Камптосорус: описание и особенности выращивания, применение

Сурепица озимая как сидерат: особенности выращивания и применение

Растения-сидераты используются как натуральные, живые удобрения. Они быстро набирают зеленую массу, обогащают почву органическими элементами и улучшают её структуру. Среди большого разнообразия озимых сидератов особой популярностью пользуется сурепица.

Описание растения

Сурепица является кормовой и медоносной культурой, которая улучшает свойства почвы и увеличивает урожайность. Относится к семейству Крестоцветные. Растение достигает в высоту 125-135 см. Листья имеют светло-зеленый оттенок. Они зубчатые и немного рассечены, не имеют опушения.

В длину листовая пластина достигает 9-11 см, а в ширину не более 8 см. Листья имеют моноподиальное ветвление. Соцветие собрано в кисти и на одном растении их количество составляет 8-14 шт. У сурепицы цветки желтые и небольшого размера. Семена имеют желто-коричневый оттенок. Период вегетации составляет около 256 дней. Выделяют несколько сортов сурепки: Горлица, Вероника, Злата, Искра, Золотистая и др.

Основные преимущества посадки озимых сидератов:

  • Способствуют лучшему образованию снежного кома над растениями
  • Корневая система помогает удерживать необходимые питательные вещества и не смывать с талыми водами
  • Создают своеобразную мульчу, которая защищает землю от промерзания
  • Зеленая масса защищает от весеннего солнца и холодов

В отличие от других видов сидерата, сурепица озимая отличается холодостойкостью и быстроспелостью. Урожайность сурепицы ниже, но этот сидерат отличается менее требовательными условиями к качеству грунта.

Агротехника выращивания сурепицы

Сидерат выращивают без ухода. Посев выполняют в первых числах сентября рядовым способом, когда весь урожай уже собран. Семена углубляют на 3-4 см. До и после посева семян поле необходимо прикатать специальным катком. Если культуры убирались рано, то посадку семян осуществляют дважды.

Если почва сухая, то перед посевом семян сидерата нужно её полить. Высадку следует производить на том участке, где весной планируется посев культурных растений. Растение хорошо растет в почве со слабокислой и нейтральной реакцией.

Зеленую массу начинают убирать в период формирования бутонов. «Живые» удобрения следует оставить на поверхности и не заделывать в почву. Толстый слой мульчи способствует быстрому перепреванию. Кроме того, будет подготовлена почва под планируемые посадки. После уборки сидерата можно начинать посадку основной культуры через 20-30 дней.

Рекомендуется чередовать сидераты из года в год. Нельзя высевать растения, которые принадлежат одному семейству с посадочной культурой. Если на участке выращивалась сурепица, то сажать свеклу или капусту нельзя.

Растения, составляющие группу одного семейства, способны передавать различные заболевание друг другу. Важно не допускать обсеменение семян, иначе вместо зеленого удобрения вырастут сорняки. Сидераты не нуждаются в перекопке. Сурепицу срезают с помощью плоскореза или культиватора. Эти правила и советы нужно помнить, при выращивании озимых сидератов.

Польза сидерата

Может использоваться в качестве зеленого удобрения. Сурепица разлагается в почве, в результате чего пополняется гумусом и органикой. Кроме того, этот сидерат разрыхляет почву, насыщает необходимыми микроэлементами, улучшает её состав и повышает влагоемкость. Сидеральная культура в органическом земледелии позволяет восстановить плодородие почвы

Кроме того, растение образует плотный травостой и не позволяет разрастаться сорнякам. Сидерат улучшает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и после разложения служит кормом для них.

Скошенная весной трава, используют для корма скота. При высаживании разных семейств удобрений грядки наполняться различными полезными веществами. Богатая зеленая масса значительно повысит плодородие почвы. К тому же сурепица озимая восстановит почву после эрозии и снизит количество бурьянов на участке.

Сидерат является отличным кормом для различных микроорганизмов. В результате бактерии и черви делают грунт более качественным. При выращивании озимых сидератов можно значительно улучшить плодородие почвы и повысить урожай.

Видео о том, когда лучше сажать сидераты для оздоровления почвы:

Гриб навозник белый: особенности выращивания

В классическом представлении гриб — это лесной обитатель с типичным внешним видом (широкая темная шляпка на светлой пузатой ножке). Гриб белый навозник всем своим видом опровергает этот стереотип: в лесу его почти не встретить, форма плодового тела у него нестандартная да и расцветка тоже не вписывается в классическое представление о диких грибах. При этом существует немало заблуждений касательно съедобности навозника.

Гриб навозник белый — фото и описание

Навозник белый coprinus comatus — съедобный или условно съедобный представитель рода Навозник, входящего в семейство Навозниковых. Является наиболее узнаваемым и в то же время самым подходящим для кулинарных целей представителем этих групп.

Гриб довольно трудно спутать с каким-либо другим, поскольку внешний вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . у него уж очень необычный и самобытный. У совсем молодого белого навозника шляпка имеет продолговатую яйцевидную форму. По мере роста гриба нижние края шляпки отходят от ножки, и тогда шляпка приобретает колоколообразную форму. У совсем старых грибов шляпка имеет более-менее привычную выпукло-приплюснутую или полусферическую форму. С возрастом края шляпки темнеют и приобретает сначала сероватый оттенок, а потом и вовсе черный цвет.

Размеры шляпки составляют в среднем от 5 до 15 см в высоту при диаметре около 5—10 см. Вся поверхность шляпки покрыта большим количеством волокнистых чешуек. Мякоть шляпки молодого гриба белая и мягкая, лишена выраженного вкуса и запаха. Мякоть старого почерневшего гриба темная и вязкая.

Пластинки под шляпкой широкие, длинные и очень частые. Пока гриб молод, они имеют белый цвет, а потом постепенно розовеют. Когда гриб стареет и чернеет, пластинки начинают расплываться, превращаясь в чёрную жижу, как и вся шляпка.

Читайте также:
Кабомба красноватая: описание и особенности выращивания, применение

Ножка у белого навозника достаточно длинная — от 10 до 35 см в высоту, хотя диаметр совсем небольшой — всего 1—2 см. Форма ножки обычно правильная цилиндрическая с небольшим луковицеобразным утолщением у земли. Цвет ножки белый на протяжении всего цикла жизни гриба, включая «старость», когда шляпка чернеет и разжижается. На ножке сохраняется плёнчатое подвижное кольцо, которое чернеет вместе со шляпкой.

Гриб навозник белый, фото и описание, которого мы здесь привели, широко распространён в северной умеренной зоне. Его можно найти на рыхлой почве, богатой гниющей органикой. Собственно говоря, название гриба вполне соответствует его местам обитания. Он в больших количествах встречается на помойках, свалках, компостных и навозных кучах. Кроме того, часто его можно найти в огородах, парках и садах, а также на пастбищах. Изредка можно найти в лесу. Гриб растет большими группами с конца весны по осень.

Пищевые качества белого навозника

Данный гриб считается хорошим съедобным или условно съедобным в зависимости от того, как подходить к этой классификации. В общем-то абсолютно безопасным является молодое плодовое тело, у которого шляпка еще имеет яйцевидную форму и белый цвет. А вот более старые грибы, которые уже начали чернеть, то есть вступили в фазу самопереваривания (автолиза), употреблять в пищу не рекомендуется. Впрочем, учитывая малопривлекательный внешний вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . старых грибов, едва ли кто-то решиться отведать такое блюдо.

Молодые грибы сохраняют привлекательный внешний вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . и пищевые качества не дольше нескольких дней, а потом начинают чернеть и собирать их уже нельзя. Однако и уже собранные молодые грибы нужно приготовить и употребить в кратчайшие сроки. Сырые необработанные навозники вступают в фазу самораспада даже в замороженном виде.

В старой литературе отмечается, что навозник в обязательном порядке нужно отваривать как условно-съедобный гриб, однако современные грибники опровергают этот тезис. Практика показывает, что гриб абсолютно безопасен, если его просто обжарить как обычные шампиньоны. Некоторые даже утверждают, что гриб съедобен и в сыром виде, хотя проку в таком виде от него мало. Также в литературе встречаются рекомендации никогда не смешивать белые навозники с другими грибами.

Помимо старых грибов, уже начавших чернеть (см. навозник белый фото), не стоит собирать также и те, которые растут на помойках, свалках, вдоль дорог, вблизи промышленных предприятий и прочих источников загрязнения. Как известно грибы вообще склонны накапливать в себе всевозможные токсины и тяжелые металлы из почвы. Ну а белых навозников это касается вдвойне.

В старой литературе повсеместно указывается, что навозники нельзя употреблять в пищу вместе с алкоголем, так как они содержат несовместимые с ним вещества. Сегодня совершенно очевидно, что это утверждение никак не относится к белому навознику, но вполне справедливо в отношении его родственников — серого и мерцающего навозника. Эти грибы и в самом деле содержат вещество, которое препятствует всасыванию и разложению алкоголя в организме, что сопровождается весьма болезненными и неприятными симптомами. На основе этих грибов даже делают препараты для лечения алкоголизма. Тем не менее, стоит отметить, что в данном случае свою ядовитость проявляют вовсе не грибы, а как раз алкоголь.

Что же касается белого навозника, то, по утверждениям многих, он не просто совершенно безопасен, но и является по-настоящему деликатесным грибом. Навозники, тушеные в сметане — классическое блюдо с их участием.

Помимо весьма неплохих вкусовых качеств белый навозник обладает еще и лечебными свойствами. В ходе экспериментов выяснилось, что употребление в пишу этого гриба заметно снижает уровень сахара в крови, что весьма полезно при диабете. Причем эффект настолько значительный, что сопоставим с медицинскими препаратами из аптеки.

Выращивание белого навозника в домашних условиях

Данный гриб относительно хорошо поддается искусственному разведению в контролируемых условиях. О том, насколько он подходит для целенаправленного выращивания говорит уже тот факт, что навозники являются своего рода «сорняками» на промышленных грядках с шампиньонами.

При этом навозник белый менее привередлив к составу питательного субстрата, гораздо меньше подвержен болезням и вредителям, а также дает немного больший урожай. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, почему же тогда самым массовым грибом для искусственного выращивания является шампиньон. Ответ очевиден — шампиньоны намного лучше хранятся, тогда как собранные навозники нужно переработать (то есть приготовить) в течение ближайших 2-5 часов. Очевидно, что для коммерческого разведения столь скоропортящиеся грибы не годятся. А вот для личных потребностей вполне даже подходят.

Существует два варианта того, как выращивать навозники самостоятельно. Первый способ — выращивание в саду на открытом воздухе. В этом случае придется подыскать просто тенистое место с защитой от солнца и дождя. К сожалению, белый навозник не выносит жары, поэтому такой способ подходит только для северной части умеренной зоны.

На юге, где летом достаточно жарко, белый навозник не получится выращивать на открытом воздухе, поэтому следует рассмотреть альтернативный второй вариант — выращивание в помещении. Однако и здесь имеются определенные сложности, поскольку этот гриб очень любит свежий воздух, поэтому в помещении придется наладить качественную вентиляцию.

Читайте также:
Герань кроваво-красная: описание и особенности выращивания, применение

Выращивание навозников в саду

Итак, очевидно, что белые навозники могут отлично расти в том же питательном субстрате, что и шампиньоны. При этом навозник намного спокойнее переносит присутствие в почве следов аммиака и вообще в целом более вынослив, нежели шампиньоны.

Лучше всего навозники растут на почвах, богатых кальцием, поэтому стандартную питательную основу для шампиньонов нужно улучшить, добавив в нее побольше углекислого кальция. Впрочем, можно обойтись стандартным субстратом для шампиньонов вообще без каких-либо дополнительных добавок.

Для посева навозников в саду следует подобрать затененный участок, прикрытый и от яркого солнца, и от дождя. Выращивать эти грибы можно как прямо на открытом грунте, так и в парнике, мешке или в ящике. Главное, чтобы толщина инокулированного слоя составляла 18-20 см.

Хотя гриб навозник белый далеко не так популярен, как шампиньон или вешенка, сегодня нет проблем с приобретением мицелия даже этого гриба. Если в Вашем городе магазины ими не торгуют, всегда есть возможность заказать грибницу или споры по Интернету. Точная дозировка грибницы зависит от расфасовки и степени концентрации спор в растворе. Обычно продавец дает краткую инструкцию, на какую площадь посева рассчитана продаваемая доза. В среднем выходит около одного литра (килограмма) зараженного спорами вещества на квадратный метр площади посева.

Порошок/жидкость со спорами равномерно высыпают/выливают на указанной площади и прикрывают сверху тонким слоем субстрата (около 5 см). Если Вы приобрели грибницу в сухом виде (бруски, куски, шарики), то их нужно высаживать на ту же глубину. В момент посадки температура почвы должна быть не выше 25 °С. Как и в случае с шампиньонами, после посадки, а вернее инокуляции грядки рекомендуется полить (только без фанатизма) и покрыть влажной бумагой, мешковиной или перфорированной пленкой.

Лучше всего производить инокуляцию в мае, но можно и позднее на протяжении всего лета. Главное, чтобы во время формирования подземной грибницы температура почвы составляла 20-24 °С. Очевидно, что в июле для этого уже может быть слишком жарко. Если же температурный оптимум соблюден, через месяц субстрат хорошо зарастет мицелием.

Для быстрого роста мицелия, а потом и плодовых тел очень важно, чтобы почва оставалась сырой, но не переувлажненной. Поэтому пленку или мешковину рекомендуется оставить на грядке как можно дольше, либо постоянно контролировать влажность грунта. Но когда мицелий сформируется, укрывной материал всё-таки придется убрать, поскольку для формирования плодовых тел, которые так красиво смотрятся на фото, белый навозник гриб нуждается в доступе свежего воздуха.

Примерно через полтора—два месяца после посадки должны появиться первые грибы. Оптимальная температура воздуха для их роста и вызревания — 15—20°С. Грибы появляются волнами с интервалом в полторы—две недели. После шестой—седьмой волны грибница истощается и дальнейшие урожаи слишком скудны, чтобы тратить на них место. Использованный субстрат еще вполне пригоден для того, чтобы применять его в качестве удобрения для огорода или ягодных кустарников.

Выращивание в помещении

Если Вы живете в южной части страны, либо просто хотите собирать урожай грибов круглый год, а не только летом, то можно попробовать выращивать навозник в контролируемых условиях. Для этого подходит любое помещение с регулируемой или просто стабильной температурой — сарай, погреб, балкон, оранжерея, теплица и т.п. Главное, чтобы температура была не ниже 15°С и не выше 25°С.

Многих интересует, как вывести навозник белый в подвале. Этому грибу в самом деле требуется лишь минимум света, но проблема в том, что навознику нужен свежий воздух в достаточном количестве, что бывает весьма затруднительно осуществить в подвальном помещении. В остальном же технология ровно та же самая, что и для выращивания в саду. Для экономии места грибницу можно сеять в ящики, которые затем просто ставятся друг на друга в шахматном порядке.

Главным врагом мицелия является повышенная температура. Теоретически грибница способна короткое время жить даже при температуре 30—35°С , но допускать этого не следует. Едва столбик термометра превысит отметку в 25 градусов, следует предпринимать экстренные меры по снижению температуры.

Еще одна угроза, которая возникает при выращивании грибов в помещении — это мыши. Часто мицелий продается в виде зерен пшеницы, зараженных спорами белого навозника. Зерно-то и привлекает грызунов. Также иногда проблему может создать появление личинок насекомых и улиток. Последние наиболее опасны при выращивании грибов в саду, но и в теплице или подвале они тоже могут поселиться.

Декоративный подсолнух – солнечные цветы на садовом участке

Отправим материал на почту

  • Декоративный подсолнух – происхождение вида, описание и фото существующих сортов
  • Высокорослые сорта декоративного подсолнечника
  • Низкорослые сорта декоративного подсолнечника
  • Махровые сорта декоративного подсолнуха
  • Декоративный подсолнух особенности выращивания, выбор места, посадка и уход
  • Выбор места для посева декоративных подсолнухов
  • Выращивание декоративного подсолнуха из семян
  • Выращивание декоративного подсолнуха из рассады
  • Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника
  • Сбор семян подсолнечника и их выбор для посева
  • Сроки посева декоративного подсолнуха в открытый грунт
  • Применение декоративного подсолнуха в дизайне сада
  • Коротко о главном
Читайте также:
Граб Турчанинова: описание и особенности выращивания, применение

Как самостоятельно вырастить декоративный подсолнух на своем участке — вопрос, который волнует многих. Рассмотрим выбор подходящего места, а также сроки посадки в открытый грунт. Кроме того, разберемся, в чем заключаются особенности выращивания из семян или рассады и последующий уход за молодыми всходами. Опишем, какие существуют сорта декоративного подсолнуха, описание и фото, а также лучшие идеи применения декоративного подсолнуха в ландшафтном дизайне сада.

Декоративный подсолнух – происхождение вида, описание и фото существующих сортов

Подсолнух (Helianthus или гелиантус) впервые появившейся в нашей стране при Петре Первом, который привез семена из Европы, относится к семейству Астровых. В те времена он не отличался от нынешней сельскохозяйственной культуры. Декоративный вид подсолнуха был получен несколько позже благодаря работе селекционеров, которая не прекращается и по сей день. Известно более 150 декоративных сортов гелиантуса и с каждым днем появляются новые гибриды.

Различают высокорослые, низкорослые и махровые сорта, отличающиеся высотой, размером соцветия и имеющие самую разнообразную окраску лепестков – от лимонно-желтой до темно-красной.

Применение декоративных подсолнухов весьма разнообразно. Карликовые сорта включают в состав букетов, выращивают в условиях квартиры на подоконнике. Средне- и высокорослые сорта используют в качестве декораций при создании различных ландшафтных дизайнов и оформлении садов.

Высокорослые сорта декоративного подсолнечника

Высокорослый подсолнечник вырастает высотой до 2-х метров, имеет мощный стебель и отличается крупными цветами. Наиболее распространены такие сорта:

  • Малиновая королева – отличается интенсивно-малиновым окрасом соцветий с коричневой сердцевиной;
  • Красное солнышко– имеет цветы насыщенно-красного цвета, сердцевина черная;
  • Осенняя прелесть – лепестки окрашены в желто-коричневых тонах, сам цветок очень крупный, достигающий до 15-20 см в диаметре;
  • «Kong» – наиболее высокий представитель вида, вырастает до 5 метров в высоту, цветы оранжевого цвета с темной сердцевиной;
  • Утреннее солнышко – имеет крупные яркие соцветия с лепестками, окрашенными ближе к центру в красный цвет, а по краю в желтый, сердцевина обычно черная.

Низкорослые сорта декоративного подсолнечника

К низкорослым сортам относят декоративные подсолнечники, вырастающие не выше 50 см. Популярными среди садоводов, являются такие сорта:

  • Затмение – в высоту достигает 30-40 см, имеет соцветия лимонно-желтого цвета, сердцевина черная;
  • Бамбино – также не превышает 40 см высотой, лепестки желто-горячего насыщенного цвета;
  • «Sunspot» – карликовое растение, отличающееся огромными цветами диаметром 20-25 см желто-оранжевого цвета;
  • Пакито Колорадо – имеет крупные корзинки-соцветия сочного золотистого цвета, ближе к середине красно-коричневого, сердцевина черная.

Махровые сорта декоративного подсолнуха

Цветы подсолнуха декоративного махрового отличаются от обычных сортов тем, что их лепестки расположены в несколько рядов, так что практически полностью закрывают сердцевину. Махровые сорта ценятся за более декоративный внешний вид, однако вырастить их намного сложнее нежели простые. В среднем размер цветка колеблется в пределах от 5 до 30 см. Наиболее известны такие сорта:

  • Медвежонок Тедди – низкорослый сорт, наиболее популярный среди любителей подсолнухов. Цветок некрупный, диаметром до 10 см, теплого золотисто-оранжевого оттенка;
  • Плюшевый мишка – среднерослый сорт с крупными оранжевыми цветами диаметром до 20 см;
  • Свет луны – отличается очень крупные соцветия, достигающие в диаметре 45 см светло-желтого, лунного оттенка.

Видео описание

О сортах декоративного подсолнуха в видео:

Декоративный подсолнух: особенности выращивания, выбор места, посадка и уход

Подсолнух является неприхотливым растением, не отличается капризностью и особого внимания к себе не требует. Основные моменты, которые необходимо знать об уходе за этим растением:

  • полив – раз в 7 дней растения следует поливать. В знойную пору года это можно делать чаще, по мере пересыхания верхнего слоя грунта;
  • рыхление – почву вокруг ствола подсолнуха рекомендовано регулярно рыхлить во избежание застоя воды;
  • прополка – после каждого полива необходимо удалять сорную траву;
  • подкормка – органические удобрения вносятся один раз, в начале роста растения.

Кроме этого отцветшие соцветия следует удалять, не дожидаясь образования семян. Это делается для того чтобы стимулировать растение выбрасывать новые бутоны.

Этих мероприятий будет достаточно для того, чтобы декоративный подсолнух чувствовал себя хорошо и цвел с середины лета до начала сентября.

Выбор места для посева декоративных подсолнухов

Подсолнух – светолюбивое растение, потому важно выделить ему место в солнечном участке сада. Желательно, чтобы участок не продувался сильными ветрами, поскольку высокорослые сорта могут не выдержать порывов и сломаться.

Важно! Подсолнуху необходима плодородная почва с хорошим водоотведением, в кислом или засоленном грунте молодые растения погибнут.

Кроме того, нельзя на одном и том же месте сажать подсолнух более одного года подряд. Это объясняется тем, что культура истощает почву, вытягивая из нее большое количество полезных веществ и микроэлементов. Даже при подкормке в последующие годы, подсолнечник будет чувствовать их недостаток, что скажется на его декоративных свойствах.

Выращивание декоративного подсолнуха из семян

Технология выращивания декоративного подсолнуха из семян проста и если следовать всем пунктам сложностей не возникнет:

  1. Семена перед посадкой необходимо на сутки замочить. Это делается для ускорения процесса прорастания.
  2. В подготовленном грунте сделать лунки глубиной 4-5 см.
  3. В каждую лунку посеять 2-3 семечки, немного заглубляя их в почву.
  4. Важно придерживаться схемы посадки 70х70 см (расстояние между лунками и рядами не должно быть меньше).
  5. После окончания посева грядку следует немного прикатать и полить.
Читайте также:
Аралия серебристая: описание и особенности выращивания, применение

Семена подсолнуха прорастают на 7-10 день после посева. Далее лишние всходы необходимо удалить, оставив из двух-трех ростков самый крепкий.

Выращивание декоративного подсолнуха из рассады

Вырастить гелиантус декоративный также возможно и при помощи рассады. Это позволит уберечь ранние всходы от неожиданных заморозков, что очень важно, поскольку подсолнух не является морозостойким растением. Чтобы получить рассаду подсолнечника необходимо предпринять следующие шаги:

  1. В торфяные стаканчики, заполненные субстратом для проращивания рассады или садовым грунтом с перегноем высеваются 1-2 семечки на глубину 4-5 см.
  2. Далее посевы необходимо полить и закрыть пленкой или стеклом для сбережения влаги, после чего убрать в теплое место до появления всходов.
  3. После прорастания семян, ростки требуют дополнительного освещения, чтобы они окрепли. При недостатке освещения рассада будет вытягиваться и гнуться.
  4. Почву необходимо регулярно поливать, чтобы она всегда была немного влажной, однако важно избегать застоя воды.

В получении рассады подсолнечника нет ничего сложного. Сеять семена следует за 25-30 дней до предполагаемой пересадки рассады в открытый грунт.

Уход за молодыми всходами декоративного подсолнечника

У молодых ростков есть свои враги, потому для их сбережения следует предпринять следующие шаги:

  • для того чтобы уберечь еще не появившиеся всходы от пагубного воздействия слизней и улиток между рядами целесообразно разложить специальные приманки;
  • чтобы уберечь только проклюнувшиеся ростки от пернатых грядки накрывают сеткой или пленкой.

Подсолнечник, не смотря на засухоустойчивость, в период развития зелени требует частых поливов. Чтобы добиться лучшего развития цветоноса поливать грядки следует не менее одного раза в неделю.

При условии выращивания подсолнечника в плодородных почвах дополнительные подкормки не проводятся. Если грунт недостаточно питательный, через месяц после всходов молодые растения удобряют азотистыми, а в период развития цветоноса калийно-фосфорными удобрениями.

Высокорослые сорта по мере роста следует подвязывать, используя в качестве опоры простые колышки.

Сбор семян подсолнечника и их выбор для посева

Собирать семена декоративного подсолнуха нужно после их полного вызревания, выбирая при этом крупные, неповрежденные семечки.

Для того чтобы собрать качественный посевной материал необходимо одному из самых крепких растений позволить «уйти в семена». То есть, не обрывать отцветшие соцветия, продолжая при этом тот же режим ухода и полива

Чтобы птицы не выклевали семечки, корзинки-соцветия, оставленные на семена, обычно оборачивают ситцевой тканью и оставляют до полного созревания.

Сроки посева декоративного подсолнуха в открытый грунт

Сроки посадки подсолнечника в открытый грунт напрямую зависят от региона. Благоприятным условием для начала посева семян является условие прогревание почвы до 10 °C. В теплой местности, где почва рано прогревается, семена высеваются в конце марта или начале апреля. В регионах с суровыми и затяжными зимами посев проводится не ранее конца апреля или же начала мая.

Чтобы добиться цветения подсолнечника в саду на протяжении всего лета, сеять семена следует с интервалом в одну неделю.

Видео описание

Как сеять декоративный подсолнух, смотрите в видео:

Применение декоративного подсолнуха в дизайне сада

Эти солнечные цветы имеют большой успех у любителей ярко оформить дизайн своей приусадебной территории. И это не удивительно, ведь декоративный подсолнух можно использовать как для примитивного украшения приусадебного участка, так и для одной из составляющих ландшафтного дизайна, дополняя и подчеркивая его.

Применение декоративного подсолнуха в саду, идеи:

  • Использовать как оформление арки или садовой калитки.
  • Высадить рассаду или высеять семена вдоль стены дома, тем самым образовав живую изгородь.
  • Использовать карликовые сорта как обрамление клумб.

С помощью декоративного подсолнечника можно не только украсить сад, но и придать красок огороду, посеяв его семена рядом с обычным видом.

Видео описание

В видео красивые цветы подсолнечника:

Коротко о главном

Декоративный подсолнечник несколько требовательнее обычного в ходе. Но, при должном внимании, это растение способно радовать своего владельца красочным цветением на протяжении нескольких месяцев. Обеспечив правильный режим полива, и подобрав оптимальное место для выращивания культуры, каждый садовод получит пышное и длительное цветение декоративного подсолнечника.

Лапина: описание и особенности выращивания

Дерево лапина относится к семейству ореховых. Второе, менее распространённое название этого растения — крылоорешник. Культура распространена в Средней Азии, а также в горных районах и низинах Кавказа, Турции и Ирана.

Садоводами выращивается в южной и даже центральной части России. Лапину также называют птерокарией. Это официальное название этого очень древнего растения. В Европе оно стало известно в конце XVIII века, когда ботаник А Мишо привез её семена и листья из путешествия по Азии.

Описание лапины

Лапина — это высокое листопадное дерево с мощным, толстым стволом.

  • Срок жизни растения доходит до 250 лет.
  • Лапина относится к быстрорастущим культурам. В дикой природе её деревья достигают в высоту 30 метров, а диаметр ствола доходит до полутора метров.
  • Она имеет раскидистую, но не очень густую крону.
  • Ствол покрыт корой серого цвета. У взрослых растений кора более светлая, чем у молодых, и покрыта вертикальными трещинами.
  • Только-только появившиеся побеги имеют оливковый окрас и покрыты рыжими или бурыми волосками.
Читайте также:
Астильба корейская: описание и особенности выращивания, применение

  • Раскидистая и мощная корневая система расположена близко к поверхности грунта, что способствует активному образованию прикорневой поросли.
  • Листья крупные, зелёного цвета, имеют длину до 50 сантиметров. Для них характерна сложная перистая форма: каждый лист состоит из 11-15 маленьких листочков с зубчатым краем. За необычную форму листьев, схожую с листьями рябины и ясеня, лапина была названа птерокарией ясенелистной.

  • Цветки образуются во второй половине весны. При этом женские цветки появляются раньше и активнее рампускаются. Они собраны в некпупные серёжки, содержание до 70 цветков и достигающие в длину 10-12 сантиметров. В естественных условиях птерокария цветет лишь на 20-25 год жизни.
  • После цветения на женских растениях образуются сухие коробочки, шуршащие на ветру. В них содержатся двукрылые плоды. Коробочки имеют «крылышки» и располагаются в вертикально свисающих кистях длиной по 25-40 сантиметров. Они меняют цвет со светло-зелёного до жёлтого и даже бурого на протяжении вегетативного периода.

По разным классификациям существует от 6 до 11 разновидностей птерокарии:

  • сумахолистная,
  • узкокрылая,
  • хубэйская,
  • пильчатая,
  • тонкинская,
  • палиурусовидная.

Многие из этих названий указывают на особенности строения листовой пластины или необычную форму плодов определённого вида.

Существуют и гибридные представители рода птерокарии. Например, Редера является гибридом птерокарии сумахолистной и узкокрылой.

Особенности выращивания растения

Лапина предпочитает хорошо увлажнённые глинистые или суглинистые почвы со значительным содержанием гумуса. Необходимо подбирать для неё участок с высоко залегающими грунтовыми водами. На обедневших почвах выращивание птерокарии весьма затруднено: землю приходится регулярно подкармливать.

В дикой природе эта культура произрастает по берегам рек и на горных склонах высотой до 1000, а то и 1200 метров над уровнем моря. Благодаря мощной корневой системе птерокария предотвращает сползание грунта и укрепляет берега рек. Стоит отметить, что для выращивания этой культуры нужно отвести довольно обширный участок.

Как правило, растение спиливают через несколько десятков лет после посадки, когда крона дерева разрастается слишком обширно и затеняет другие растения. В центральной и северо-западной части России лапина не вырастет выше двух метров и по внешнему виду напоминает кустарник.

Она не отличается высокой морозостойкостью и плохо переносит холода, а потому плохо подходит для выращивания в условиях средней полосы России.

Уход за птерокарией

Птерокария ясенелистная — влаголюбивое растение. Она требует регулярного полива и плохо переносит засушливые периоды. Желательно подкармливать растение хотя бы пару раз в год: в конце весны и в середине лета, чтобы обеспечивать его всеми необходимыми для роста и развития веществами. Самое распространенное и бюджетное удобрение для лапины — это зола.

Её вносят в неглубокие канавки, примыкающие к стволу растения. Их глубина должна составлять 10 — 15 сантиметров, а длина — около 20 сантиметров. Перед внесением удобрения канавки обильно проливают водой.

В каждую из них засыпают около 200 граммов золы, после чего снова проводят полив. Слой золы сверху прикрывается перегноем, чтобы обеспечить дополнительную подкормку и не дать влаге испариться.

Размножение птерокарии ясенелистной проводится с помощью семян, прививки или отводок. Всхожесть семян держится на отметке в 80 процентов. Их высеивают по весне или по осени на глубину около трёх сантиметров. После появления всходов растения прореживают, а затем оставляют лишь пару-тройку самых крепких саженцев для дальнейшего выращивания.

Метод размножения растения с помощью семян довольно трудоёмок, да и требует немалого количества времени. Растение, выращенное из семечка, не зацветёт ещё долгие годы. А вот привитые деревья могут зацвести уже через 4-5 лет после высадки.

Самый простой способ размножения лапины подразумевает использование отводок. Для этого в почве прокатывается неглубокая траншея, к ней нагибают один из молодых побегов растения и закрепляют его с помощью металлических скоб или проволоки.

Затем побег засыпают грунтом. Вскоре отводка даст корешки — они появляются на месте чечевичек. Укоренившуюся отводку можно будет отделить от материнского дерева и посадить в другое место.

Применение лапины

Лапина, прежде всего, выступает в роли декоративного растения. Выращивается самостоятельно или используется в групповых посадках. Её высаживают в парках и садах по берегам рек и озёр. Так она не только украшает местность, но и подкрепляет корнями берега водоёма.

Влаголюбивость культуры позволяет высаживать её в низинах и других излишне увлажнённых местах, малопригодных для выращивания садовых растений. Плоды птерокарии употребляют в пищу как в сыром, так и в обработанном виде.

Если данная статья была для вас актуальной и полезной, то предлагаем ознакомиться с прекрасным экзотическим растением — бамбук.

Тис ягодный – фото, описание и особенности выращивания редкого растения

Добавление статьи в новую подборку

Это вечнозеленое хвойное растение именуют по-разному. Помимо распространенного названия – тис ягодный – можно встретить и такие, как зеленица, негниючка, негной, красное дерево. Что же в нем такого особенного?

Ареал распространения тиса довольно широк, он родом из центральной и южной Европы. На территории бывшего СССР это растение можно встретить в Крыму, Карпатах, на Южных Курилах и в Кавказском заповеднике. Отдельные экземпляры растут в Калининградской области, Беловежской пуще, западной части Прибалтики.

Читайте также:
Растение будра плющевидная и пестролистная: фото травы, посадка и уход, лечебные свойства будры

Но из-за прочной древесины, обладающей бактерицидными свойствами, на протяжении многих лет эти деревья в большом количестве вырубались человеком, поэтому сегодня они считаются редкими. Кроме того, тисы растут очень медленно, но при этом способны жить до 4 тысяч лет.

Годовой прирост тиса составляет до 10-15 см в высоту и около 1,2 мм – в диаметре ствола

Описание тиса ягодного

Это дерево привлекательно не только своей качественной древесиной красновато-коричневого цвета, но и декоративными побегами с мягкими и плоскими салатово-зелеными хвоинками длиной 2-3,5 см. И такой эффектный вид тис имеет круглый год. Кроме того, в апреле-мае на растении появляются зеленоватые цветочки-шишечки, которые осенью превращаются в яркие красновато-розовые (иногда желтые) ягоды.

Учтите: все части тиса, кроме присемянников, ядовиты

Применение тиса в ландшафтном дизайне

Тис ягодный отлично смотрится на дачных участках. Чаще всего его высаживают по одному деревцу или небольшими группами, а также в альпинариях или на фоне миксбордеров. При этом лучшие соседи для тиса – хвойные деревья с хвоинками иного типа (туя, можжевельник) и рододендроны.

Тис ягодный хорошо переносит обрезку, поэтому подходит для выращивания в живых изгородях.

Секреты успешного выращивания тиса

Тис ягодный предпочитает легкую, питательную почву (желательно смесь песка, торфа и лесной хвойной земли) со щелочной или слабокислой реакцией. При этом важно, чтобы она была достаточно влажной.

Растение можно сажать как на солнце, так и в тени, но обязательно на защищенных от ветра участках. Наиболее подходящее время – с конца августа по октябрь.

При посадке саженца его помещают в яму глубиной 60-70 см, на дне которой располагается дренажный слой толщиной 15 см, присыпают плодородной почвой, смешанной с комплексным минеральным удобрением, а корневую шейку оставляют на уровне земли.

При выращивании в групповых посадках расстояние между саженцами должно быть не менее 2 м

Поздней осенью приствольный круг тиса мульчируют опилками или торфом (слоем 10 см), всю крону связывают веревкой и накрывают спанбондом. В условиях средней полосы в укрытии на зиму не нуждаются только взрослые деревья.

За тисом ягодным довольно просто ухаживать. Его поливают по мере необходимости (в среднем – раз в месяц), при этом почву рыхлят на глубину 10-15 см. Кроме того, после полива приствольный круг рекомендуется мульчировать щепой.

Яркое весеннее солнце может обжечь чувствительную хвою тиса (особенно молодых деревьев), поэтому после схода снега крону лучше укрыть крафт-бумагой. Также весной тисы нужно подкормить специальным комплексным минеральным удобрением для хвойных растений. Тогда они быстрее “проснутся” и тронутся в рост.

Если вы хотите пересадить тис на новое место, это лучше всего делать весной (в конце марта – начале апреля). Для этого выройте яму чуть большего диаметра, чем земляной ком растения, и точно так же, как при первоначальной посадке, поместите туда тис методом перевалки.

Тис нередко “капризничает” и плохо развивается на дачных участках. Но правильный уход поможет эффектному деревцу стать лучшим украшением вашего сада.

Изолепис: уход в домашних условиях, виды и сорта, 23 фото

У изолеписа (Isolepis) есть много других, более привычных для цветоводов названий – кукушкины слезки, поникший или плакучий камыш. Это растение пришло к нам из теплых уголков Австралии и Африки, где оно считается травянистым многолетником. Но наши суровые зимы внесли свои коррективы, и при выращивании в открытом грунте изолепис стал однолетником. В комнатных условиях он может расти долго, если своевременно проводить пересадку и деление куста.

Отличается он длинными стеблями, которые очень тонкие, но достаточно плотные. Все они выходят из одной сердцевины, а вырастая, распадаются по сторонам. В итоге перед нами предстает по-творчески небрежный куст, похожий на фонтан зеленых побегов.

При благоприятных условиях, когда длина светового дня составляет не менее 12 часов, на концах стебельков появляются небольшие цветы, очень похожие на капельки росы.

  • 1 Популярные виды изолеписа
    • 1.1 Изолепис изящный, поникший, карликовый (Isolepis cernuas)
    • 1.2 Изолепис щетиновидный (Isolepis setacea)
    • 1.3 Изолепис плавающий (Isolepis fluitans)
    • 1.4 Изолепис плодовитый (Isolepis prolifera)
  • 2 Лучшие сорта изолеписа для выращивания
    • 2.1 Изолепис Марионетка
    • 2.2 Изолепис Лайв Вайр или Лайф Вайр (Live Wire)
    • 2.3 Изолепис Фейбэ Оптикс
  • 3 Выращивание изолеписа в домашних условиях (таблица)
  • 4 Размножение изолеписа в домашних условиях
    • 4.1 Делением куста
    • 4.2 Семенами
  • 5 Проблемы ухода и болезни изолеписа + борьба с ними
  • 6 Применение изолеписа в ландшафтном дизайне и дома + 8 фото
  • 7 Реальные отзывы об изолепсисе, советы по выращиванию из семян

Популярные виды изолеписа

Всего в природе насчитывается около 77 разновидностей изолеписа, некоторые из них даже находятся под охраной и занесены в Красную книгу по разным регионам. В декоративных целях используются далеко не все виды. Ниже описаны самые распространенные из них.

Обратите внимание! В отечественной систематике Изолеписы относят к Камышам, как и растения родов Scirpus и Scoenoplectus (все они из одного семейства Осоковые или Сытевые, Cyperaceae). Несведущие в тонкостях ботанических описаний садоводы принимают за Камыши и представителей других семейств: Тростник (Phragmites) и Рогоз (Typha).

Изолепис изящный, поникший, карликовый (Isolepis cernuas)

Название получил за свой внешний вид: длина побегов варьируется от 10 до 30 см. В каждом кустике насчитывается до 50 аккуратных, гладких стебельков. Они прямостоячие в молодом возрасте, но распадаются по мере взросления растения. В период цветения, который длится около 3 месяцев, появляются небольшие соцветия в форме колоса зеленоватого или белого оттенка. На месте цветка формируются треугольные семенные коробочки, в которых находится очень много крошечных семян.

Читайте также:
Глициния китайская белая: описание и особенности выращивания, применение

Изолепис щетиновидный (Isolepis setacea)

Имеет узкие листья и многочисленные тонки стебли, собранные в пучок до 20 см высотой. Соцветие выглядит как пучок из 1-3 колосков. Цветет вид в мае и июне.

Изолепис плавающий (Isolepis fluitans)

Это лавающий травянистый многолетник, способный укореняться в почве. Высота взрослого растения не более 10 см. Корневище нитевидное, с мелкими и многочисленными корневыми волосками. Имеет зеленый плавающие корни. Побеги слабые, нитеобразные, облиственные, прямые или поникающие, собраны в небольшие пучки-куртины. Цветок образует подводные и надводные стебли. Зеленый или коричневые листья от 3 до 25 мм, расположены очередно. Соцветие многоколосковое, разветвленное, эллиптическое, сильно сплюснутое, длина его 3–5 мм. Цветки в виде колосков длиной до 2,8 мм соломенного цвета с красно-коричневыми пятнами. В природных условиях плавающий изолепис цветет с октября по февраль. Вид используется в аквариумах.

Изолепис плодовитый (Isolepis prolifera)

Это болотное растение со слаборазвитой корневой системой, густыми, длинными, узкими листьями с острой вершиной. Подходит для выращивания в террариумах. От материнского растения отходит большое количество «деток», что делает внешний вид очень необычным.

Лучшие сорта изолеписа для выращивания

Изолепис Марионетка

Побеги средней высоты, густо покрытые небольшими листовыми пластинами, больше напоминающими светло-зеленые ниточки. Цветы мелкие, золотистые, процесс цветения длится 3 месяцев.

Изолепис Лайв Вайр или Лайф Вайр (Live Wire)

Сорт относится к виду поникший. Вырастает от 20 до 30 см, идеально подходит для выращивания в подвесных кашпо. Благодаря тоненьким листовым пластинам растение смотрится объемным и пушистым. Ширина посадки может достигать 50 см. Цветение длится до 3 месяцев, в этот период концы побегов венчаются золотистыми соцветиями.

Изолепис Фейбэ Оптикс

Нитевидная крона вырастает до 25-30 см, тонкие листики создают эффект объема. Цветение продолжается 2-3 месяца, соцветия небольшие, белые.

Выращивание изолеписа в домашних условиях (таблица)

Выбор места Восточная или западная сторона участка или дома. Допускается небольшая полутень для взрослых растений, для цветения необходим световой день длиной до 12 часов. Необходимо беречь от солнечных лучей.
Почва Грунт можно приобрести готовый, а можно смешать по одной части песка, перегноя и две части земли. Кислотность должна быть выше среднего или нейтральной.
Емкость Лучше выбрать пластиковую емкость, широкую и не слишком глубокую.
Пересадка Побеги достаточно быстро стареют, поэтому необходимо регулярно обновлять посадки. Примерно раз в 2 года изолепис выкапывается и делится на несколько кустиков, завявшие побеги обстригаются.
Температурный режим Изолепис предпочитает температуру +18…+27 °C. Допускается перенос растения в помещение с температурой +13…+15 °C на время покоя, но это условия является необязательным. На улице растение замерзает уже при +12…+13 °C.
Влажность До 60 %. Хорошо отзывается на опрыскивание.
Полив Изолепис очень любит влагу, он нуждается в регулярном поливе, который можно снизить в зимнее время. Рекомендуется ставить под горшок с цветком поддон, наполненный водой, либо периодически погружать кашпо в таз с водой. Зимой эту процедуру проводить не нужно, так как наступает период покоя. Полив должен проводиться только отстоявшейся водой, от солей и кальция портится эстетическая привлекательность изолеписа.
Удобрение Растение не нуждается в большом количестве подкормок, ему достаточно тех микроэлементов, которые изначально содержатся в грунте. Для наращивания кроны можно раз в месяц вносить комплексные удобрения для пальм или фикусов. Важно, чтобы в составе не было кальция.
Период покоя и цветение Период цветения изолеписов продолжается 3 месяца, окрас соцветий может быть белым, желтым, светло-зеленым. Но в наших условиях они цветут только при достаточном освещении с весны до конца лета-начала осени. Затем наступает период покоя, который длится от 4 до 7 месяцев
Обрезка Побеги изолеписа достаточно быстро подсыхают и теряют декоративность, поэтому периодически их нужно удалять с основного куста. При пересадке также проводится осмотр и обрезка стеблей.

Размножение изолеписа в домашних условиях

Изолепис хорошо размножается как путем деления куста, так и семенным способом.
При этом семена можно приобрести в магазине (причем часто профессиональные семена часто имеют название изолепсис) или собрать самостоятельно при условии, что растению достаточно света для цветения.

Рассмотрим особенности каждого способа.

Делением куста

Взрослый куст весной достают из земли и острым секатором делят на несколько частей, удаляя при этом засохшие побеги.

Важно, чтобы на каждом новом растении была точка роста, иначе оно не сможет нормально развиваться.

В контейнер насыпается заранее подготовленная почвосмесь, в нее на 5 см углубляется отделенный изолепис, корешки засыпаются небольшим слоем грунта. После этого можно провести полив.

Семенами

Перед тем как сажать, семена рекомендуется предварительно прорастить, поместив их в салфетку и замочив на несколько дней в воде. Чтобы ускорить скорость прорастания, нужно добавить один маленький кристаллик лимонной кислоты, и поставить емкость в хорошо освещенное место с температурой воздуха +18…+23 °C.

Читайте также:
Бомбакопсис кубинский: описание и особенности выращивания, применение

Как только из семечка появится росток, семена опускают в заранее подготовленный грунт. Желательно определить отдельные емкости для каждого кустика, чтобы не возникло сложностей при пересадке.

Этап замачивания можно пропустить, и помещать семена сразу в песчаный грунт, тогда емкости накрываются пленкой до момента появления ростков. После этого рассаду пикируют в отдельные стаканчики, наполненные классической для изолеписов почвосмесью.

Проблемы ухода и болезни изолеписа + борьба с ними

  1. Стебли скручиваются, темнеют, сохнут – растение испытывает дефицит влаги или подвергается воздействию солнечных лучей. Необходимо наладить полив и убрать куст с яркого солнца в полутень.
  2. Стебли вытягиваются, дернина редкая, цвет блеклый – изолепису не хватает света или питательных веществ. Если после перестановки в хорошо освещенное место ситуация не изменилась, то необходимо внести удобрения.
  3. Дернина начинает подсыхать, замедляется или прекращается рост – растение нуждается в пересадке.

Среди вредителей изолепис чаще всего подвергается нападению тли или паутинного клеща:

  • Клещ появляется при жаркой погоде, обволакивает побеги тонкой паутинкой, из-за чего они начинают вянуть и засыхать. Избавиться от него помогут инсектициды.
  • Тля питается соком растений, что пагубно сказывается на их росте и внешнем виде. В борьбе с вредителем хорошую эффективность показали средства Биотлин, Фитоверм, Актара.

Применение изолеписа в ландшафтном дизайне и дома + 8 фото

Если говорить о ландшафтном дизайне, то лучше всего изолеписы дополнят участки с высоким уровнем влажности. Они отлично будут смотреться возле пруда, а также в напольных кашпо рядом с бассейном.

Подвесные горшки, размещенные в полутени, станут эффектным дополнением беседок. Важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, которые плохо влияют на декоративность этого изящного растения. С наступлением осенних похолоданий изолеписы необходимо убрать в теплое помещение, они не переносят понижения температуры до +13 °C.

Последнее время изолеписы все чаще используются в оформлении офисов, зимних садов и обычных квартир. За ними не нужно как-то особенно ухаживать, для поддержания внешней привлекательности достаточно своевременно поливать и периодически опрыскивать растения.

Изолеписы растут не слишком компактно, поэтому их лучше располагать не на подоконниках, а на отдельных конструкциях. Например, на высоких вазах, крупных предметах мебели, в подвесных кашпо, на специальных стойках. Зачастую они становятся идеальным элементом декора при оформлении искусственных прудиков и водопадов.

Реальные отзывы об изолепсисе, советы по выращиванию из семян

Пользователь Валентина, Екатеринбург, 30.08.2017

Изолепис— это болотное травянистое растение, которое относится к семейству осоковых. Научное название — изолепис поникающий (Isolepis cernua), иногда его еще называют камыш поникший (Scirpus cernuus), а в народе — кукушкины слезы.

Исходя из разных источников описания растение любит влагу, западные или восточные окна, полутень, опрыскивания и чуть кислую почву. Нуждается в разделении по мере роста куста, подрезании старых листьев и т.д., сильно углубляться не буду, подробное со держание можно вычитать в интернете

Семена я купила… Просто так, надо было добрать на определенную сумму в магазине. И т.к. интернете по выращиванию я ничего толкового не нашла, решила помочь таким же придурковатым и ищущим себе приключений, как я

И так, представляю вам сугубо мой опыт выращивания.

Из содержимого интернета было вычитано, что семена прорастают на влажной бумаге либо в песке. т.к. бумаги под рукой ну вот совсем не оказалось, использовала то, что есть- песок. Семена (3шт) высыпала на мокро-влажный песок, оболочка сразу же растворилась и я вообще потеряла их из вида, они просто «рассосались» по песку, исчезли! Это ввело меня в некоторое недоумение, в интернете, опять же, ничего по этому поводу я не нашла. Тепличку делать не стала. Этот влажный песочек стоял некоторое время, пока не начали пробиваться маленькие козявочки. Сначала 1, потом 3, а потом их оказалось немного больше, чем я думала.

После того, как я решила, что корни отросли в песке настолько, что можно их пересаживать в отдельные скляночки, они были пересажены. В интернете мало что можно найти по составу почвы. Основное- торф, листовая земля, песок. Земля должна быть не бедная на полезные вещества. А я намешала того, что было, а именно: почва для декоративных хвойных (кислая), немного песка (что осталось), немного угольного порошка, сухой сфагнум, капелька очень мелкого перлита. в мокрую землю с большой аккуратностью переместила маленькие росточки, коих насчитала аж 13 штук! По 3-4 в одну стакашку для кучности, да и большое количество мне не нужно. Перетаскивала пилочкой, корешочки оказались совсем не большие, может около 1 см, не больше. Прижились, дали новые малюсенькие побеги, я думаю, что все будет хорошо. По мере роста буду выкладывать фотографии.


17 августа 2017. Посадка


20 августа


25 августа


27 августа. Пересажены

28 августа. Появились еще маленькие листочки, детки прижились. И вот я снова пишу сюда. Надеюсь, что хотя бы некоторым интересно посмотреть, что же выходит), постараюсь не загромождать тему фотографиями, малышам почти 2 недели с момента пересадки

Спустя еще 10 дней (23 дня в общем)

кхм, вообщем это примерно последнее фото, когда они были еще живы. это 8 октября… появился в доме котенок и все сожрал, а что не сожрал,
то понадкусывал остался один хиленький кустик. если что оживет- отпишусь обязательно.

Читайте также:
Аралия: описание и особенности выращивания, применение

п.с. после включения батарей стали сильно сушить кончики, не смотря на опрыскивания. нужно это делать чаще или сооружать что-нибудь.

Пользователь: Ёшка, Киев, 09.06.2009

Оригинальное текстурное растение с фонтанообразной формой роста,
которое может использоваться как однолетник для посадки в грунт водоема или как сезонное украшение водоема с зимовкой в комнатных условиях.

При благоприятных условиях способно цвести почти круглый год.

Кто-нибудь пробовал держать его во влажном террариуме?

Пользователь Г. Артём, Украина, г. Черкассы, 12.06.2009

Да думаю ему там будет самое то. Я не держал в террариуме, но на подоконнике растет отлично. Водичку любит очень сильно.

Изолепис (Камыш)

Латинское название: Isolepis

виды “Изолепис”

Содержание

  • 1. Описание
    • 1.1. Популярные разновидности и сорта
  • 2. Выращивание
  • 3. Болезни и вредители
  • 4. Размножение
  • 5. Первые шаги после покупки
  • 6. Секреты успеха
  • 7. Возможные трудности

Род Изолепис входит в семейство Осоковые (Cyperaceae). Состоит из 77 видов.

Как самостоятельный ботанический род был выделен шотландским исследователем Робертом Брауном в 1810 г. Затем, с момента публикации описания Й.О. Бёккелера в 1870 г., Изолеписы стали относить к роду Scirpus. Только в конце ХХ в. появились классификации, вновь выделяющие род Изолепис отдельно.

Отечественная систематика именует Изолеписы Камышами, как и растения родов Scirpus и Scoenoplectus из того же семейства Осоковые. Несведущие в тонкостях ботанических описаний садоводы принимают за Камыши и представителей других семейств: Тростник (Phragmites) и Рогоз (Typha).

Естественная среда произрастания — прохладные тропики Африки и Австралии. Некоторые виды занесены в Красную книгу Южной Африки. Постепенно Изолеписы распространились в умеренном климате всех континентов.

Описание

Травянистые однолетники и многолетники высотой 10–200 см. Встречаются водные плавающие виды, к примеру, Изолепис плавающий (Isolepis fluitans).

НА ФОТО: Изолепис плавающий. Фото Надежды Замковой.

Подземная часть развитая, у большинства разновидностей корневищная. Cостоит из ризом с многочисленными корневыми волосками. Многие виды образуют боковые отпрыски-усы.

Стебли вырастают из междоузлий корневища, что придает Изолепису вид “пучка”-куртины. В каждой куртине до 50 стебельков. Если ризомы короткие, листья расположены базально у основания корневища, из-за чего растение выглядит как один удлиненный стебель.

НА ФОТО: Куртины Изолеписа поникшего.

Стебли трехгранные или цилиндрические, простые, прямые в молодом возрасте и поникающие в зрелом.

Листья узкие, нитевидные, иногда редуцированные до чешуеобразных влагалищ или превышающие стебли по высоте. Влагалища листьев соломенного, красноватого или желтого окраса.

Соцветия головчатые или колосковые, из 1–15 колосков. Расположение ложнобоковое или верхушечное. Цветки мелкие и малодекоративные, в основном белого или зеленоватого цвета. Если условия содержания благоприятны, цветение длится до трех месяцев в помещении и даже дольше в открытом грунте.

Плод — семянка треугольной или двояковыпуклой формы, продольно-ребристая или бородавчатая. Множество мелких семян распространяется водной фауной, ветром и течением.

НА ФОТО: Так выглядят плоды разновидности Isolepis platycarpa.

Популярные разновидности и сорта

В российской садовой культуре выращивают адаптированные к условиям средней полосы Изолепис поникший (Isolepis cernua) и Изолепис щетиновидный (Isolepis setacea). Они подходят для оформления садовых прудов, болотцев и ландшафтных композиций с прочей влаголюбивой флорой.

НА ФОТО: Изолепис щетиновидный.

Для выращивания в контейнере популярен сорт Изолеписа поникшего ‘Live Wire’. Благодаря узким листовым пластинкам и пышным куртинам культивар напоминает зеленый фонтан, что делает его эстетичным ампельным растением. Встречается в зимних садах, стилизованных под болотный садик.

НА ФОТО: Культивар Изолеписа поникшего ‘Live Wire’.

В аквариумной культуре распространен Изолепис плавающий. Для террариумов подходит Изолепис плодовитый (Isolepis prolifera). Облик последнего необычен благодаря многочисленным “деткам”, отходящим от материнского растения.

НА ФОТО: “Детки” Изолеписа плодовитого.

Выращивание

В открытом грунте:

Из-за низкой морозостойкости в умеренном климате Изолепис выращивается как однолетняя садовая культура. Под него выделяется участок с достаточным количеством рассеянного солнечного света и легким притенением. При помещении под прямые солнечные лучи Изолепис высыхает и теряет декоративность.

Изолеписы сажают на мелководье 10–30 см. или сырых болотистых почвах, с заглублением в землю на 5 см.

В отличие от Сцирпуса и Схеноплектуса, Изолепис может заболеть хлорозом и погибнуть даже на слабощелочной почве. Поэтому грунт обязательно должен быть слабокислым с pH 5.5–6.5 или нейтральным с pH 7.0.

При посадке в питательную землю Изолепис не нуждается в дополнительных подкормках. На очень бедных грунтах его подкармливают минеральными удобрениями с низким содержанием кальция или без него. Добавки с щелочной реакцией, например, древесная зола, нежелательны: снижение показателя кислотности почвы пагубно влияет на растение.

НА ФОТО: Одиночная посадка Изолеписа поникшего. Фото Josef Komarek.

Для комнатного выращивания Изолеписа нужна неглубокая широкая емкость. Лучше выбрать пластиковый контейнер, поскольку пластик хорошо выдерживает необходимое Изолепису обилие влаги.

Емкость заполняется смесью гумуса, песка и листовой земли 2:1:1. После посадки растения с заглублением в почву до 5 см. контейнер лучше поместить в поддон с водой и подливать её по необходимости.

Комнатному Изолепису нужно умеренно-теплое содержание при температуре +18–25°C. При дефиците света для сохранения декоративности используется искусственная подсветка.

Читайте также:
Антеннария: описание и особенности выращивания, применение

НА ФОТО: Изолепис требователен к условиям содержания, но роскошный зеленый “фонтан” того стоит. Фото Jerzy Opioła.

Необходим регулярный и обильный полив отстоянной, тщательно отфильтрованной водой комнатной температуры. Если воздух в помещении сухой, понадобится постоянное опрыскивание наружной части растения.

В закрытом грунте подкармливается раз в месяц, с ранней весны до начала осени. Рекомендованы жидкие удобрения для декоративнолиственных комнатных растений. Подкормки берутся в половинной от обозначенной производителем дозе.

Чтобы не спровоцировать нежелательное разрастание корневища, Изолепис не подкармливают содержащими кальций удобрениями.

В водной среде, аквариумах и прудах:

Для выращивания плавающих видов Изолеписа, к примеру, Isolepis fluitans, нужен контейнер глубиной не менее 40–50 см.

Вода предварительно фильтруется. Допустимо небольшое содержание в воде минеральных солей, но известь и хлор губительны для Изолеписов. Оптимальная температура воды в аквариуме с растениями — +25°C. Важно часто менять воду во избежание застоя.

Аквариум помещают в светлом месте без прямого попадания на него солнечных лучей. Водные Изолеписы удобряют по описанной выше схеме для контейнерных растений, т.е при смене воды.

Изолепис плавающий растет и в садовых прудах с аэрацией, циркуляцией и фильтрацией воды.

НА ФОТО: Изолеписы на берегу садового мини-пруда.

Он помещается в водоем после того, как вода в нем прогреется до +10–15°C. Важно успеть убрать Изолеписы из пруда перед началом первых осенних заморозков или внезапным похолоданием, иначе они погибнут.

Болезни и вредители

Редко заболевает, но может поражаться острыми бактериальными и грибковыми инфекциями. Подвержен атакам тли.

Изолепис плохо переносит синтетические инсектициды и фунгициды. Поэтому важно купить полностью здоровый экземпляр. Не берите ослабленные, поврежденные насекомыми или, тем более, грибками растения.

Обращайте внимание на габитус: экземпляр не должен быть слишком маленьким, представляя собой часть куртины, или слишком большим, т. е. старым. Здоровое растение обязательно обратит на себя внимание своим красивым внешним видом — вот оно-то нам и нужно.

Размножение

Чаще всего Изолеписы размножаются вегетативно, делением корневища. Куртины делятся весной. На каждой части корневища оставляется одна или несколько точек роста.

Вегетативное размножение обычно совмещается с плановой пересадкой растения. Молодые Изолеписы пересаживают ежегодно, зрелые раз в два года.

Сеется после осеннего сбора семян или весной, по окончании заморозков. Для посева нужны емкости глубиной 10–15 см., с дренированным и хорошо увлажненным слабокислым грунтом.

НА ФОТО: Семена выращенного в Австралии экземпляра вида Isolepis stellata.

Семена неглубоко заделываются в землю, обильно поливаются и содержатся при температуре +18–24°C. Ростки появляются спустя шесть недель, после чего посев интенсивно досвечивают, еженедельно подкармливают и поливают. Через четыре-шесть недель после появления cеянцев они становятся готовыми к пересадке.

Первые шаги после покупки

Рекомендуется покупать Изолеписы для сада в конце мая — начале июня, чтобы сразу же высадить их на постоянное место. Растение держат на карантине несколько недель, чтобы полностью исключить возможность поражения вредителями и болезнями.

Если комнатный Изолепис куплен в холодное время года, лучше держать его при температуре +10–15°C, минимизировав полив и подкормки.

Секреты успеха

Перед посадкой Изолеписов на слабощелочные или даже нейтральные грунты землю подкисляют. Для этого в почву с осени вносят неразложившийся торф или засыпают ее хвоей.

Растущие в саду Изолеписы зимуют под слоем влажного торфа в подвалах с температурой воздуха +2–4°C. Чтобы легче транспортировать растения на зимовку, лучше высаживать их в емкости, затем закапывая контейнеры в грунт на участке.

НА ФОТО: Посадка в контейнеры ограничит расползание корневища, из-за которого куртины разрастаются слишком быстро.

Расположение по отношению к источнику света сильно влияет на форму роста Изолеписа. Чем интенсивнее освещены все части растения, тем больше она приближена к прямостоячей. Поэтому ампельные, свисающие, Изолеписы помещают возле северных и восточных окон, а растущие зеленой “стеной” — на юго-восточных и юго-западных.

Лучше разместить Изолепис в недоступном для домашних любимцев месте: кошки, собаки и грызуны на “свободном выпасе” часто объедают это растение.

Для формирования модного Изолеписа-“пальмы” низ наземной части растения помещают в отрезок бамбукового ствола или специальную трубку из пластика.

Изолепис быстро стареет. Для омоложения куртина часто делится. Весной обязательно удаляются старые и потерявшие декоративность листья.

При недостатке тепла, освещения и влажности воздуха растение входит в период покоя с октября по февраль. В это время его поливают минимально и не удобряют.

Возможные трудности

Чрезмерно вытянутые и блеклые побеги.

Причина: недостаток солнечного света.

“Облысение” стебля.

Причина: старение растения.

Пожелтение и/или высыхание листовых пластинок.

  1. помещение под прямыми солнечными лучами.
  2. посадка в щелочную почву.
  3. дефицит питательных веществ.
  4. сухость воздуха.
  5. бедный полив.
  6. холодное содержание.

Увядание листьев.

Причина: низкая температура воздуха в помещении.

Остановка роста плавающего экземпляра.

  1. недостаточное освещение.
  2. жесткая вода, содержащая известь и хлор.

Редакция LePlants.ru

Подпишитесь и получайте описания новых видов и сортов в разделе “декоративнолиственные (комнатные)” на почту!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: