваются вверх. В будущем спасенная рассада даст слабый урожай.

Капуста

Листья и стебель ближе к корню темнеют. Верхняя часть становится вялой и мягкой. В будущем, если все-таки удастся спасти растения, у них будут слабо развиваться качаны.

Редис

Верхняя часть корнеплода покрывается серым налетом и становится рыхлой. Листья желтеют и скручиваются в трубочки.

Баклажаны

Нижняя часть стебля покрывается серым налетом, который со временем чернеет. Края листья сохнут и подкручиваются к верху. Растение постепенно увядает и погибает, когда вся корневая система поражена.

Салат

Болезнь развивается стремительно из-за слаборазвитой корневой системы растения. На листьях у основания корня появляются черные пятна. Буквально за несколько дней они могут распространиться на листья и уничтожить все насаждения салата, если не принять меры.

Картофель

Заражение происходит вместе с клубнями, которые хранились в условиях повышенной влажности. При попадании в грунт патогенные микроорганизмы активно развиваются, поражая клубень. После появления всходов нижняя часть стеблей покрывается серой или черной пленкой. Листва развивается слабо и может начать желтеть через некоторое время. Если растение вынуть из земли, то клубень будет состоять из густой слизи со зловонным запахом.

Астры

Цветы могут заболеть на любом этапе развития. Для этого необходима высокая влажность почвы и благоприятная температура воздуха. Сперва поражается прикорневая зона: на стебле появляется черное кольцо. Затем «чернота» движется вверх и истончает стебель. Верхняя часть растения не получает питательных веществ от корневой системы и высыхает.

Комнатные растения

Больше других болезни подвержены следующие виды комнатных растений:

  • Пеларгония.
  • Глоксиния.
  • Диффенбахия.
  • Колеус.
  • Герань.

Методы борьбы

Для лечения заболевания существует несколько видов препаратов. Их можно купить только в специализированных магазинах. Выбор препарата зависит от типа возбудителя и вида растения, поэтому важно описать продавцу симптомы как можно подробнее.

Планриз

Антигрибковый препарат широкого спектра действия. На 10 л воды берут 100 мл препарат. Полученным раствором поливают растение под корень и опрыскивают листья. Также в растворе рекомендуется замачивать семена для рассады (на 1 л берут 50 мл препарата).

Читайте также:
Гайллардия гибридная: описание и особенности выращивания, применение

Трихоцин

Антигрибковый препарат в нерастворимых таблетках. Необходимо растолочь одну таблетку и смешать ее с 400 г грунта, тщательно перемешать, полить водой и оставить на 5-7 дней. Если поражение черной ножкой слишком серьезное, то дозу можно увеличить в 2-3 раза. Активное вещество в таблетках медленно растворяется в почве и уничтожает все микроорганизмы. Чтобы процесс шел активнее, необходимо подрыхливать грунт каждые несколько дней. Также следует следить за уровнем влажности – почва не должна быть сухой.

Фитолавин

Применяется в основном для лечения наземной части картофеля. Достаточно опрыскать ботву один раз в сухую погоду. Препарат действует в течение суток. Через 2-3 дня процедуру следует повторить. Важно не поливать в это время насаждения, чтобы не смыть препарат. В дождливую погоду опрыскивание бесполезно.

Фитоспорин-М

Подходит для закрытого и открытого грунта. На 1 л воды берут 20 г препарата, перемешивают и опрыскивают пораженные участки растения. Можно замачивать в растворе клубни картофеля, гладиолусов и семена для рассады. Это снизит вероятность развития заболевания.

Превекур Энерджи

Сильнодействующий препарат. Применяется только в открытом грунте из-за своей токсичности. Для приготовления раствора достаточно 2 мл препарат на 1 л воды. Необходимо опрыскать всю наземную часть растения. Обычно хватает одного опрыскивания. Процедуру желательно проводить в резиновых перчатках и защитной маске.

Фентиурам

Продается в виде порошка. Его разбавляют с водой (на 1 л берут 20 г порошка) и замачивают в нем семена и клубни растений на 24 часа. Вся патогенная микрофлора уничтожается.

Фундазол

Однин из самых токсичных препаратов. Необходимо приготовить раствор (10 г на 0,5 л) и опрыскать им пораженные участки. Для протравливания клубней и семян воды берут в 2 раза больше препарата. Можно использовать только в открытом грунте не чаще раза в месяц, так как раствор опасен и для растений. В период цветения не рекомендуется применять, чтобы не уничтожить завязи.

Бактофит

Антибактериальное средство, которое часто используют для профилактики черной ножки. На 1 л берут 2-3 мл препарата. Раствором опрыскивают листья и поливают под корень. Также в растворе можно замачивать клубни и семена (1 мл на 0,5 л воды).

Сера коллоидная

Средство для обеззараживания почвы. Готовят раствор (2 г на 1 л воды) и поливают почву вместе с растениями. Для человека средство практически безвредно. Сбор плодов возможен через 2-3 дня после последнего внесения серы на растение.

ТМТД

Средство для протравливания семян и клубней. Продается в канистрах по 10 л. В растворе замачивают семена на несколько часов за 2-15 дней до посева.

Народные средства

Для борьбы с черной ножкой могут оказаться эффективными народные методы.

Пищевая сода

Готовят раствор соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Средство используется для полива растения. 1 стакана хватает на 1 м2.

Древесная зола

Зола должна быть обязательно древесной. Она создает щелочную среду в почве, которая губительна для грибков и бактерий. Достаточно посыпать тонким слоем почву у основания растения. Средство применяется как для профилактики, так и для лечения растений. Кроме того, это еще и минеральное удобрения полезное для рассады.

Яичная скорлупа

Толченая яичная скорлупа обладает противогрибковыми свойствами и может помочь в борьбе с черной ножкой. Порошок смешивают с грунтом и оставляют на несколько дней, периодически увлажняя почву.

Луковая шолуха

С луковиц нужно содрать шолуху, заварить в кипятке и выдержать 2-3 часа. Полученным настоем опрыскивают наземную часть растения и добавляют в небольшом количестве в воду для полива. Процедуру проводят 2 раза с промежутком в 10 дней. Для усиления эффекта в отвар можно добавить водку или спирт в небольшом количестве.

Цветки бархатцев

Цветки собирают в период цветения, когда в них есть пыльца. Их помещают в сосуд с водкой или спиртом и настаивают 20-30 дней. Настойку разбавляют водой 1:2 и используют для опрыскивания пораженных участков растения.

Кефир

На поллитра воды берут 2 столовые ложки кефира. Средство используют для полива растений под корень.

Марганцовка

В 1 л воды растворяют 2 г марганцовки. Полученным раствором опрыскивают листья и стебель. Можно добавлять марганцовку в воду для полива, но тогда разбавлять нужно еще больше, чтобы не нанести вреда.

Медный купорос

Это не только удобрение, но и противогрибковое средство. На 1 л воды нужно взять 5 г медного купороса и полить растение. Для опрыскивания дозировку увеличивают в 2 раза.

Речной песок

Необходимо собрать чистый речной песок без примесей грязи и посыпать тонким слоем почву. Речной песок препятствует развитию любых грибков. С ним можно смешивать грунт для комнатных растений в целях профилактики.

Профилактика

Основным методом борьбы с черной ножкой должна быть профилактика. Если правильно выполнить все условия, то заболевания можно избежать почти наверняка.

Для этого необходимо придерживаться ряда правил:

  • Перед посадкой семена нужно протравить, например, в растворе пищевой соды или в одном из химикатов.
  • Семена должны храниться в сухом хорошо проветриваемом помещении.
  • Высаживать следует только чистые семена без признаков повреждений, плесени, гнили и темных пятен.
  • Грунт для рассады просушивают и подрыхливают (можно добавить немного золы или речного песка).
  • Если были вспышки черной ножки в прошлые годы, то грунт обязательно должен быть заменен.
  • Емкость для рассады тщательно чистят и просушивают.
  • Для снижения кислотности почвы используют известь, доломитовую муку или раствор хозяйственного мыла.
  • Нельзя сажать растения слишком густо.
  • Домашние растения или зимняя рассада должны получать достаточное количество света.
  • Теплицы с растениями должны проветриваться каждый день.
  • Почву следует рыхлить регулярно, чтобы не образовывалась твердая корка.
  • Увлажнять почву нужно часто, но мелкими порциями.
  • Рассаду поливают сразу же после посадки и дают 2-3 дня почве подсохнуть без полива.

Последствия заболевания

Бороться с черной ножкой не просто, но это возможно. Если пустить все на самотек, то все насаждения могут погибнуть. Паразиты могут перекинуться на здоровые растения, так как зараженные участки будут очагом инфекции. Плодовые культуры, подверженные заболеванию, опасны для здоровья и употреблять их ни в коем случае нельзя. В них может содержаться сильнодействующий токсин, вызывающий тяжелое заболевание у человека и домашних животных – фузариотоксикоз.

Читайте также:
Граб каролинский: описание и особенности выращивания, применение

Заключение

Бороться с черной ножкой у растений необходимо при первых симптомах. Это опасное заболевание, которое может полностью уничтожить урожай. Здесь важно начать как можно раньше лечение, чтобы не дать болезни поразить всю корневую систему. В противном случае даже спасенные растения уже могут утратить способность плодоносить и цвести.

Видео-обзор: черная ножка и борьба с ней

«Черная ножка» — как спасти рассаду? Симптомы, причины и меры защиты

«Черная ножка» — понятие знакомое почти каждому кто занимается земледелием. Им обозначают по-простому группу заболеваний, имеющих некоторые сходные симптомы. По факту это разные заболевания — или грибковые, или бактериальные, иногда вирусные, вызываемые самыми различными патогенами.

Наиболее уязвимы растения в начальный период своего вегетативного развития. Поэтому именно рассада томатов, перцев, цветочных культур и пр. нуждается в особом внимании с целью своевременного предотвращения «черной ножки». От такой напасти лучше заблаговременно подстраховаться – лучше предотвратить, чем бороться.

Расскажу, как правильно диагностировать болезнь и обеспечить грамотный подбор методов и средств — либо заблаговременной профилактической защиты, либо борьбы с уже поразившем рассаду недугом.

Причины поражения и внешние признаки «черной ножки»

Заболевание «черная ножка» поражает молодое растение – саженец, или вернее сказать сеянец. Внешне оно характеризуется потемнением и сужением стебля в нижней его части. Из-за прекращения сокодвижения пораженные росточки рассады вянут и «ложаться», затем наблюдается уничтожение или загнивание коневой системы.

Причин поражения растений «черной ножкой» всего три – грибковое, или бактериальное, или вирусное заражение.

Грибковое поражение

Всем известно, что в почве обитает множество низших грибов – сапрофитов, питающих органическим остатками. Широко распространены следующие виды Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia) и др.

В закрытом грунте (теплицы, парники, горшечные растения) у грибов самый благоприятный микроклимат, в котором они размножаются в разы быстрее. Соответственно для больших колоний грибов нужно больше питания, и микроорганики становится недостаточно. И поэтому в питание идут корни и всходы молодых растений – овощной или цветочной рассады.

Более всего страдает только что распикированная рассада, поскольку она имеет поврежденные корешки и микротрещины на стебельках. Именно эти места становятся лакомыми кусочками для заселения грибной инфекции.

а) Плесневые грибы

При поражении плесневыми грибами, болезнь развивается медленно. Очаги поражения небольшие. Пораженный стебель растения в начальных стадиях может быть темно-зеленым, темно-серым, позже – черным. Но более всего повреждаются корни, они могут быть полностью уничтожены грибами. Отсутствие корней – характерный признак грибковой плесневой инфекции. В данном случае рассаду спасти можно (см. ниже меры борьбы).

«Черная ножка» у рассады, вызванная плесневыми грибами

б) Агрессивные грибы рода Фузариум

Существуют и более агрессивные грибы, например, рода Фузариум (Fusarium). Их считают классической причиной развития «черной ножки». Проникая через ранку в стебель растения, Фузариум выделяет сильную дозу токсина, который ведет к некрозу тканей. Процесс поражения быстрый — от нескольких часов до двух суток. Внешне поражения очевидны – рассада падает и листочки вянут. Перетяжка в области корневой шейки имеет более плотную структуру, на стебле можно наблюдать одно или несколько темных колец — это и есть грибница. Корни не повреждаются, остаются целыми.

«Черная ножка» у рассады, вызванная грибковым заражением вида Физариум

Этот гриб, по сути, является хищником — в растение не поселяется, живет за счет него, питается им, а уничтожив сеянец, сразу его покидает. В этом случае спасти рассаду не представляется возможным. Следует заблаговременно применять соответствующие меры (см. ниже меры защиты) — протравливание семян, использование «чистых» почвогрунтов и пр.

в) Грибы рода Alternarium

Чаше поражают хвойные растения. Симптоматика и меры защиты схожи с поражением рассады грибами Fusarium.

Бактериальное поражение

а) Бактерии Эрвинии (Erwinia)

Эти бактерии вызывают бактериальную гниль. Как и плесневые грибы, они питаются органикой в верхних слоях почвы. В отличие от грибов заболевание развивается медленно, диагностируется заболевание уже во взрослом состоянии. Первые признаки — листочки становятся более жёсткими и приобретают желтоватый оттенок. Существуют разновидности этой бактерии — E.carotovora (вызывает гниль клубней и «черную ножку») и E. Atroseptica (вызывает мягкую гниль с характерным дурным запахом). Мягкая гниль поражает нижнюю часть стебля, в основании стебель меняется в цвете – становится темно-зеленым, темно-бурым, или черным. Внутренние ткани стебля размягчаются, превращаясь в слизь. Именно слизь и свидетельствует о бактериальном характере заболевания.

«черная ножка», вызванная бактериальным заражением

б) «Бродильные бактерии»

Полегание рассады и загнивание корней могут вызвать «бродильные бактерии». Они живут в неперепревшем навозе или в грунтах с высоким содержанием торфа. В таких почвогрунтах наблюдается повышенная температура, и корни рассады «горят». При увядании и ослаблении корня бактерии начинают атаковать растение. Такой процесс называют «бактериальным ожогом».

Вирусное поражение

Вирусная инфекция встречается крайне редко. Внешне очаги поражения выглядят как сухие язвы на прикорневой части стебля растения. Заносится вместе с семенным материалом. Растение невозможно спасти, вирусные заболевания не лечатся. Растения подлежат полной ликвидации, вместе с грунтом.

«Черная ножка», вызванная вирусным поражением растения

Меры защиты от «черной ножки» — профилактика и борьба

Целесообразно использовать комплексные меры защиты, направленные на оба фитопатогена (и грибкового, и бактериального характера)

Меры профилактики

1.Использовать только чистую обеззараженную тару (горшки, поддоны, ящики) для выращивания рассады.

2. Обязательно протравливать фунгицидами семенной материал.

3. Избегать избыточной влажности почвы — сокращать число поливов рассады, обеспечить наличие дренажа и пр.

4. Не допускать закисания почвы путем регулярного рыхления, и/или внесения в рассадный грунт агровермикулита.

5. Соблюдать оптимальное время высева семян учитывая сортность, географическую привязку и пр.

6. Бледная вытянувшая рассада чаще всего повреждается «черной ножкой», поэтому рекомендуется использовать стимуляторы корнеобразования «Корневин», «Корень-Супер», «Корнестим» и пр., обеспечивающие улучшенное укоренение и безболезненную пересадку/пикировку рассады.

7. Лучше всего использовать специальные «чистые» торфо-навозные или биогумусные рассадные грунты проверенных производителей («УдмуртТорф», «Северо-Западная торфяная компания», «Фаско» и пр.), в составе которых все компоненты и микроэлементы в необходимых пропорциях. Категорически запрещается использовать лесной, оранжерейный или другой необработанный грунт. Остерегайтесь приобретать грунт неизвестного производителя в дешевых магазинах. Не надо заниматься «самодеятельностью» — что-то смешивать, или подсыпать.

8. Если от желания что-то подсыпать, или смешивать не избавиться, то рекомендуется использовать только выдержанный не менее 2-х лет перегной, а при добавлении в рассадный грунт торфа соблюдать точную дозировку, чрезмерное содержание торфа не допустимо.

Читайте также:
Эхинодорус лопатолистный: описание и особенности выращивания, применение

9. Не допускать загущения посадок, своевременно прореживать всходы и пикировать рассаду.

10. При появлении первых признаков увядания, а также в качестве общеукрепляющих средств, применять препараты — стимуляторы «Эпин», «Крепыш», «Циркон», «Иммуноцитофит», «Превикур Энерджи» и пр.

11. Излишнюю кислотность почвы можно нейтрализовать путем внесения золы.

12. Проводить профилактические обработки биопрепаратами — «Триходермин», «Фитоспорин», «Фитолавин» или др. Они содержат бактерии или споры грибов, которые на своем уровне уничтожают патогены. Биологические фунгициды используют как профилактическое средство, как и для непосредственной борьбы с «черной ножной».

13. Использовать новейшие сорта и гибриды растений, устойчивые к грибковым, бактериальным и вирусным заражениям, наука селекции и биологии не стоит на месте.

Меры борьбы

Если заболевание «черная ножка» в активной фазе в качестве срочных и неотлагательных мер следует:

1.Блокировать очаг «черной ножки» позволит внесение в почву древесной золы. Целесообразно на верхний слой почвы насыпать чистый речной песок (для уменьшения влаги), смешанный с золой (для нейтрализации кислотности) и доломитовой мукой (для укрепления иммунитета).

2. В качестве «скорой помощи» можно опрыскать растение и верхний слой почвы раствором соды (1ч.л./1 стакан. воды). Данный раствор не лечит, а лишь на некоторое время блокирует процесс развития болезни.

3. Для грибкового поражения следует использовать любой препарат из следующих:

  • раствор марганцовки (марганцекислого калия) (0,2 гр./л.),
  • раствор медного купороса (5-10гр./л.);
  • раствор бордоской жидкости;
  • коллоидную серу.

4. Для бактериального поражения следует применять только коллоидную серу (кулумус), или препараты на ее основе, все другие практически не эффективны.

5. Очаги поражения следует обработать биопрепаратами, например раствором «Триходермина», «Фитоспорина», «Глиокладина», «Трихоцина», «Гамаира» или др. препаратов аналогов. Свою высокую эффективность показывает препарат «Максим» — комплексное средство, как от грибковых, так и от бактериальных инфекций.

*** Внесены изменения и дополнения 08.08.2019г.

Советы специалиста по защите рассады от черной ножки

Черная ножка: стремительная и беспощадная

Чаще всего черная ножка поражает томат, перец, баклажан, огурец, капусту, редис, салат, а также петунию и другие цветы.

— Что вызывает недуг?

— Причин тому немало. Но основные, как правило, кроются в неправильной агротехнике: зараженный грунт, загущенный посев, избыточный полив, недостаток свежего воздуха, избыток влаги и тепла в почве, резкие (до пяти градусов и больше) перепады температуры. Несут опасность и необработанные перед посевом старые ящики и емкости. С последнего сезона в них могли остаться «провокаторы» черной ножки, которые в нынешнем и активируются.

Заметить заболевание несложно. Но как только гниль станет очевидной, шансов спасти молодые побеги практически не остается.

В течение недели в неблагоприятных для себя условиях сеянцы чернеют, их стебли размягчаются и ломаются. А в месте, где возникло поражение, появляется перетяжка.

Обычно черная ножка поражает рассаду от момента прорастания семян и до образования 2—3 настоящих листочков. Если же к этому сроку вирус не проявился, то и дальше растение будет развиваться нормально.

— Что представляет самую большую опасность?

— Пожалуй, почва. Источник болезни — споры фитопатогенных грибков, постоянно находящиеся на ее поверхностности и питающиеся преимущественно мертвыми тканями, которые мельчайшим слоем покрывают грунт. Но если влажность повышена, то патогены переходят «кормиться» на корневую шейку растущей рассады.

Ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и то, что только что взошедшие сеянцы пока еще очень слабые и неокрепшие, без должного иммунитета. Поэтому болезнь их легко и атакует.

— Растение начинает темнеть и истончаться у основания — там, где оно выходит из почвы. Затем стебелек чернеет и всходы падают как подкошенные. И спасти их уже никак не получится.

К тому же у этого заболевания невероятно быстрая скорость распространения. Черная ножка мгновенно перекидывается с больных растений на здоровые и в короткие сроки может сгубить всю рассаду.

Что касается температуры, то болезнь активно развивается при плюс 21—26 градусах, сам же грибок вполне жизнеспособен в диапазоне от плюс 2 до плюс 32 градусов.

— Какие могут быть рекомендации по семенам? И есть ли устойчивые к черной ножке сорта?

— Покупайте семена только у проверенных производителей. Что касается устойчивости, то иммунитет растений к болезням — понятие относительное. Закладывается он генетически, но достигает максимума только после взросления растений в результате образования фитонцидов, белков и других веществ, защищающих от патогенов.

Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике у сеянцев резко снижается иммунитет. А при дефиците света они быстро вытягиваются и получаются слабыми и чахлыми. И неудивительно, что становятся легкой добычей вредоносных грибков.

Не надо забывать и о том, что патогенными микроорганизмами могут быть заражены как покупные, так и собственноручно заготовленные семена. Даже если собраны они со здоровых плодов. Микроскопические грибки обычно находятся в семенной оболочке, сохраняя свою жизнеспособность на протяжении 1,5—2 лет. Как только появляются благоприятные для них условия (как раз те, что необходимы и для проращивания семян), патогены активизируются, вызывая со временем гниение и гибель рассады.

Чтобы избежать этой напасти, перед посевом на 20—30 минут замочите семена в светло-розовом растворе «Перманганата калия» или «Фитоспорина».

— А как быть с почвой?

Если не уверены в качестве грунта, то можно внести в него «Триходермин» — биопрепарат для профилактики корневых инфекций (5 г на 5 л почвы). Он отлично подавляет более 60 видов различных возбудителей болезней.

Хорошее средство от черной ножки — «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт проливать под корень (100 мл препарата на 10 л воды).

Также можно использовать 1-процентный раствор «Бордоской жидкости» или присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч. л. на 1 стакан.

— А если грунт для рассады готовим сами?

— Заготовленную землю на зиму лучше оставить на морозе, а за 5—7 дней до посева внести в помещение, дать оттаять и прокалить в духовке при плюс 100 градусах около получаса или полить кипятком.

Читайте также:
Ирезине: описание и особенности выращивания, применение

Но, к сожалению, в подобных условиях не выживут и полезные бактерии. Поэтому обеззараженную почву нужно заселить «правильной» микробиотой. Для этого подойдут любые биопрепараты, в составе которых есть почвенные бактерии. Один из самых популярных — «Фитоспорин». 1 ст. л. средства разведите в 10 л теплой воды и пролейте почву минимум за неделю до посева семян. Можно использовать и «Сияние-2».

Самый же эффективный, пожалуй, способ профилактики черной ножки — выращивание сеянцев без земли. Это можно сделать с помощью торфяных таблеток, торфяных горшочков или кокосового субстрата. Замечено, что выращенные в них сеянцы почти не поражаются корневыми гнилями.

— Стоит ли обращать внимание на кислотность почвы?

— Конечно, ведь это еще один фактор, влияющий на появление болезни. Возбудители корневой гнили шейки любят кислый грунт, поэтому его реакция должна быть нейтральной. Если же кислотность высокая, то смешайте почву с древесной золой, доломитовой мукой, известью.

— А что надо знать об агротехнике?

— Если говорить о температуре, то для большинства культур оптимальными для роста и развития будут плюс 16—18 градусов. Но во время отопительного сезона в квартире она редко опускается ниже плюс 20 градусов, а зачастую бывает и еще выше. Как слишком низкая, так и слишком высокая температура — отличные условия для развития черной ножки. Поэтому соблюдать температурный режим все же желательно.

Важна и влажность. Зимой воздух в квартирах сухой, что также вредит молодым неокрепшим растениям. Для повышения влажности можно использовать специальные увлажнители воздуха или поставить рядом с рассадой широкие емкости с водой.

Тяжелый непроветриваемый воздух также ускоряет развитие болезни. Но и выращивать рассаду на холодных подоконниках — не вариант. В этом случае велик риск того, что почва не будет успевать просыхать после полива. К тому же сквозняк — еще один фактор, ускоряющий появление черной ножки. Лучше всего, конечно, держать сеянцы на отдельном, хорошо освещенном столе или утепленном подоконнике.

Тень — еще один «союзник» болезни. Если дневного света дефицит, то рассаду обязательно нужно искусственно «досвечивать», включая лампы ранним утром и с наступлением сумерек.

— Одна из причин черной ножки — загущенность посевов.

— Да, если рассада растет очень густо, то между всходами плохо циркулирует воздух и почти не проходит солнечный свет, зато задерживается влага, которая и вызывает гниение. При этом каждый росток вытягивается, истончается и слабеет, что еще больше повышает вероятность его гибели. Чтобы этого не произошло, вовремя пикируйте рассаду, а также регулярно удаляйте все слабые и поврежденные растения.

— Какие ошибки случаются чаще всего?

— Многие огородники, стараясь угодить рассаде, проявляют необдуманную гиперопеку. Закрывают все форточки, чтобы защитить зелень от малейшего дуновения свежего воздуха. Поливают сеянцы чаще, чем того требуется, чтобы только они не испытывали жажду.

Но слишком обильный полив как раз и создает самые благоприятные для грибка условия. Да и после посева мы для скорейшего прорастания накрываем емкости с высеянными семенами стеклом или полиэтиленом, имитируя теплицу. И в этом кроется еще одна причина возникновения черной ножки. Если не снимать крышку и не проветривать всходы, то слишком влажный воздух будет застаиваться, ускоряя распространение патогенов и уничтожая здоровые саженцы.

Увидев же полегшие росточки, новички хватаются за лейки и ухудшают участь и без того уже болеющей рассады. А надо, наоборот, посушить грунт.

— Получается, вода — не столько благо, сколько зло для неокрепших растений.

— Сеянцы очень плохо переносят дефицит влаги, но ее избыток сказывается на них еще хуже. Именно чрезмерная влажность в комплексе с высокой температурой почвы и выступает тем основным фактором, который и вызывает гниение рассады. Поливать же ее желательно по утрам, теплой водой и только после того, как просохнет земляной ком.

От переувлажнения можно застраховаться, продумав еще при посеве семян дренаж для отвода лишней влаги от корней.

— Что же делать, если все-таки перелили рассаду?

— Во-первых, сразу же прекратите полив. Возобновить его нужно будет только после подсыхания почвы. Это уменьшит общую влажность грунта и снизит активность грибка.

В последующем строго следите за частотой поливов и поливайте рассаду не под корень, а по периметру емкости. А лучше всего опрыскивать грунт из пульверизатора или поливать шприцем без иголки.

Отличное решение — капиллярные поливочные коврики. Это «синтетический войлок», этакая синтетическая ткань толщиной 2—3 мм. Ее главная особенность — возможность впитывать и потом отдавать до 3 л жидкости на 1 кв. метр. Благодаря этому растения получают живительную влагу через нижние дренажные отверстия, развивая тем самым хорошую корневую систему. Да и о переливах можно не волноваться: все излишки впитывает мат.

Благодаря постоянной и умеренной влажности (а не болоту) в зоне впитывающих корней растения лучше и быстрее развиваются и не испытывают стресс от слишком сухого или мокрого содержания.

Во-вторых, посыпать поверхность влажного грунта прокаленным в духовке песком (слой около 1—2 см). Если у растения выше пораженного участка появятся придаточные корешки, то есть шанс его спасти.

Можно присыпать грунт золой. Она не только поможет справиться с излишним увлажнением, но и послужит подкормкой для сеянцев. К тому же пепел обладает бактерицидными свойствами. Неплохо работает и «Вермикулит».

В-третьих, в срочном порядке и без сожаления нужно проредить посадки. Зачем вам сотни загущенных и слабых растений?

— Как быть, если рассада уже заболела черной ножкой?

— Если болезни все же не удалось избежать, то как можно скорее удалите все пораженные сеянцы. А оставшиеся растения полейте под корень раствором «Фитоспорина» (100 мл на 10 л воды), 1-процентной «Бордоской жидкостью» (1 л на 1 кв. м) или малиновым раствором «Перманганата калия». Также можно присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы: 1 ч. л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, распикируйте здоровые сеянцы в отдельные емкости с обеззараженной почвой, поставьте в теплое место, притените от солнечных лучей, после подсыхания почвы полейте раствором любого фунгицида («Фитоспорина», «Бактофита»). А через 5—7 дней после пересадки, когда растения укоренятся, перенесите их в более прохладное место.

— Существует немало и народных средств борьбы с черной ножкой.

Читайте также:
Черемуха поздняя: описание и особенности выращивания, применение

— И надо сказать, что некоторые из них вполне эффективны. Бывалые огородники советуют поливать и сеянцы, предрасположенные к гнилостным болезням, и верхний слой почвы раствором пищевой соды (1 ч. л. на 1 стакан воды). К тому же она отлично обеззараживает и раскисляет почву.

Помогает от черной ножки и опудривание посевов смесью измельченного древесного угля и золы, взятых в равных количествах.

При первых признаках заражения можно опрыскать рассаду и зольным раствором. 2 стакана пепла залейте 1 л кипятка, тщательно перемешайте и оставьте на 6 часов. Когда смесь настоится, процедите ее и разбавьте 10 л воды.

Также можно пролить сеянцы и грунт настоем луковой шелухи. В ней большое количество фитонцидов, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Дополнительно настой срабатывает и как стимулятор роста. Чтобы его приготовить, 500 г шелухи залейте 2,5 л теплой воды, накройте крышкой и настаивайте сутки в темном помещении. Затем, используя пульверизатор, опрыскайте растения и почву до полного смачивания.

Используют для лечения черной ножки и толченую яичную скорлупу, и настой бархатцев.

А вот с «Перманганатом калия» нужно быть поаккуратнее: можно сжечь нежные корешки. Раствор должен быть слабо-розовым: не более 1 г препарата на 1 л воды. И использовать его можно только после полного растворения кристалликов марганцовки. Перед обработкой почву предварительно пролейте теплой водой, а затем уже «Перманганатом калия».

— Анна Петровна, как же комплексно противостоять черной ножке?

— Чтобы остановить грибок, вызывающий «черную» болезнь, нужно создать для него некомфортные условия. Высевать семена как можно реже, на расстоянии один от другого. Пусть лучше рассады будет меньше, но она не заболеет. Обязательно следить за кислотностью грунта, чтобы реакция почвы была нейтральной.

Поливать сеянцы только тогда, когда это действительно необходимо. И ни в коем случае не заливать их. Регулярно проветривать помещение, в котором поднимаются всходы.

В большинстве случаев черной ножкой поражаются совсем юные сеянцы или сильно вытянувшиеся и ослабленные растения. Более взрослая рассада с мощной корневой системой способна самостоятельно противостоять грибковым поражениям.

Но, даже успешно преодолев весь рассадный период, нельзя расслабляться. Другие болезни и вредители могут погубить и уже почти созревший урожай.

Пораженное черной ножкой растение можно попробовать спасти. Особенно если сорт ценный. Необходимо нарастить дополнительные корни выше места поражения. Для этого острой бритвой срежьте стебель на 3—5 мм выше почерневшего участка. Черенок поставьте в емкость с теплой водой так, чтобы листья не соприкасались с влагой. Примерно через 10 дней, когда образуются корни, пересадите его в новый обеззараженный субстрат.

Чаще всего патогенные грибки поражают растения после пикировки, проникая в корешки через механические травмы.

Мучнистый червец: как бороться, средства и препараты

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Вредители растений Опубликовано: 07 ноября 2017 Последние правки: 26 октября 2020

  • Вредитель мучнистый червец – описание
  • Мучнистый червец – профилактическая обработка
  • Как бороться с мучнистым червецом дома
    • Средства от мучнистого червеца (препараты)
    • Мучнистый червец на орхидеях
    • Мучнистый червец на фиалках
    • Мучнистый червец на кактусах
    • Мучнистый червец на драцене
  • Борьба с мучнистым червецом в саду
    • Мучнистый червец на винограде
  • Борьба с мучнистым червецом народными средствами
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Мучнистые червецы (лат. Pseudococcidae), или ложноподушечницы, или войлочники представляют семейство полужесткокрылых насекомых, включающих в себя более 2200 видов. В Европе встречается только 330 из них.
Мучнистый червец – это широко распространенное насекомое, повреждающее кормовые, тепличные и комнатные растения, в том числе кактусы и суккуленты. В народе этих вредителей называют «мохнатые вши».

Вредитель мучнистый червец – описание

У мучнистого червеца характерная внешность и крупный по сравнению с другими насекомыми размер, однако малоопытный цветовод может обнаружить начало оккупации не сразу, что в значительной степени затрудняет борьбу с вредителем.

В длину мучнистый червец может достигать от 3 до 10 мм. Самки и самцы существенно различаются во внешности. У самки вредителя тело овальное, покрытое белым порошковым воском, у нее множество коротких ножек и длинные нитевидные усики. Личинка червеца похожа на самку, но меньше в размерах. А самцы – крылатые насекомые, напоминающие мушек или комариков. Они не имеют ротового аппарата, не питаются растениями и не наносят им вреда.

В чем вред мучнистых червецов? Это сосущие вредители, питающиеся клеточным соком, что приводит сначала к замедлению, а потом и к полному прекращению роста и развития растений. В процессе жизнедеятельности мучнистые червецы выделяют падь, или медвяную росу – сладкую и липкую жидкость, которая является благоприятной средой для развития разных грибковых болезней, в частности сажистого грибка. Вредитель мучнистый червец повреждает все органы – как наземные, так и корни, и легко перемещается на соседние растения.

Из множества видов наиболее известными являются червецы оранжерейный пластинчатый, бамбуковый, цитрусовый, приморский, виноградный, австралийский желобчатый, корневой, щетинистый и Комстока.

Мучнистый червец – профилактическая обработка

Чтобы не допустить поражения растений вредителем, необходимо проводить такие профилактические мероприятия:

  • регулярно осматривать растения, особенно нижнюю сторону, пазухи листьев и бутоны;
  • своевременно удалять засохшие листья, побеги, ветки и бутоны, привлекающие вредителей;
  • соблюдать режим полива: увлажнение должно быть регулярным и достаточным;
  • время от времени устраивать комнатным цветам теплый душ;
  • каждое новое растение помещать в карантин, то есть держать его хотя бы пару недель вдали от других комнатных цветов и обязательно обработать в профилактических целях инсектицидом.

Мучнистые червецы хорошо чувствуют себя при температуре выше 25 ºC и повышенной влажности воздуха, поэтому в таких условиях профилактический осмотр растений должен стать частым и обязательным.

Как бороться с мучнистым червецом дома

Средства от мучнистого червеца (препараты)

Чем обработать от мучнистого червеца растения? С этим вредителем справляются почти все инсектициды, однако лучшими из них считаются такие:

  • Адмирал – гормональный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – пирипроксифен);
  • Актара от мучнистого червеца – инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – тиаметоксам);
  • Актеллик – несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – пиримифос-метил). Из-за высокой токсичности препарат не рекомендуется применять в помещении;
  • Апплауд – инсектицид (действующее вещество – бупрофезин);
  • Банкол – инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – бенсултап);
  • Биотлин – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • Битоксибациллин – биологический препарат с инсектоакарицидными свойствами для защиты растений от вредителей;
  • Инта-вир – инсектицид широкого спектра кишечно-контактного действия (действующее вещество – циперметрин);
  • Командор – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • Конфидант – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • Моспилан – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – ацетамиприд);
  • Танрек – системный инсектицид кишечно-контактного действия широкого спектра (действующее вещество – имидаклоприд);
  • Фитоверм – инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия (действующее вещество – аверсектин).
Читайте также:
Чубушник благоухающий: описание и особенности выращивания, применение

Кроме описанных, есть и другие действенные препараты против мучнистого червеца, например, Дантоп (Понче, Апачи), Вертимек, Искра Двойной эффект и Калипсо.

Мучнистый червец на орхидеях

Селится мучнистый червец на фикусе, драцене и даже на кактусах, но чаще всего появляется мучнистый червец на цветах – на орхидеях и фиалках, например. Определить при осмотре ваших комнатных растений, что на них поселился именно этот вредитель, вам помогут такие симптомы:

  • растение как будто присыпано рыхлым мучнистым налетом;
  • цветок поникает, его листья теряют тургор;
  • на наружных органах растения образуются липкие пятна медвяной росы;
  • растение облеплено овальными белыми насекомыми.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, немедленно приступайте к спасению цветка. Как бороться с мучнистым червецом на орхидее? В первую очередь ее нужно изолировать, чтобы вредители не распространялись на другие цветы. Разведите 2 г зеленого мыла в 100 мл воды и очень тщательно протрите наземные органы орхидеи этим раствором при помощи губки или ватного диска. В щели между стволом и листьями нужно проникать смоченной в растворе кисточкой, поскольку вредители любят селиться в труднодоступных местах. Не забывайте мыть листья с нижней стороны. После этого нужно трижды с интервалом в 7-10 дней опрыскать цветок каким-нибудь народным средством (настоями табака или чеснока, отваром цикламена). Только троекратная обработка орхидеи даст нужный результат, хотя вам и будет казаться, что вредители исчезли уже после первого опрыскивания.

Из химических препаратов против мучнистых червецов на орхидее наиболее эффективны Фитоверм, Инта-вир и Битоксибациллин.

Мучнистый червец на фиалках

Для фиалок мучнистый червец – самый сложный и коварный вредитель. Отследить момент появления червеца на фиалках трудно, поскольку почти весь его цикл проходит под землей. Но даже когда враг обнаружен, выясняется, что бороться с ним не так просто: он идеально защищен особенностями строения своего тела.

В борьбе с мучнистым червецом на фиалках не тратьте время на попытки справиться с вредителем народными средствами, а сразу применяйте системные инсектициды. Лучше всего обработать фиалки Актелликом: 2-3 опрыскивания с интервалом в неделю раствором 2 мл препарата в 1 л воды уничтожат насекомых всех стадий развития, кроме яиц. Однако обработку растений следует проводить на открытом воздухе. Если и после этого на фиалках будут появляться червецы, придется вынуть каждое растение из горшка, очистить корни от почвы, тщательно обработать стволик, пазухи нижних листьев и корни фиалки системным инсектицидом, а после этого посадить растение в свежий субстрат.

Мучнистый червец на кактусах

Если ваш кактус стал вдруг медленно расти, но вы не обнаружили на нем никаких вредителей, это еще не означает, что их нет: вам нужно обязательно осмотреть корневую систему растения. Обычно червецы высасывают сок из свежего прироста макушек кактусов и других суккулентов, но в то же время их можно обнаружить на корнях у основания стебля и в земляном коме. Признаками вредоносной деятельности мучнистых червецов на кактусе могут быть деформация молодых листьев и точек роста, а также побуревшие или покрасневшие отметины – места укусов.

Для уничтожения мучнистых червецов на кактусах вам понадобится 3 обработки наземной части растений системным инсектицидом с интервалом 10-15 дней. Во время каждого опрыскивания необходимо пролить раствором инсектицида и почву, в которой растут кактусы.

Очень эффективно воздействует на вредителя горячая вода: растения вынимают из горшков и промывают под струей воды температуры 45-50 ºC, механически счищая с них вредителей и отмывая корни от земли. После мытья кактусы на несколько часов полностью погружают в раствор системного инсектицида, затем подсушивают и высаживают в свежий обеззараженный субстрат. Из химпрепаратов для борьбы с червецами на кактусах хорошо зарекомендовали себя Децис, Аполло, Карбофос, Фуфанон, Актеллик, Шерпа и препараты на основе имидаклоприда.

Если же вредителей мало, возможно, будет достаточно обработать растение настойкой чеснока. Удобней это делать ватной палочкой.

Мучнистый червец на драцене

Признаком поражения мучнистыми червецами драцены являются белый налет и пятна медвяной росы на стеблях и листьях растения, потеря листьями тургора, образование на них коричневых пятен и искривление стебля. Появляются мучнистые червецы на растении в условиях слишком высокой влажности при температуре выше 25 ºC.

Бороться с мучнистым червецом на драцене нужно комплексно, то есть, кроме обработки растения по листьям, нужно обеззараживать почву, в которой растет драцена. Из химических препаратов в борьбе с червецом хорошо зарекомендовал себя Фитоверм, которым следует обработать растение 4 раза с интервалом в 1 неделю. Неплохо справляется с вредителем и Конфидор, но самым действенным средством все же является Актара: для опрыскивания драцены по листьям используют раствор 4 г препарата в 5 л воды, а для обработки почвы в горшке нужно в 1 л воды развести 0,7 г Актары. Однако какой бы препарат вы бы ни предпочли, сначала постарайтесь смыть насекомых с растения или удалить их при помощи ватного тампона, смоченного в мыльном растворе.

Борьба с мучнистым червецом в саду

Мучнистый червец на винограде

Если кисти на вашем винограде выглядят бледными и обвислыми, а кое-где вы заметили клочья налета, похожие на куски ваты, осмотрите куст пристальней: он может быть поражен мучнистыми червецами. Борьбу с ними нужно начинать сразу. И имейте в виду: устойчивых к этому вредителю сортов винограда не существует, что бы вам ни говорили продавцы.

Профилактическую обработку винограда от червецов осуществляют в начале мая, когда самки откладывают яйца. Для опрыскивания по листьям используют системные препараты Актару, Актеллик, Искру золотую, Моспилан или Конфидор. Если мучнистый червец уже освоился на вашем винограде, то одной обработкой вы проблему не решите, но если вы регулярно применяете системные инсектициды в профилактических целях, то одного опрыскивания может быть достаточно.

Читайте также:
Растение армерия: фото и описание видов и сортов, посадка семенами и размножение армерии

Если у вас на участке есть муравьи, вам нужно обязательно от них избавиться, поскольку они разносят червецов по саду так же, как и тлю.

Осенью, перед подготовкой к зиме, удалите с пораженного червецами виноградного куста старую кору и сожгите ее вместе с вредителями.

Борьба с мучнистым червецом на других садовых растениях ведется теми же способами, включая мероприятия по профилактике.

Борьба с мучнистым червецом народными средствами

При незначительном поражении мучнистыми червецами ягодных растений лучше использовать менее токсичные, чем химические инсектициды, народные средства:

  • масленичное средство: 2 столовые ложки оливкового масла размешивают в 2 л воды и наносят эту эмульсию на наземные части растения распылителем;
  • настойка хвоща: этот препарат продается в аптеке и используется как мочегонное и средство для очистки крови. Обрабатывают растения настойкой хвоща при помощи ватной палочки;
  • спиртовой раствор с мылом: в 1 л теплой воды растворяют 1 г жидкого мыла и 10 мл денатурированного спирта;
  • настой чеснока: 4-5 измельченных долек чеснока заливают 500 мл кипящей воды, дают составу настояться в течение 4-5 часов, процеживают и сразу же используют для опрыскивания растений;
  • настойка чеснока: одну часть измельченного чеснока залить тремя частями семидесятипроцентного спирта и обработать этим составом растение при помощи ватной палочки;
  • цитрусовый настой: 50 г апельсиновых, мандариновых и лимонных корок заливают 1 л теплой воды, настаивают в течение суток, процеживают и сразу же применяют для опрыскивания пораженных растений;
  • настойка календулы: 100 г сухих цветков календулы заливают 1 л воды, настаивают сутки, потом процеживают и протирают настоем инфицированные места;
  • горячая вода: растение вынимают из горшка, очищают его корни от земли, после чего полностью погружают на 15 минут в воду температуры 45-55 ºC, после чего просушивают и пересаживают в свежий обеззараженный субстрат.

Однако особо полагаться на народные средства мы не рекомендуем, поскольку они эффективны только при малом количестве вредителей, на начальной стадии поражения и в целях профилактики. Если мучнистых червецов много, не теряйте времени и сразу приступайте к обработке растения системным инсектицидом.

Мучнистый червец на комнатных растениях и борьба с ним: эффективные средства найдены!

Это не просто безобидное насекомое, отталкивающее неэстетичным видом: поселившись на комнатных растениях, мучнистый червец способен принести немало неприятностей. И изгнать непрошеного гостя не так просто! Чем опасен вредитель для растений, как выглядит и как распространяется, где искать его на цветах. И – как избавиться безопасно, быстро, эффективно: средства борьбы и методы, которые не работают.

Мучнистый червец: этимология

Мучнистый червец (Pseudococcidae) – обширное семейство полужесткокрылых, включающее порядка 2000 видов, среди которых лишь 300 обитают в Европе.

Равнокрылые насекомые подотряда кокцид – родственники щитовки, включают не только мучнистых, но и пластинчатых червецов, парножелезистых, гигантских, войлочников.

По сути это сосущий паразит-полифаг, питается соком растений. Насекомое огорчает многих цветоводов: это опасный паразит для фиалок и орхидей, для драцены и кактусов, суккулентов, азалии.

Вредители поражают виноград, монстеру, гибискус и амариллисы, герберу, антуриум, аспарагус, циссус, каланхоэ и многие садовые, комнатные цветы.

Чем опасен мучнистый червец? Опасность для комнатных растений в квартире, доме несут самки (живородящие либо откладывающие яйца), личинки.

Насекомое питается клеточным соком, прокалывая ткани растений. При обширной инвазии развитие растения угнетается: мельчайшие насекомые травмируют все органы, высасывают сок, нарушают сокодвижение.

Зеленые ткани усыхают, отмирают, сокращается уровень фотосинтеза и интенсивность питания, получения влаги. В итоге любимая фиалка или орхидея теряет пожелтевший лист, усыхает, отказывается цвести.

Народное название насекомого – войлочник, ложноподушечник, мохнатые вши.

Чаще всего селится зловред в пазухах листьев, на обратной стороне листовой пластины, поражает ветви, верхушки молодых растений, образуя целые колонии. Некоторые виды (цитрусовый червец) способны поражать корни растений.

Виды и описание

Это мельчайшие насекомые, напоминающие светлых миниатюрных паучков длиной 0.3-1 см.

  • Самки отличаются бледно-розовым, оранжевым телом овальной формы, покрытым порошковым (восковым) налетом, с нитевидными усами. Благодаря множеству быстрых лапок насекомые проворны, быстро передвигаются, атакуя соседние растения.
  • Самцы напоминают комара: тельце оснащено крыльями, хвостовыми нитями на брюшке, более темное, ротовой аппарат не развит. Заметить их можно часто – они летают вокруг пораженных растений.
  • Личинка червеца напоминает самку «в миниатюре». Червец весьма плодовид: самки способны откладывать 2-4 яйцекладки в год.

Важно! Вред наносят исключительно самки и личинки: именно они питаются соком растений.

Самцы вред растениям не наносят ввиду отсутствия ротового аппарата.

Опасность мучнистого червеца не только в его аппетитах: насекомое выделяет т.н. падь, медвяную росу – липкую жидкость, покрывающую пленкой пораженные листья растений.

Липкая влажная среда – пристанище грибковых микроорганизмов (сажистый грибок и пр.), гнилей. Сажистый гриб можно обнаружить по признакам: черным, темно-махровым пятнам, припорошенных мелкой «угольной» пылью.

Важно! Зловред быстро размножается, и пораженные растения заражают соседние. Это касается и вторичной грибковой инфекции.

Как обнаружить, как найти мучнистого червеца на комнатных цветах и растениях?

  • первые признаки стоит искать на нижних листьях, тщательно осматривая дренажный слой грунтосмеси в горшке;
  • восковой ватообразный налет как следы жизнедеятельности (выделения), включая места яйцекладки;
  • падь (медвяная роса) – липкий налет на листьях;
  • сажистый гриб;
  • на тыльной стороне листа, у прожилок, в пазухах листьев заметны мелкие копошащиеся насекомые-червецы.

Как выглядит мучнистый червец + фото

Существует много видов червецов.

  • оранжерейный;
  • цитрусовый;
  • приморский;
  • бамбуковый;
  • виноградный;
  • щетинистый;
  • корневой и пр.

Щетинистый мучнистый червец (Pseudococcus longispinus)

Один из крупных и распространенных видов. Поражает луковичные культуры – проникает под чешуйки луковиц, поражает листья. Большой любитель цитрусовых – помимо зеленых частей, пробирается под кору.

А еще он любит кактусы и бегонию, фикусы и пальмы, фуксии, примулы, олеандр, папоротник, аспарагус.

Виноградный (Pseudococcus citri)

Отличается широкоовальным телом с порошкообразным белесым налетом, иногда с пластинами по краям, желтого либо розового окраса, с развитыми лапками.

Главные вредители – личинки, расселяющиеся на листьях, особенно вдоль основной прожилки, реже на стеблях.

При масштабной инвазии насекомые буквально лишают растения клеточного сока, сокращают фотосинтезирующую поверхность настолько, что растение погибает: пожелтевшие листья быстро опадают, усыхают стебли, корень. Гибели растений способствует и сажистый грибок.

Приморский (Pseudococcus affinis)

Разновидность распространенная, наиболее часто селится на комнатных цветах. Это цитрусовые, орхидеи, пальмы, фикусы, кактусы и бегония, рододендрон, олеандр, фуксия, камелия, пеларгония, саговник и пр.

Читайте также:
Анемонелла: описание и особенности выращивания, применение

Самки имеют удлиненно-овальное тельце 2-4 мм длиной, серо-розовый окрас, покрыты мучнистым налетом, имеют весьма развитые лапки.

Размножаются приморский мучнистый червец яйцами и весьма быстро: самки откладывают их в напоминающую вату массу из восковых выделений, в т.н. яйцевые мешочки. Личинки желтые, без воскового налета. Период от личинки до имаго – 4-6 недель.

Для яйцекладки червец ищет места поукромнее: трещины в коре, тыльная сторона или свернутые трубочкой листья, развилки ветвей.

Опасность инвазии – в быстром распространении. Расселению способствует ветер, рука человека – переносятся с поливом или при других работах со цветами, при близком расположении растений.

Пораженные сосущим насекомым комнатные растения медленно растут, цветение скудное либо отсутствует, наблюдается пожелтение листвы, листопад.

Что делать: методы борьбы

Борьба с мучнистым червецом включает два этапа: очищение и химическая обработка.

Очищение. Что делать:

  1. Очистить листья растения от ватообразного налета.
  2. Делают это мыльным раствором, протирая зеленые части, побеги мягкой щеткой.
  3. Растения, которые можно орошать, промывают под душем.
  4. Важно заменить как минимум верхнюю часть грунта.
  5. Сильно поврежденные ветки, побеги обрезают.

Химические средства. Необходимы при обширной инвазии, дополняют «механическое» уничтожение. Наиболее эффективны в борьбе с мучнистым червецом инсектициды, инсекто-акарициды.

  1. Препараты ларвициды – воздействующие лишь на личинок.
  2. Овициды – средства, воздействующие на яйцекладку.
  3. Репелленты – отпугивающие средства.

Важно! Наиболее эффективны средства против и имаго (взрослых насекомых), и личинок, яиц.

Что делать, какие средства использовать? Лучше всего комплексные. И – в зависимости от степени поражения растений. Важно учитывать целесообразность использования, сопоставляя токсичность препарата и нанесенный червецом вред.

  1. Обработки проводятся на открытом пространстве. Горшки желательно оставить на улице, на балконе на пару дней.
  2. Мероприятие повторяют согласно инструкции – чтобы избавиться от всех поколений зловреда.

Напомним: все препараты можно разделить на средства контактного, кишечного, комплексного воздействия. Что это значит?

  • Для раскрытия эффекта первых (контактного действия) препарат должен попасть непосредственно на насекомое или оказаться в непосредственной близости с ним. Это группа пиретринов, пиретроидов, соединения фосфора, серы, хлора.
  • Средства кишечного воздействия – действующее вещество должно быть съедено насекомым, и блокирует ЦНС, ЖКТ и т.д., обладая нервно-паралитическим, токсическим воздействием. Чаще это арсенаты магния, бария, кальция (соединения мышьяка), фториды, кремнефториды металлов, вещества ирган, митин и пр.
  • Системные – проникают в ткани растений, затем при поглощении во время питания вместе с соком тканей отравляют насекомых. Это фосфамиды, неоникотиноиды, метилмеркамптофос и пр.
  • Комплексные – сочетают в себе все качества.

Химические средства: современные препараты

  • Актара от мучнистого червеца. Кишечно-контактное средство, основное д.в. тиаметоксикам. Производитель Sengenta, Швейцария. Форма выпуска: суспензия, концентрат, гранулы.
  • Актеллик. Соединение ФОС (эмульсия), действие кишечно-контактное, д.в. пиримифос-метил. Производитель Sengenta.
  • Калипсо . Bayer (Германия), кишечно-контактного, системного действия, д.в. тиаклоприд, концентрированная суспензия.
  • Конфидор. Bayer (Германия), д.в. имидаклоприд, кишечно-контактный и системный препарат для борьбы с мучнистым червецом, водорастворимый концентрат в ампулах, канистрах.
  • Танрек. Россия, ЗАО «Август». Системное средство от червеца контактного действия, д.в. имидаклопромид. Водорастворимый концентрат в ампулах, канистрах, флаконах.
  • Банкол. Кишечно-контактное средство, д.в. бенсултап. Таблетки, порошокжлтоватого цвета. Производитель Sumitomo Chemical Co, Япония.
  • Моспилан. Системное средство от червеца и широчайшей группы насекомых кишечно-контактного действия, д.в. ацатамиприд. Производитель Nippon Soda, Япония.
  • Фитоферм. Биологический кишечно-контактный инсектоакарицид, д.в. аверсектин. Концентрат-эмульсия ампулах, канистрах. Выпускается Фармбиомед, Россия.
  • Биотлин. Системный препарат, д.в имидаклопромид. Россия, ЗАО «Август». Форма выпуска – жидкость во флаконах, ампулах.
  • Интра-вир. Кишечно-контактный инсектицид от червеца на цветах на основе циперметрина. Выпускается в России (Фаско) – таблетки, водорастворимый порошок.

Чтобы избавиться от мучнистых червецов на комнатных растениях, используют также средства Искра Золотая либо Двойной Эффект, Вертимек, Битоксибацилин, Дантоп и другие.

Для борьбы на суккулентах, кактусах хороши инсектициды Децис, Карбофос, Актеллик, Фуфанон, Шерпа и пр., любые средства на основе имадоклопрамида.

Для примера: как избавится от мучнистого червеца на растениях и чем.

  1. Конфидор: 5 л воды + 2 мл средства – опрыскивание, для полива 2.5 л воды + 2 мл средства;
  2. Актара от мучнистого червеца: 5 л воды + 4 г средства (полив, опрыскивание);
  3. Танрек: для полива 5 л воды + 3 г средства, для опрыскивания 1.5 г средства + 5 л воды;
  4. Апачи: 2.5 л воды + 0.5 г (пакет) – опрыскивание, полив 2.5 л воды + 2 мл препарата.

Важно! Кактусы, суккуленты нужно не только опрыскивать, но и смазывать ватной палочкой относительно труднодоступные места.

А вот активное смачивание этим комнатным растениям во вред – как и душ!

Очень важно. Чтобы избавиться от мучнистого червеца наверняка и быстро, обработку проводят до яйцекладки – до начала мая.

Домашние средства

Эффективны при малом распространении, при обнаружении единичных особей. Это обработка мыльным раствором с последующий обработкой настоя календулы, табачного настоя.

Настой луковой шелухи . Готовится коричневый настой (шелуху лука отваривают, настаивают), охлажденной жидкостью многократно опрыскивают растения, светло-коричневым раствором проливают грунт.

Хвощ. Настойка аптечная в разведенном виде 1:3, 1:5 отпугивает вредителя.

Спирт + мыло (для растений с кожистыми листьями). Как приготовить: 1 л воды + 20 г мыла + 20 мл спирта.

Чеснок, лук. По сути аттрактанты: настой отпугивает насекомых. Как приготовить: измельченная головка чеснока (лука) + 1 л кипятка, прокипятить 2-5 мин. Настоять 12-20 ч, отфильтровать, опрыскать растения, цветы.

Настойка календулы. на 1 л воды – 100 г сухоцвета, вскипятить, затем настоять сутки. Протирать листья, если кожистые, плотные — слегка опрыскивать.

Плохие идеи: не всегда подходящие народные средства

Многие комнатные цветы нельзя опрыскивать жидким раствором – фиалки с ворсистыми листьями, кактусы и другие.

Допускается мелкодисперсное опрыскивание спреем – легчайшее, или же смазывание ватной палочкой.

Масло. Не лучшая идея: жирная пленка снижает уровень фотосинтеза, дыхания листьев, транспирацию (испарение).

Керосин и другие. Токсичные соединения способны погубить растения, снижают уровень фотосинтеза, замедляют сокодвижение.

Кипяток. Не стоит ошпаривать кипятком растения: любые. Это погубит большинство комнатных цветов быстрее червеца.

Вот такие средства и методы, которые помогут избавиться от мучнистого червеца на комнатных растениях. Пусть не пригодятся!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: