Как сохранить саженцы розы до посадки весной: видео, как ухаживать за саженцами и как их сажать

5 проверенных способов, как сохранить саженцы роз до весны

Добавление статьи в новую подборку

Вы заблаговременно купили любимые цветы и теперь не знаете, что с ними делать? Мы расскажем, как сохранить саженцы роз до весенней посадки.

Если вы приобрели розы осенью, зимой или в начале весны, то саженцы нужно постараться сохранить до наступления тепла. Ваша главная задача – сделать так, чтобы почки на них не проснулись раньше времени. Для этого саженцам нужны холод и темнота. Таких условий можно добиться несколькими способами. Выбирайте тот, который вам больше подходит.

1. Хранение саженцев роз в холодильнике

Пожалуй, это самый удобный и распространенный способ, ведь холодильник есть в каждом доме. Саженцы с открытой корневой системой оборачивают влажным сфагнумом или мокрым бумажным полотенцем, кладут в полиэтиленовый пакет, завязывают и хранят розы в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) также помещают в холодильник – вместе с тарой. Их просто оборачивают полиэтиленом для сохранения нужного уровня влажности.

Если вы храните разные розы, к каждому саженцу прикрепите стикер с названием сорта.

2. Хранение саженцев роз на балконе в коробках

Если в вашем холодильнике недостаточно места, розы можно до весны “поселить” на застекленном балконе. Для этого берут картонную коробку, на дно насыпают легкий субстрат (например, торф или опилки), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом. В таких условиях саженцы благополучно выдерживают колебания температуры воздуха от –5 до 5°С.

Ранней весной, когда солнце начнет пригревать, коробки с розами перевозят на дачный участок и помещают в яму, которую выкапывают еще осенью. Коробки присыпают тем же грунтом, в котором находятся саженцы. После того как земля оттает, розы раскапывают и высаживают на постоянное место.

3. Хранение саженцев роз в подвале или погребе

Розы неплохо хранятся в течение 2 месяцев в подвале или погребе с температурой воздуха от 0 до 3°С. Для этого саженцы ставят вертикально в ведро или любой контейнер и пересыпают влажным речным песком, торфом или опилками так, чтобы корневая шейка была слегка заглублена.

Недостаток этого способа хранения саженцев заключается в том, что в подвале часто держат овощи и саженцы различных растений, которые могут быть источником болезней. Поэтому розы по возможности нужно хранить отдельно или как можно дальше от других культур.

4. Хранение саженцев роз в снегу

Если у вас нет застекленного балкона или лоджии, розы можно успешно сохранить на территории участка зимой, под снегом. Саженцы укладывают в картонную коробку и пересыпают торфом. Затем выбирают самый затененный уголок, где обычно долго не сходит снег, но весной не застаивается влага. Ставят туда коробку с саженцами, сверху накрывают ее нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.д.) и засыпают снегом, чтобы получился большой сугроб.

Чтобы задержать таяние снега, поверх сугроба кладут еловые или сосновые ветки. Под таким укрытием в коробке будет поддерживаться температура около 0°С, даже если ударит сильный мороз. Розы сажают в грунт, когда этот сугроб полностью растает. Если к тому моменту еще будет прохладно, посадки обязательно укрывают нетканым материалом.

5. Хранение цветущей розы в домашних условиях

Если же вы купили не “спящие” саженцы, а цветущую розу в контейнере, то такое растение можно смело держать дома как комнатный цветок, но не более 3 недель. За это время розы обычно успевают отцвести, частично использовав внутренние ресурсы, и поэтому обретают посредственный вид, но после высадки в открытый грунт быстро восстанавливаются и нормально развиваются.

Сроки посадки для конкретных регионов устанавливают в зависимости от климатических условий. Но в любом случае этот способ хранения роз хорош только при покупке саженцев весной.

Как сохранить проросшие розы

Саженцы нужно регулярно проверять. И если вы вдруг заметите на них проснувшиеся почки, то следует предпринять следующие меры.

Первым делом саженцы приводят в вертикальное положение. Если они будут храниться лежа, то новые ростки устремятся вверх. А когда вы высадите растение в грунт, то они окажутся в горизонтальном положении. В результате чего побеги будут кривыми.

Если почки только слегка набухли, можно попытаться сдержать их рост с помощью понижения температуры до 0°С, если в хранилище было теплее. Если все же появились ростки, то саженцы лучше посадить в глубокие горшки или контейнеры (объемом не менее 2 л) с отверстиями для стока воды. Емкость заполняют влажным плодородным грунтом, при посадке саженца корневую шейку оставляют на уровне почвы или чуть выше.

Если корни саженца с открытой корневой системой заметно подсохли, перед посадкой их нужно подержать в воде 4-8 часов.

Такие розы проживут в домашних условиях до момента высадки в грунт и благополучно перенесут пересадку в мае – начале июня.

Не забывайте, что хорошо приживается только качественный посадочный материал. Поэтому покупайте саженцы роз в специализированных питомниках.

Как правильно сохранить саженцы роз до посадки

Как часто мы покупаем саженцы роз не тогда, когда их лучше всего сажать на участок, а когда их продают на распродажах со скидками. А бывает, что увидев понравившийся сорт, совсем не задумываемся о том, как сохранить саженцы роз до посадки. Даже выписывая мудреные сорта через интернет, мы вряд ли сможем точно подгадать ко времени посадки, вот и создаем сами себе проблему, которую потом приходится решать.

Читайте также:
Микрантемум тенистый: описание и особенности выращивания, применение

Проблема сохранения посадочного материала

Проблема сохранения посадочного материала возникает не только при несвоевременной покупке саженцев, такое случается при разведении роз черенками, когда нужно черенки с корешками или без них сохранить до весны. Бывает, что дачник хочет посадить розы осенью, но погода подводит, не позволяет произвести посадку в нужное время, а потом уже оказывается поздно. В таком случае саженцы тоже нужно сохранить до весны.

Решение этой проблемы зависит от целого ряда причин. Тут имеет значение состояние саженца, есть ли у него ростки, каково состояние почек, открыта или закрыта корневая система. Очень важно время, которое осталось до посадки, именно от него зависит то, какие условия для хранения саженца нужно создать.

Если дачник разжился саженцами с закрытой корневой системой, это значит, что корни вместе с комом земли, в которой они выросли, находятся в контейнере. Тут никакой проблемы нет, нужно просто оставить их там, где температура не превышает +3 градуса.

Если куплены розы с открытыми корнями, следует срочно принять меры, их не нужно оставлять просто на воздухе даже на протяжении суток. Саженцы часто продают упакованными в красивые коробки, там даже присутствует земля, но такие упаковки не имеют ничего общего с закрытой корневой системой.

Корни нередко бывают свернуты и туго стянуты полиэтиленом, это совсем не идет им на пользу. У них могут уже давно проснуться почки, а могут даже вырасти слабые вытянувшиеся побеги – неизвестно, сколько и как они хранились. Так что, если не удалось посадить розы сразу, нужно сориентироваться по времени и создать им подходящие условия.

Видео «Хранение саженцев до весны»

Из видео Вы узнаете о хранении саженцев роз.

Пытаемся сохранить саженцы дома

Домашние условия не блещут разнообразием вариантов, но холодильник может выручить, даже если придется хранить посадочный материал сроком до двух месяцев. Это бывает очень кстати, когда заказанные из питомника или интернет-магазина саженцы доставили неожиданно быстро. Оживление цветочного рынка в Европе происходит слишком рано по нашим меркам, ведь у них и посадки начинаются на месяц раньше, чем у нас. Вот цепная реакция активизирует даже наши ярмарки – импортные сорта лучше купить именно тогда, когда их так массово предлагают. А результатом становится чудесный посадочный материал посреди зимы. Ну и что, что на календаре апрель, на даче снегу столько же, сколько было январскими днями.

Не беда, если саженцы куплены в марте или апреле. Разверните их, снимите упаковку, осмотрите, оцените состояние корней и побегов. Корни нужно распрямить, если они были загнуты или свернуты, потом аккуратно завернуть полиэтиленом с дырками для циркуляции воздуха или крафт-бумагой. Побеги могут оставаться снаружи такой упаковки. Этот сверток нужно поместить на полочку холодильника и сохранять при температуре от +1 до +3 градусов. Через каждые 5 – 6 дней при помощи пульверизатора желательно увлажнять саженцы. Это идеальный вариант для саженцев со спящими почками.

Если не то что почки проснулись, а уже побеги растут, то растению нужно придать вертикальное положение, потому что новые веточки всегда растут вверх, а если они вырастут под углом 90 градусов к основным побегам, то кустик будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно.

Молодые побеги лучше обрезать или прищепить, они все равно пока слабые, а их рост только ослабляет весь кустик, ведь они питаются теми питательными веществами, которые он успел накопить за свою короткую жизнь, а корневая система не работает. Для его спасения нужно взять любую посуду объемом не менее пяти литров (кастрюля, горшок, пластиковая бутылка, ведро), просверлить в ее дне дырочки, положить на дно камешки (керамзит или гальку) для дренажа, засыпать грунт с торфом и песком или даже один торф и высадить розу. Посадить нужно аккуратно, распрямив все корни. После этого розу поливают и выставляют на лоджию или застекленный балкон. Можно сверху на побеги надеть пакет, но парниковый эффект не создавать. Такие условия позволяют саженцу расти, но очень медленно – холод сдерживает рост побегов, а корневая система формируется, дополнительные корешки растут. Главное, не допускать минусовых температур, если усилятся морозы, то розу можно перенести куда-нибудь или просто укутать.

Посаженный в горшок саженец потом нужно будет перед высадкой на улицу постепенно приучить к свежему воздуху и солнечному свету. Это делают, вынося сначала по утрам ненадолго, потом по утрам и вечерам, постепенно увеличивая время «прогулок». Очень важно, чтобы горшок с розой содержался при температуре около нуля, а потом согревался вместе с повышением температуры на улице. Если растить его хоть месяц на подоконнике в тепле квартиры, потом это будет очень ранимое и болезненное растение.

Храним в мороз на даче

На даче, как правило, есть подвал, он годится для хранения саженцев и черенков. Розы осенью обрезают, это время многие используют для заготовки черенков, а высаживают их для укоренения уже весной. Саженцы, которые не удалось посадить осенью, черенки, нарезанные для весенней посадки, можно прикопать в грунт и оставить зимовать в прохладном подвале.

Читайте также:
Пихта майра: описание и особенности выращивания, применение

Температура воздуха не должна опускаться ниже нуля и подниматься выше +3 градусов, землю и побеги (надземную часть) периодически нужно увлажнять.

С началом весны посуду с растениями стоит перенести на веранду, получатся те же условия, что и на застекленном балконе – они начнут расти, но достаточно медленно, чтобы дождаться настоящей посадки на участок.

Перезимовать непосаженые саженцы и черенки могут даже в снегу, как медведи в берлоге. Для этого (конечно, при наличии обильного снега, который пролежит до весны) нужно вырыть яму в снегу с соответственными размерами в каком-нибудь темном уголке сада. На ее дно положить доски или лапник, на них –посадочный материал, сверху поставить ящик или соорудить каркас из проволоки, укрыть это все лутрасилом и засыпать сверху снегом. Такой «домик» подходит для саженцев со спящими почками и для растений с росточками, только росточки слишком большие нужно срезать, а небольшие прищипнуть слегка.

Советы из практики

Опытные цветоводы советуют не покупать кота в мешке, саженец нужно рассмотреть со всех сторон. Если вы уже купили красивую упаковку или получили ее по почте, нужно сразу же развернуть растение и обследовать. Все поврежденные части нужно обрезать, места срезов обработать древесной золой. Кстати, здоровые корни на срезе должны быть светлыми, их можно макнуть не в золу, а в «Корневин» или другое средство, стимулирующее рост корней.

Если на саженце есть сетка, ее не нужно убирать, можно сажать прямо с ней, она скоро сгниет. Парафин с побегов сдирать тоже не нужно, он не помешает росту, скоро сам отвалится. Правда, недобросовестные продавцы могут им замаскировать пятна на стволах.


Если обнаружили темные пятна неизвестного происхождения, осторожно протрите их обыкновенной зеленкой. Саженцы перед посадкой стоит обработать каким-нибудь средством от паразитов и на два часа закрыть пакетом. Бывает, что посадочный материал заражен трипсами или еще какой-нибудь гадостью, которую невозможно увидеть, пока они не расплодятся.

Если вы не собираетесь посадить куст через час после того, как принесли его домой, поместите в емкость с чистой водой комнатной температуры.

Видео «Передержка саженцев до весны»

Из видео Вы узнаете, как передержать саженцы в зимнее время до весны.

Дачные заметки

Сад и огород своими руками

Сохраняем саженцы роз, купленных весной, до посадки в открытый грунт

Атрибуты наступающей весны знакомы всем дачникам. С некоторых пор среди них появился ещё один – увеличивающееся с каждым днём количество всевозможных ярмарок и распродаж садово-огородного инвентаря, техники, саженцев и рассады.
Купил в числе первых – получил то, о чём мечтал и лучшего качества. Дома радуешься, разворачивая целый ворох закупленного богатства, среди которого несколько уникальных кустиков роз. И вдруг задумаешься: как сохранить розы до посадки весной, до того времени, когда можно будет высадить эту красоту в сад?

Проблема сохранения посадочного материала роз

Для многих дачников роза – один из самых любимых цветов. Уже с осени многочисленная армия их приверженцев начинает штудировать каталоги различных изданий. Самые настойчивые и целеустремлённые фанатики находят, заказывают, записывают напоминалки с названиями сортов в смартфоны и компьютеры.

В центральной Европе посадочный сезон начинается на месяц раньше, чем у нас. Весь цветочный бизнес находится в точном соответствии с этим сроком.
Вот так и в наших торговых сетях, супермаркетах и централизованных садоводческих магазинах появляются россыпи красочных коробок с цветочными саженцами.
Было бы всё прекрасно, если бы не стоящие у нас в это время морозы – до весны ещё целый месяц. Покупать надо сейчас – почки уже проснулись, есть выбор, как по качеству, так и по сортности, но как сохранить саженцы роз в наилучшем и здоровом состоянии до посадки на участок?

Обозначенная проблема носит комплексный характер, поскольку функционально зависит от ряда факторов:

  • от того, как организована корневая часть растения;
  • от состояния его почек и ростков;
  • от оставшегося времени до стабильных посадочных температур;
  • и возможностей, которыми обладает цветовод для хранения своих покупок.

В продажу саженцы розы для посадки поступают с закрытой или открытой корневой системой. Наибольшие заботы вызывают именно последние. Их отрытые корни однозначно требуют сохранения до посадки. Вопрос только в конкретном решении задачи.

Важно понимать, что саженец розы в коробке не является саженцем с закрытой корневой системой

К этой же категории посадочного материала относятся и розы в коробках. Дело в том, что такие саженцы не являются посадочным материалом с закрытой корневой системой. Только кажется, что у розы присутствует земляной ком. На самом деле саженец не рос в этой земле, корни его часто свернуты и туго затянуты полиэтиленовой плёнкой. Почки в лучшем случае только начинают идти в рост, в худшем – побеги сильно вытянулись. Выглядят светло-зелеными ломкими отростками с бледными листочками.
Конечно, такой материал лучше не покупать. Но если уж это произошло, особенно если сорт приглянулся, есть и тут варианты выхода из ситуации.

Пытаемся сохранить саженцы роз дома

Порой ситуация складывается таким образом, что попасть на дачу или садовый участок попросту невозможно. Остаётся единственный выход — согласовать на семейном совете возможность хранения покупки в домашних условиях. Существует 3 варианта сохранения саженцев:

    Передержка в холодильнике. Этот способ приемлем в случае, когда почки ещё не тронулись в рост. На растение необходимо надеть крафт-бумагу или полиэтиленовый пакет с отверстиями. Поместить его на дверце или полке холодильника, установив температуру 1-3 градуса. Поливать необходимо один раз в 5-7 дней методом пульверизации. Возможно, если температура будет выше рекомендованной, незначительное отрастание светлых побегов. Это нормально – в дальнейшем на свету побеги позеленеют. Хранить упаковку в таком виде можно до 2 месяцев.

Читайте также:
Падуб голубой «Блу Принцес»: описание и особенности выращивания, применение

Такой способ возможен, если почки не тронулись в рост

Храним в мороз на даче

В случае если есть возможность попасть на дачный участок, появляются очень неплохие варианты хранения посадочного материала:

    Сохранение под снегом в саду. Рассматриваемый вариант практикующие розоводы считают наилучшим. Укрывать таким образом можно как посадочный продукт со спящими почками, так и с отростками. При этом длинные отростки верхнего ряда надо выломать, а среднего – укоротить. По размеру саженцев в самом тёмном углу сада выкапывают в снегу яму. Её дно выстилают тарными дощечками или лапником. Сверху укладывают купленные кустики и накрывают их неглубоким ящиком из-под фруктов. Неплохо всю конструкцию накрыть лутрасилом, а затем засыпать снегом, сделав сугроб. Посадку в грунт выполняют после прогрева намеченного для этих целей места.

На дно ямы обязательно нужно положить досочки, чтобы саженцы не загнили, когда снег начнет таять

Советы из практики

Если вы не удержались и купили саженцы роз, как сохранить до посадки приобретённое – теперь не является для вас тайной. Вот еще несколько общих советов, не лишним будет освежить в памяти кое-какие мелочи:

  • покупку в яркой цветной коробке необходимо перед посадкой развернуть, отряхнув корни;
  • при наличии защитной сетки посадку осуществлять прямо в ней, как советует производитель. Сетка растворится со временем;
  • сложенные вдвое корни распрямить и аккуратно обрезать дефектные, почерневшие;
  • для адаптации роз к условиям посадки, выносите их в ведре с водой на улицу в вечерние и утренние часы. Через некоторое время – уже на весь световой день;
  • парафиновую обмазку не удаляйте. Это защита от ожогов и излишнего испарения. Почкам он не помеха — в дальнейшем отвалится сам.

Однажды, ощутив всю прелесть и обаяние розы, то уникальное сочетание красоты её цветов и их аромат, вы никогда уже не измените ему в своём пристрастии. И ни какие трудности, а порой и проблемы, связанные с его выращиванием, не остановят настоящего ценителя этого чуда. Эта любовь – на всю жизнь.

Сохраняем саженцы роз, купленных весной, до посадки в открытый грунт : 2 комментария

Здравствуйте!! Спасибо за такую подробную инструкцию. Хотелось бы понять: вот мы всё это обработали, потом надо садить в землю в горшок? А потом где держать?

Здравствуйте. Все верно. Расправляете корни и высаживаете саженец в большой горшок или 5-ти литровую пластиковую бутыль без горла. Идеальный вариант — содержание такого растения до высадки в грунт на утепленном балконе с обязательным контролем ночных температур. При минусовых температурах обязательно заносите растение в комнату. Только старайтесь долго в теплой комнате саженцы не держать, они быстро тронутся в рост и зря израсходуют силы. Как только температура на балконе возвратится к плюсовым значениям — снова выносите горшки. Важный момент — защита от яркого весеннего солнца. Место для горшков выбирайте всегда в тени.

Посадка роз весной и уход за ними. Как сохранить саженцы

Цветение прекрасной розы никого не может оставить равнодушным – она украсит собой любой цветник. Но часто неопытные садоводы отказываются от ее выращивания, опасаясь сложностей в посадке и уходе за растением. О том, как правильно сажать розы весной, читатель узнает из этой статьи.

Прежде чем ехать в магазин за саженцами роз, нужно определиться с тем, какой разновидности цветок подойдёт для сада или цветника. За годы работы селекционерами было выведено множество сортов розы, которые отличаются не только внешним видом, но и способом посадки и выращивания.

Можно перечислить самые известные разновидности роз:

  • Чайная (гибрид китайской розы);
  • Ремонтантная ;
  • Чайно-гибридная – гибрид чайной и ремонтантной розы, с мощным кустом высотой более метра;
  • Флорибунда – неприхотливая разновидность с продолжительным цветением;
  • Грандифлора – роза, полученная от скрещивания чайно-гибридной розы и флорибунды;
  • Почвопокровная – огромный кустарник с обильным и продолжительным цветением;
  • Плетистая – роза с ползучими гибкими побегами, которые направляют по специальным опорам.

Не стоит забывать, что в нашем непростом климате, не все разновидности роз чувствуют себя комфортно.

Когда лучше сажать розы – весной или осенью?

Сажать розы следует только весной, когда почва достаточно просохла и прогрелась до 10-12 градусов. Осенняя посадка роз возможна только в южных регионах с длительной и тёплой осенью.

Выбор места и времени для посадки розы весной

Роза требовательна к теплу и свету, не выносит сквозняков, особенно холодного ветра. Лучше всего размещать кусты около стен построек или сплошных заборов, которые защитят растение от ветра, отдадут накопленное за день солнечное тепло ночью. Затенение розы во второй половине дня растению не страшно.

Если планируется размещение кустов розы вблизи крупных растений, следует помнить о своевременных подкормках удобрениями, так как крупные растения требуют больше питания.

Желательно определиться с местом для посадки розы ещё осенью и заправить почву перепревшим навозом или компостом в дозе 8-12 кг на 1 кв. метр. Если грунт глинистый, дополнительно вносят речной крупный песок, не менее ведра на квадрат площади.

Читайте также:
Водоросль болотная ряска: как выглядит и как растет ряска: описание и особенности выращивания, применение

Весной посадочную яму готовят за 10-14 дней до посадки саженцев. В яму глубиной 50-70 см насыпают слой щебня или керамзита в качестве дренажа (на песчаных почвах это не нужно). Затем, яму наполняют питательной смесью из садовой земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 2:1:1:1. Заправляется эта смесь суперфосфатом (120 – 140 г). Можно использовать другое комплексное минеральное удобрение для цветов (Агрикола, Кемира).

Время посадки саженцев определяется температурой почвы, она должна не опускаться ниже +10 градусов.

  • В средней полосе и Подмосковье, лучшее время – конец апреля.
  • В Сибири и на Урале, придётся подождать до середины-конца мая.

Слишком затягивать с посадкой тоже не стоит, почки на саженце не должны пойти в рост. Ближе к лету весенняя влага уходит из почвы и растению потребуется усиленный полив для укоренения.

Как выбрать саженец розы для посадки весной

Нелегко совершить правильный выбор саженца розы среди многообразия представленного посадочного материала. Следует обращать особое внимание на внешний вид растения:

  • листья зелёные и сочные, без пятен и пожелтения и усыхания;
  • куст имеет не менее двух побегов;
  • чётко видно место прививки;
  • ствол растения крепкий, сухой, без трещин на коре и гнили;
  • если саженец с открытой корневой системой, корни должны быть без повреждений, развитые, мочковатые;
  • если роза находится в контейнере, на поверхности грунта не должно быть следов плесени.

Часто розы продают в картонных коробках, где корни растения упакованы в мох и опилки. Перед посадкой саженцы роз из коробок нужно правильно подготовить.

Для этого снимают упаковку с корней, и осторожно расправляют все корешки. Засохшие или поломанные кончики обрезают. Для профилактики различных заболеваний, корни саженца погружают на час в тёплый раствор подходящего фунгицида. Можно использовать ярко-розовый раствор марганцовки.

Если ствол растения покрыт парафином или воском – защиту нужно удалить, осторожно счищая покрытие деревянной палочкой. Воск предохраняет растение от высыхания в период транспортировки и хранения, но мешает розе дышать, поэтому и нужно удалять эту плёнку.

Иногда саженец нужно обрезать. Обязательно убирают слабые и повреждённые побеги. В зависимости от разновидности саженцы роз обрезают так:

  • у флорибунды оставляют 3-4 почки на веточке;
  • английским розам – 5 или 7 почек;
  • парковые розы – не менее 7 почек;
  • для почвопокровных роз, чем больше остаётся почек на побеге, тем лучше;
  • чайно-гибридные розы обрезают, оставляя 2 – 3 почки.

Перед самой посадкой, нелишне замочить саженцы на час – полтора в растворе любого стимулятора роста (корневин, эпин).

Посадка саженца розы в грунт

Следуя приведённой пошаговой инструкции, можно без особого труда посадить розы на своём участке.

  1. Подготовленный к посадке саженец с открытой корневой системой опускают в посадочную яму на предварительно насыпанный земельный холмик.
  2. Все корни аккуратно расправляют. Затем, засыпают питательным грунтом, приготовленным заранее. Почву уплотняют руками, прижимая её к корням. Удобно сажать розу вдвоём, один человек держит саженец ровно, второй засыпает корни почвой.

Точку прививки растения нужно засыпать почвой, на высоту, зависящую от разновидности розы:

  • прививку плетистых роз засыпают на 8 – 10 см;
  • у флорибунды на 3 – 5 см;
  • у парковых, почвопокровных, и английских роз прививку закапывают на 5 см в землю;
  • у чайно-гибридных 3 – 5 см.

Высаженный куст обильно поливают водой и мульчируют поверхность торфом или перегноем, щепой.

Расстояние , на котором размещаются саженцы роз, составляет:

  • для плетистой или вьющейся розы – 1,5 м друг от друга, и 30 – 40 см от опоры, по которой она будет виться;
  • флорибунду сажают на расстоянии 40 – 50 см друг от друга;
  • парковые и английские розы теснее 1,5 м друг к другу не сажают;
  • почвопокровным розам достаточно промежутка в 70 – 90 см;
  • чайно-гибридные сажают через 40 – 50 см.

Штамбовую розу размещают на расстоянии 100 – 130 см друг от друга. Необходимо установить опору для ствола сразу при посадке саженца. Прививку штамбовой розы располагают на уровне земли.

Саженцы роз с закрытой корневой системой (то есть, продающиеся в контейнерах) можно сажать весной и летом. Земляной ком при посадке не разрушают, а просто переваливают розу из горшка в грунт. В воду первого полива саженца, опытные цветоводы, добавляют любой стимулятор роста, разведя его по инструкции.

Видео о посадке роз весной от специалистов садового центра

Уход за розами весной после посадки

Кроме регулярного полива под корень не холодной водой, следует притенять саженец от ярких солнечных лучей. Растение прикрывают лутрасилом (некоторые дачники пользуются обыкновенным тюлем), чтобы солнце не обожгло молодые побеги. Притенение необходимо розам в течение 2 недель, после посадки.

После полива, почву вокруг розовых кустов неглубоко рыхлят, обеспечивая доступ воздуха к корням. При необходимости, подсыпают мульчу.

Первую подкормку комплексным минеральным удобрением или настоем коровяка ( 100 г на ведро воды) проводят уже через 3 недели после посадки.

В первое лето после посадки розы, цветение растения ограничивают. На кусте оставляют всего по 1 – 2 бутона, выщипывая остальные. Эта мера позволит полюбоваться цветением, и не ослабит молодое растение.

Читайте также:
Торрея тисолистная: описание и особенности выращивания, применение

Как сохранить саженцы роз до посадки весной

Очень часто к садоводу попадает саженец розы в феврале, или даже поздней осенью. Высадить растение на участке не представляется возможным. Что же предпринять, чтобы сохранить растение живым до часа высадки в грунт?

Зимой растение находится в состоянии покоя или спячке, задача садовода не дать растению проснуться раньше времени, и тронуться в рост. Для этого нужно держать кустики в холодном и тёмном месте. В домашних условиях, самое простое, поместить саженцы в холодильник или погреб.

Розы с открытыми корнями оборачивают влажным мхом, затем убирают в полиэтиленовый пакет. Саженцы в контейнерах тоже ставят в пакет для сохранения влаги. Сохраняют розы при температуре от 0 до +3 градусов. Время от времени, нужно проверять влажность грунта или мха, при необходимости увлажнять.

Если погреба нет, в холодильнике мало места, но есть застеклённый балкон, розы можно сохранить там.

  • В большую картонную коробку насыпают слой опилок, стружки или торфяной крошки, увлажняют «грунт» из пульверизатора, и укладывают розы.
  • Сверху саженцы засыпают той же влажной смесью.

Можно сохранить розы, прикопав их в снег прямо на даче. Для этого выбирают тенистое место, где не будет весной застаиваться влага.

  • В снегу выкапывается яма до земли, куда опускается ящик с саженцами, полностью засыпанными торфом или опилками. Ящик дополнительно укутывается агротканью, затем засыпается снегом.
  • Для сохранения снежного покрова как можно дольше, сугроб можно накрыть сверху сосновым лапником или засыпать слоем опилок. В этом «леднике» розы благополучно долежать до времени посадки.

Во время работ по сохранению саженцев, опытные садоводы рекомендуют проследить за наличием не размокающих бирок с названием сорта на каждом саженце. Удобно маркировать розы, используя жестяные бирки, на которых гвоздём процарапывается номер или начальная буква названия сорта.

В итоге, можно добавить, что все хлопоты при работе с розами, с лихвой окупить пышное и длительное цветение этого прекрасного растения.

Как сохранить саженцы или черенки роз до посадки

Довольно часто садоводы и специалисты по озеленению городов и парковых зон, ландшафтные дизайнеры в силу различных обстоятельств покупают саженцы роз не в самый благоприятный период, чтобы их высаживать в грунт. Например, подтолкнуть к этому могут приятные акции и выгодные распродажи, большие скидки. Иногда любители-цветоводы, увидев понравившийся сорт или тот, о котором давно мечтали, не задумываясь покупают посадочный материал и только после этого начинают задумываться, как сохранить саженцы розы до посадки. С такой же проблемой сталкиваются любители делать покупки через интернет-магазины — они создают, а потом решают проблему.

Сохраняем саженцы роз до посадки в грунт в домашних условиях

Варианты сохранения посадочного материала

Проблема сохранности саженцев роз до посадки возникает не только при несвоевременной покупке растений, но и тогда, когда разведение происходит черенкованием. В этом случае такой посадочный материал с корешками или без них нужно правильно сохранить, чтобы потом посадить весной. Вполне возможно посадить розы осенью. Но в этом случае садовод становится заложником погодных условий. А они часто подводят. Поэтому приходится организовать условия для хранения саженцев роз до посадки.

Этот процесс зависит от многих причин:

  • состояния саженцев;
  • наличия или отсутствия ростков;
  • состояния почек;
  • типа корневой системы — открыта она или закрыта.

Еще одним важным фактором считается время, которое остается до посадки — от этого во многом зависят условия хранения. Посадочный материал с закрытой корневой системой предполагает, что его корни поставляются вместе с комом земли, в которой они изначально росли. Такие растения помещаются и продаются в контейнере. В этом случае нет особой проблемы — такие контейнеры помещают в места, где температура не может быть выше +3 градусов.

Хранение саженцев роз в домашних условиях

Когда же розы продаются с открытыми корнями, требуется больше усилий для принятия мер. Такие саженцы не рекомендуется оставлять на воздухе — даже сутки могут быть критичными. Их часто продают в красивой коробке-упаковке, где есть минимум земли. Не стоит путать — они не имеют ничего общего с образцами с закрытой корневой системой.

У таких растений корни иногда оказываются туго затянутыми полиэтиленом или свернуты. Это удобно при транспортировке, хранении и продаже, но совершенно не идет им на пользу. Специалисты точно знают, что у таких растений могут проснуться почки или даже вырасти побеги — слабые и вытянутые. Поэтому, когда нет возможности пересадить их сразу на постоянное место произрастания, потребуется создать им подходящие условия для сохранности.

Храним дома в холодильнике или на балконе

У некоторых дачников и садоводов, любителей роз нет возможности хранить растения в специальных помещениях, прохладных подвалах и поэтому приходится рассматривать возможности домашних условий. В этом случае рекомендуется использовать холодильник.

В последнее время европейские рынки цветов начинают работать очень рано — там климат мягче и посадка растений начинается на месяц раньше, чем на российских широтах. Поэтому саженцы у наших соотечественников появляются задолго до того момента, когда погодные условия позволят заняться посадкой.

Сохраняем саженцы роз до посадки в грунт в холодильнике

Но переживать не стоит — эксперты успокаивают и дают советы, как сохранить купленные розы до посадки. Если саженцы куплены в марте-апреле, в первую очередь их следует развернуть, аккуратно снять упаковку, внимательно осмотреть и оценить состояние побегов и корневой системы. Корни, если они были свернутыми или загнутыми, стоит распрямить. После этого их нужно упаковать в полиэтилен с отверстиями, через которые происходит циркуляция воздуха. Полиэтилен можно смело заменить крафт-бумагой. Поверх такой упаковки следует оставить побеги.

Сверток аккуратно помещают в холодильник, температура в котором поддерживается на уровне +1 — +3 градусов. Важно через каждые 5-6 дней увлажнять эти саженцы с помощью пульверизатора. Такой прием — оптимальный вариант для саженцев со спящими почками.

В случае, когда почки окажутся проснувшимися, а побеги уже начали расти, саженцы стоит расположить в вертикальном положении. В этом случае новые ветви станут расти вверх. Будет намного хуже, если они растут под прямым углом — такой куст будет выглядеть нелепо и потом исправить что-то не представится возможным.

Правильный уход за таким посадочным материалом предполагает, что молодые побеги рекомендуется прищипывать или обрезать, пока они молодые и слабые. Стоит знать, что их рост будет ослаблять весь куст — растение будет тратить силы и питательные вещества, накопленные за короткий срок жизни, а при этом корневая система находится в состоянии анабиоза — она не работает в этот период. Чтобы остановить этот процесс, стоит взять посуду, объем которой не менее 5 литров. Это может быть:

  • ведро;
  • горшок;
  • кастрюля;
  • пластиковая емкость – возможно, это будет бутылка.

В емкости делаются отверстия, на дно укладывается дренаж. Это могут быть мелкие камешки — галька или керамзит. Сверху засыпается грунт, смешанный с песком и торфом. Допускается использование чистого торфа. В подготовленную емкость высаживается роза, у которой предварительно аккуратно расправляются корни. После этого растение поливается. Емкость можно поместить на застекленном балконе или лоджии. Допускается надевание на саженцы пакетов. Но создавать парниковый эффект не следует. Все это позволит растению правильно расти в замедленном темпе — как известно, холод выступает сдерживающим фактором роста побегов. При этом корневая система успешно формирует дополнительные корешки. Главное следить за тем, чтобы в месте хранения не было минусовых температур. Иногда в такое время года случаются возвратные морозы и за этим важно следить и вовремя перенести розы в более теплое место или надежно и аккуратно их укутать.

Саженцы роз в условиях квартиры: как сохранить?

Как же и где хранить розы до того, как их посадить? Мы уже выяснили, что это может быть холодильник, лоджия или балкон. Разобрались, как организовать процесс хранения перед тем, как посадить розу в грунт. Но перед этим есть еще один очень важный этап — саженцы перед пересаживанием следует постепенно приучить к солнечному свету и свежему воздуху. Для этого горшки выносят изначально утром на короткий временной промежуток. Потом это делают дополнительно еще и вечером. Постепенно время такой “прогулки” увеличивается.
Технология садоводства обращает внимание — очень важно, чтобы горшок с розой хранился при температуре около нуля, а согреваться он должен вместе с повышением температуры на улице. Если же его перенести на подоконник хоть месяц, то тепло дома или квартиры будет негативно воздействовать на растение, и оно станет ранимым и болезненным.

Храним на даче в подвале и снегу

Если вы живете на даче и озадачились, как правильно сохранить и посадить розы из черенков или саженцев, у вас должен быть подвал или веранда, которые отлично подходят для этих целей. Все знают, что осенью розы обрезают и получают черенки, которые хранят до весны. В этом случае есть два варианта — прикопать их в грунт или организовать их хранение в прохладном помещении. В нем должен быть определенный температурный режим, когда показатель термометра не опускается ниже нуля и поднимается выше +3 градусов. Саженцы также следует периодически увлажнять, используя пульверизатор.


Подготовка к посадке саженцев роз

С приходом весны емкость с посадочным материалом следует перенести в более теплое и освещенное место. Если они хранились в подвале — переместите их на веранду. Здесь условия напоминают те, которые существуют на застекленных балконах и лоджиях. Такой маневр позволит саженцам или черенкам расти, но делать это в замедленном режиме. В этом состоянии они смогут дождаться момента, когда подойдет срок пересадки в открытый грунт.

Опытные садоводы точно знают, что розы, при всей их хрупкости и нежности, могут спокойно зимовать даже в снегу. Но для этого нужно его обильное наличие, а зимы последних лет нас не радуют. И все же, при таком выборе, есть важный совет специалистов — следует в снегу выкопать яму и для этих целей выбрать притемненный уголок в вашем саду. На дно укладывают лапник или доски, на которые укладывают посадочный материал. Это будет своего рода берлога для медведя. Такой “тайник” или “погребок” сверху накрывают ящиком. Можно сделать проволочный каркас, который укрывают лутрасилом и присыпают сверху снегом. Такой снеговой бурт обеспечивает растению идеальную температуру хранения и оптимальную влажность.

Этот способ подходит для растений со спящими почками и с ростками. Если такие росточки слишком большие, их следует обрезать. Большие ростки можно слегка прищипнуть. Обязательно обработайте места срезов.

Рекомендации по посадке

Мы разобрались, как поступить, если купили саженцы роз и как сохранить их до посадки. И если вам это удалось, вы станете перед следующим вопросом — как правильно их посадить? Согласитесь, будет обидно, приложить столько усилий по их сохранности и допустить ошибки при посадке и уходу.

Предварительно следует устроить ревизию в своем дачном хозяйстве и проверить содержимое садовой аптечки. Если есть необходимость, следует пополнить запас подкормок и удобрений, удобного инвентаря — лопаты и секатора. Они должны быть всегда под рукой.

Весенняя посадка роз предпочтительней для новичков. Как сажать перезимовавшие саженцы и с чего начинать? Для начала важно правильно выбрать сроки. Оптимальными считается период март – апрель, когда среднестатистическая дневная температура воздуха остановилась на отметке 10-12˚С. При этом почва должна оттаять и даже слегка прогреться. Не стоит затягивать этот процесс потому что, когда солнце начнет серьезно пригревать, грунт станет быстрее высыхать. В этом случае корешкам растений будет хуже.

Высадка саженцев в грунт

Следующий важный этап — выбор участка. Оптимальным местом для посадки роз считается южный участок вашего сада. Отлично, если это будет небольшой склон, ориентирован на юг. Если у вас частые “гости” северные и западные холодные ветра, защитите выбранный участок крупномерами или выберите место возле строений. Для роз потребуется полуденное притенение. И еще один важный момент в правилах, как правильно посадить розы — недопустимое залегание грунтовых вод близко к поверхности. Но если у вас именно такая ситуация, найдите место на высоких клумбах.

В какой срок надо готовить почву под посадку? За 7-10 дней. Так она успеет осесть. Яма для посадки должна быть глубиной 60-70 см, на дно которой добавляют смесь из садовой земли, перегноя, песка, глины и костной муки вместе с суперфосфатом. Подойдет и почвосмесь, когда грунт и перепревший перегной соединяются в пропорции 10/1. Розам противопоказан свежий навоз. Если грунт слишком плотный, его облегчают песком и органикой. Когда почва песчаная, стоит внести еще и глину — розы любят глинистый грунт. Излишне кислый грунт гасят известью.

Далее сажать розы и организуют правильный уход, своевременно поливать, рыхлить почву, удобрять и обрезать растение. И тогда розы будут вас радовать буйным цветением и шикарным ароматом.

Купить здоровые саженцы роз разных сортов можно в питомнике “Лучший Сад”. Здесь самые адекватные в Подмосковье цены на весь посадочный материал, часто проводятся акции. Уточнить цену каждого сорта можно у менеджеров компании. С ними же согласовывается время доставки по Москве и области. Стоимость услуги зависит от количества заказанных позиций и расстояния.

Дерево персик: выращивание из косточки, схема посадки фото, когда лучше всего садить, обработка от болезней и вредителей

Дерево персик относится к семейству Розовые и в дикой среде встречается в Северном Китае. С посадкой и уходом за персиком справится даже начинающий садовод, поэтому дерево все больше и больше становится популярным.

На фото дерева персик видно, что оно может быть довольно высоким – до 4 метров в высоту с раскидистой кроной, диаметр которой составляет от 6 до 8 метров. При этом корневая система у дерева не уходит глубоко под землю, максимум на полметра.

Содержимое

Описание дерева

Цветет персик очень красиво. Начинается этот процесс еще в апреле, когда не появились листья. Цветки обычно розовые или красные.

При правильном уходе за саженцем персика дерево начинает плодоносить на второй или третий год после посадки, а урожай с дерева можно собирать в течение 20 лет. Плоды персика имеют сочную мякоть и ярко выраженный аромат. Персики имеют небольшой пушок на поверхности кожицы, форма может быть разной – круглой, плоской и вытянутой.

Удивительно, но родственниками дерева персик являются не только абрикос или миндаль, но и яблоня, слива, груша и даже обычная рябина.

Когда садят персик

Климатические условия определенного региона влияют на то, когда сажать персик. В южных регионах с мягким климатом можно посадить персик осенью, в северных регионах с более суровым климатом посадкой лучше заняться весной.

Если вы живете в средней полосе с умеренным климатом, то заниматься посадкой и размножением персика можно в любой период – осенний или весенний. Однако рекомендуется делать это все же осенью.

Как посадить персик

Для персика нужно выбрать место, которое будет хорошо освещаться и в то же время будет защищено от ветра. Если на месте рядом с персиком уже высажены небольшие кусты или планируется посадка, то нужно учитывать их рост, чтобы в дальнейшем они не притеняли дерево.

Не стоит садить персик на место, где раньше росла клубника или пасленовые, потому что болезни и вредители персика схожи с этими культурами. Персик может заболеть вертициллезом и погибнуть. Однако если с момента выкапывания этих культур прошло 3 или 4 года, можно садить персик на этот участок.

Если вы садите персик весной, примерно за полгода нужно подготовить участок к посадке. Вырывается лунка для персика, куда вставляется колышек. В этой лунке перемешивается грунт с перегноем и суперфосфатом. Если почва достаточно плодородная и без удобрений, то можно добавить только золу.

Саженец персика ставится в центр лунки, корневая система распределяется и затем присыпается землей. Дерево поливают и привязывают к колышку. Можно обсыпать землю вокруг персика навозом, однако органическое удобрение не должно попадать на ствол.

Если посадка персика происходит осенью, то достаточно приготовить лунку за 2 недели. Высадка происходит аналогично весенней, единственное отличие в том, что почвогрунт не нужно мешать с другими удобрениями, кроме золы и минеральных добавок.

Затем персик окучивают, а на холода закрывают мешковиной, оставляя несколько дырок с южного направления, чтобы воздух вентилировал под укрытием.

Уход за деревом

Ухаживать за деревом начинают в середине весны. Первым этапом является обязательная обработка персика от вредителей. Сделать это нужно в тот момент, когда почки набухли. После этого нужно опрыскать дерево от плесени и грибка.

После того, как почки распустились и отцвели, опрыскивание нужно провести еще раз. Теперь оно будет комплексным и будет включать в себя обработку не только от вредителей, но и от болезни.

Весной поливку осуществляют только в том случае, если дерево растет в южном регионе и зимой снега не было или было очень мало, а весной не шли дожди. В остальных случаях дополнительный полив не требуется.

Летом делают обрезку персика, таким образом распределяя нагрузку дерева по плодам. На одном побеге должна быть только одна плодоносящая завязь. Лишние нужно обрезать или общипать. Если этого не сделать, то дерево не сможет дать полноценный урожай.

Летом также постоянно подрыхливают почву вокруг персика, если стоит жара и нет дождей, то требуется поливать дерево. Однако делать это следует только в тот период, когда косточка плода станет твердой.

До того момента, как урожай поспеет и его можно будет собирать, рекомендуется сделать подкормку персика. Одновременно осматривают дерево на наличие вредителей и при необходимости опрыскивают персик от них.

Осенью уход за деревом так же важен. Нужно следить, чтобы на персике не появлялись вредители, а также вносить удобрения, чтобы весной распустились новые почки и появились вкусные плоды.

Многие не знаю, как обрезать персик. Делается обрезка в зависимости от возраста дерева. Крона персика должна быть чашеобразной формы, поэтому в первый год закладывают начало.

С каждый годом постепенно обрезают новые и новые ветви, ориентируясь на все дерево в целом. Обычно формируется крона весной, осенью же удаляют старые и засохшие ветви. Летом персик лучше не трогать, если на то нет острой необходимости.

Как размножают персик

Существует три способа:

  • Семена
  • Прививка
  • Черенкование

Размножение семенами довольно сложный и не всегда приводящий к нужному результату процесс. Сорта персика материнского дерева и выращенного из косточки дочернего будут одни, а вот характеристики деревьев схожи не будут.

Косточку персика сразу же садят в открытый грунт. Занимаются этим перед зимой, чтобы косточка адаптировалась лучше к условиям. Всходы могут долго не показываться, потому что изначально прорастает корень, а уже потом появляется росток.

С помощью прививки персик можно размножать на сливе, абрикосе, айве или миндале. Черенки готовят осенью, перед заморозками, а прививку делают уже весной. Можно привить несколькими способами:

  1. Прививка в расщеп
  2. Прививка с помощью черенка
  3. Прививка почкой

Выбор метода зависит от подвоя и привоя, их толщины. В качестве дерева для прививки используют молодые саженцы, которые были посажены 1 или 2 года назад.

Черенкованием обычно занимаются опытные специалисты в специальных питомниках, потому что в домашних условиях довольно сложно проводить эту процедуру.

Персиковое дерево: описание, посадка, уход за деревом

Персик – плодоносное дерево семейства Розовых, подрода Миндаль. Отличие от миндалевого дерева — наличие плодов. Деревья сливы, абрикоса, груши, яблока и других являются родственниками персика.

Деревья имеют близко расположенную к поверхности корневую систему. Высота в среднем составляет от 4 м до 6 м. Начинает персик цвести в конце апреля. Цветочки нежно-розового цвета, имеют приятный сладкий запах.

Среди плодов персика различают 4 вида:

  1. Бархатистые с хорошо отстающей от косточки мякотью.
  2. Бархатистые с плохо отстающей от косточки мякотью.
  3. Гладкие с хорошо отстающей от косточки мякотью или нектарины.
  4. Гладкие с плохо отстающей от косточки мякотью.

Косточки морщинистые, имеют бороздки, извилины и заостренную верхушку.

Плодоносными деревья становятся на 2-4 год с момента посадки и дают урожай на протяжение 10-15 лет. Плод персика чрезвычайно ароматный, сочный, с оранжево-розовой мякотью. Персик прихотливое растение. Его урожайность зависит от многих факторов окружающей среды: температуры воздуха во время цветения, полива, подрезания. Поэтому нужно знать, как правильно осуществлять уход за деревом, чтобы добиться максимального количества плодов.

В какую пору году сажать персиковое дерево?

Посадка персика зависит от климата местности выращивания. Чем севернее Вы живете, тем рациональнее будет посадка весной либо летом, чтобы дерево укоренилось и пошло в рост. Если же Вы живете на юге, тогда лучше сажать деревья ближе к осени.

Место посадки должно быть хорошо освещаемым, возвышенным и защищенным от ветра. Дерево следует располагать на некотором расстоянии от других деревьев (хотя бы около трех метров в разные стороны от саженца). Плохо дерево растет на тех участках, где росли клубника, растения семейств пасленовых и бахчевых, люцерна, клевер, поскольку могут развиться заболевания персика вертициллезом (грибковым заболеванием, которое проявляется в виде появления «ошпаренных» увядающих листьев, имеющих желтый окрас). Для того чтобы избежать инфицирования саженца грибковыми гифами, рекомендуется производить посадку только спустя 3-4 года после вышеперечисленных культур.

Особенности посадки дерева весной

Главное правило посадки персика – правильно и в нужное время выкопать котлован. Чем дольше будет вырыта ямка до посадки, тем лучше по качеству будет земля.

Наиболее благоприятное время для выкапывания котлована – осень, если Вы хотите посадить дерево весной. В центре ямы на дне вбивают кол такой высоты, чтобы он выглядывал над поверхностью земли.

Далее нужно насыпать грунт с питательными веществами горкой по центру котлована. Если земля плодородная, то в неё добавляется исключительно минеральное удобрение и зола. Если же земля на участке истощена, тогда верхний слой земли убирают из ямы, добавляют в него навоз, перегной или компост примерно от 4 до 8 кг, также удобряют древесной золой, суперфосфатом и хлористым калием и тщательно смешивают.

Покупая саженец персика, узнайте у продавца, в каких условиях его выращивали, чтобы максимально адаптировать дерево к Вашему участку почвы. Также проверьте корневую систему саженца. Для этого нужно отщипнуть кусочек коры и проверить цвет корневища: если оно зеленое, тогда персик молодой. Помните, что лучше всего покупать однолетние саженцы, поскольку они хорошо приживаются.

После покупки саженца необходимо поместить его на бугорок по центру котлована, с осторожностью расправить его корни и присыпать почвой ямку. После всего этого участок посадки должен быть немного выше, чем поверхность остальных участков земли. Почву необходимо утоптать от периферии к центру, то есть от самых дальних участков корня до ствола, и обильно полить тремя-четырьмя ведрами воды. После того как впиталась вода и осела земля, рекомендуется подвязать саженец персика к колу, который установили после выкапывания котлована. Далее можно засыпать участок навозом толщиной до 10 см, но будьте внимательны, чтобы он не соприкасался с самим стволом.
Особенности посадки саженца персика осенью

Если Вы решили посадить персик осенью, то сделали правильный выбор, учитывая сроки выкапывания котлована. Перед тем как купить саженец, необходимо выкопать ямку за 15-20 дней до посадки. Второй особенностью является то, что с почвой смешивают исключительно золу и минеральное удобрение. Грунт с примесями, также как и в весенний период, насыпают горкой по центру ямки. Последовательность посадки ничем не отличается от таковой весной. Но после высыхания земли необходимо окутать ствол дерева на 20-30 см от земли, а перед похолоданием ствол нужно укутать мешковиной, предварительно сделав в ней дырочки для вентиляции с южной стороны.

Уход за персиковым деревом

Каждое растение нуждается в правильном уходе за собой: в поливе, подвязывании, подрезании, опрыскивании и т.д. Персик требует особо тщательного надзора, будучи весьма прихотливым деревом.

Уход за деревом персика весной

Наблюдение и процедуры ухаживания за персиковым деревом начинается примерно с апреля, когда появляются первые почки. Первой процедурой является опрыскивание набухших почек от плодожорки, тли и прочих вредителей. Далее дерево опрыскивают от грибковых заболеваний при помощи 3% бордоской жидкости. В период цветения категорически нельзя обрабатывать деревья медьсодержащими средствами, поэтому выбирают противогрибковые препараты, которые заменяют бордоскую жидкость. После того как дерево отцвело, проводится комбинированная обработка персиковых деревьев от разных вредителей и болезней. Но во время опрыскивания деревьев не забывайте о такой простой процедуре, как полив, особенно когда зима без снега, а весной засуха.

Уход за деревом персика летом

Когда опала завязь на деревьях, нужно распределить количество плодов на ветках, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на дерево и максимально крупные плоды. Таким образом, на каждой веточке расстояние между соседними завязями должно быть около 10 см, а лишние завязи нужно удалить. Также землю вокруг ствола необходимо взрыхлять, вырывать сорняки. Летом персик нуждается в поливе, особенно когда нет дождей, но сперва дождитесь, когда затвердеет косточка, чтобы избежать трескания плодов. В летний период дерево также опрыскивают от различных насекомых. Рекомендуется до сбора персиков сделать две-три внекорневых подкормки дерева с помощью удобрений калия для того, чтобы плоды были сладкими. Примерно за месяц до сбора урожая обильно полейте персик, так как это увеличит их размер на третью часть.

Уход за деревом персика осенью

Ухаживать за плодовыми деревьями в осенний период не менее важно, чем в любую другую пору года. Именно в этот период в дереве формируются и закладываются на будущий год цветковые почки. Для развития таких почек необходимо обеспечить хорошую влажность, поэтому следует осуществлять полив персика. После того как листья начали менять окрас, опрыскайте растение бордоской жидкостью, а уже после сбрасывания всех листьев – разведенным медным купоросом. Такая процедура обеспечит профилактику и уничтожение грибковых заболеваний. Также перед наступлением холодов целесообразно ввести минеральные и органические удобрения в почву, их должно хватить на целую зиму и до наступления потепления.

Уход за деревом персика зимой

Персиковые деревья плохо переносят заморозки, поэтому на зиму их нужно укутывать и укрывать. Укутывают дерево мешком от сахара либо картоном и пленкой, вбив предварительно несколько колышек вокруг ствола дерева. На участок приствольного круга наносят торф или перегной.

Болезни и вредители персикового дерева

Персику присущи все основные болезни косточковых — курчавость листьев, плодовая гниль (монилиоз), мучнистая роса, цитоспороз и клястероспороз. Кроме того, иногда его атакуют вредители — тля, восточная плодожорка, плодовый клещ, фруктовая моль, долгоносик. Садоводу необходимо вовремя среагировать и избавиться от проблем.

Персиковое дерево является хорошей мишенью для болезней и вредителей, поэтому сидеть сложа руки не стоит, даже если на участке растёт стойкий ко многим напастям сорт

Таблица: устойчивые к заболеваниям сорта персика

БОЛЕЗНЬ/ВРЕДИТЕЛЬ ОСНОВНЫЕ СОРТА, УСТОЙЧИВЫЕ К ЗАБОЛЕВАНИЮ/ВРЕДИТЕЛЮ
Курчавость листьев Ранний Кубани, Багриновский, Мадлен Пуйе, Сочный Редхейвен, Краснощёкий, Коллинз
Плодовая гниль Сочный, Золотой юбилей, Чемпион ранний
Мучнистая роса Стартовый, Ставропольский розовый, Никитский подарок, Киевский ранний, Коллинз, Кардинал
Цитоспороз Чемпион осени, Отечественный, Сказочный
Клястероспориоз Ставропольский розовый, Киевский ранний, все китайские и европейские сорта с белой мякотью
Тля Ранний Кубани, Память Симиренко

Плодовая гниль или монилиоз – довольно частая болезнь персика, вызываемая грибком. Мицелий гриба разносится насекомыми, ветром или с дождевой водой. Споры быстрее поражают плоды, имеющие повреждения, трещины или ранки от укусов птиц, насекомых. При монилиозе засыхают цветки и листья дерева, побеги чернеют. На созревающих плодах выступают споры грибов в виде серых кругов, мякоть начинает гнить, а позже плод мумифицируется.

К профилактическим мероприятиям стоит отнести следующие действия:

  • весеннюю обрезку омертвевших ветвей;
  • уничтожение пораженных плодов и побегов;
  • прореживание кроны;
  • весенние опрыскивания деревьев фунгицидами.

Садоводы при первых признаках плодовой гнили прибегают к использованию лечебных препаратов, пораженные плоды снимают, а ветвь, на которых они росли, обрезают. Рекомендуется использовать “Топсин” или бордоскую жидкость. Первую обработку желательно провести еще до начала цветения, затем повторить еще дважды.

Мучнистая роса – опасное грибковое заболевание, выявить которое несложно. Первые признаки поражения появляются на листьях. На поверхности выступает белый, бархатистый налет, напоминающий по виду рассыпанную муку. Уже скоро зараженные листья складываются, как показано на фото, и осыпаются. Споры разносятся ветром или каплями дождя и оседают на плодах, которые тоже начинают болеть, растрескиваются и загнивают. Чем гуще крона дерева, тем более серьезным будет поражение.

Все побеги с мучнистой росой подлежат обязательной обрезке и уничтожению. Опрыскивание коллоидной серой, медным купоросом, препаратами “Топаз” или “Фундазол” – эффективная мера борьбы. К народным способам стоит отнести опрыскивание дерева мыльно-содовым раствором.

Парша – образование на обратной стороне листьев персика осветленных участков округлой или овальной формы. Парша поражает и кору, которая растрескивается, как показано на фото. При первых признаках пораженные листья удаляют и уничтожают. Все деревья опрыскивают препаратами “Делан”, “Топсин”. К профилактическим мероприятиям относят весеннюю обработку препаратом “ДНОК” и осеннее опрыскивание бордоской жидкостью.

Клястероспориоз – одно из самых опасных грибковых заболеваний персиков. Чаще всего поражаются плоды, которые произрастают в южных регионах России, в Московской, Тульской, Рязанской областях, на территории Краснодарского края. Инфекция зимует на растительных остатках, среди опавших листьев, древесине. Весной нужно приступить к осмотру и обрезке дерева. Все больные ветви нужно обрезать до начала периода сокодвижения, а раны обработать известковым раствором или железным купоросом.

Весной при влажной и прохладной погоде инфекция разносится по участку, что приводит к поражению всех частей плодового дерева. На листьях образуются мелкие буро-коричневые пятна, как показано на фото. Постепенно они увеличиваются в размерах, а пораженный лист увядает и опадает. Пятна могут сливаться, они всегда окружены характерной клястероспориозу каймой.

Раннее опрыскивание персика бордоской жидкостью – эффективная профилактическая мера. В период роста используют препараты “Скор”, “Абига-Пик”. Обработку сильными ядами стоит проводить за 3 недели до сбора урожая. Чтобы уменьшить вероятность заражения дерева клястероспориозом стоит отдавать предпочтение посадке устойчивых к грибковой инфекции сортов, а именно:

  • Альберт;
  • Кардинал;
  • Гринсборо;
  • Хейл.

Курчавость листьев – особо опасное грибковое заболевание, чаще всего интенсивно прогрессирует при затяжной прохладной и дождливой погоде. Плоды персика поражаются редко, но симптомы можно заметить на молодых листьях. На их поверхности образуется красно-розовая волнистая курчавость. На обратной стороне листа появляется белый, блестящий налет – мицелий гриба. Пораженные листья желтеют и опадают.

Возбудитель отличается высокой зимостойкостью и выживает даже при сильных морозах. В период интенсивного весеннего роста споры распространяются по всему растению, поражая листья, почки. Прорастая, споры угнетают развитие дерева. Листья при осмотре имеют грубое строение, короткие и толстые, как показано на фото.

Все пораженные листья и побеги садоводы рекомендуют в срочном порядке удалить с дерева и уничтожить. Ранней весной нужно провести профилактическое опрыскивание персика. Для этого подойдет фунгицид “ДНОК”. Можно использовать и биопрепараты, ведь они не так вредны. Опытные садоводы используют комбинации биопрепаратов и одновременное добавление фунгицида. В дозировке по 100 грамм на 10 литров воды смешать:

  1. Триходермин – препарат, содержащий споры гриба антагониста, он подавляет развитие курчавости персика.
  2. Планриз – бактериальное средство, подавляющее развитие гнилей, патологической микрофлоры, стимулирует иммунитет растения.
  3. Пентафаг – сильнодействующий фунгицид, обладающий профилактическими и лечебными свойствами.

В период вегетации можно использовать препараты “Делан”, “Скор”, “Хлорокись меди”. Перед обработкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию к каждому средству, соблюдать дозировку и меры предосторожности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: