Лагаросифон мадагаскарский: описание и особенности выращивания, применение

Читать онлайн «Аквариум и водные растения» автора Цирлинг М.Б. — RuLit — Страница 68

Лагаросифон курчавый,Лагаросифон мадагаскарский-аквариумные растения.

Описание:

Лагаросифон курчавый в естественной среде растет в стоячих водоемах и реках с очень слабым течением. Корневище растения очень длинное и может образовывать большое число побегов. Стебли также большой длины с очень плотными мутовками листьев, которые так сильно загибаются книзу, что практически образуют кольцо.
Лагаросифон курчавый может существовать в толще воды, без укоренения, но в грунте растет и развивается быстрее. Этот вид — один из лучших биологических фильтров, который поглощает из воды продукты распада органических веществ. Растение нуждается в стабильных условиях, без резких перемен показателей среды. При надлежащем уходе образует декоративные густые заросли, которые нужно периодически прореживать. В аквариуме Лагаросифон курчавый лучше смотрится в виде групп на среднем или заднем плане.

Размножается лагаросифон курчавый очень просто. Отделив от взрослого куста кусочек стебля и оставив его плавать на поверхности воды, очень скоро он пускает корешки, после чего его можно посадить в грунт прижав небольшим плоским камнем. Для того, чтобы молодое растение хорошо прижилось и начало активно расти, необходимо брать черенки не очень маленькие по размерам.

При благоприятных условиях содержания элодея курчавая очень быстро растет вырастая на 5 см в неделю и образует красивые густые заросли привносящие дополнительную декоративность в аквариуме. Высаживать курчавую элодею желательно по периметру аквариума плотными группами состоящими из 6-8 растений. К размерам аквариума не предъявляется особых требований – растение прекрасно растет будучи посаженным в грунт, либо плавающим в толще воды. В зарослях растения очень часто прячутся мальки и другие мелкие рыбы. Данное растение служит в аквариуме своего рода санитаром, извлекая из воды продукты распада и многие вредные химические элементы.

Если растение не устраивают условия его содержания, то оно в относительно короткий срок полностью вырождается, а при хороших условиях может зацвести маленькими бледнорозовыми цветками, хотя случается это крайне редко.

Семейство: Водокрасовые (Hydrocharitaceae).

Лагаросифон мадагаскарский произрастает на отмелях стоячих и медленнотекущих водоемов на острове Мадагаскар. В Европу впервые был завезен в 1967 году.

Лагаросифон мадагаскарский изящное растение с очень тонким и гибким стеблем. Листовая пластина линейной формы длиной до 2 см, шириной до 0,12 мм, с загнутыми вниз кончиками, светло-зеленая. Корневая система мочковатая, состоит из множества тонких волокнистых корней. В высоту лагаросифон мадагаскарский вырастает до 50 см.

Лагаросифон мадагаскарский в аквариуме рекомендуется высаживать плотными группами на заднем плане аквариума. На фоне широколистных растений выглядит очень декоративно. При правильном содержании быстро размножается и вскоре образует аккуратный газон, который служит надежным убежищем для мальков и пугливых рыб, а также хорошо очищает воду. Растет быстро до 5 см в неделю.

Важным условием культивирования лагаросифона мадагаскарского является яркое освещение. Мощность люминесцентных ламп типа ЛБ должна составлять 0,5-0,7 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня не менее 8-10 часов. При дефиците света растение перестает расти и может погибнуть. Параметры воды для оптимального содержания лагаросифона мадагаскарского: жесткость 8-12º, рН 5.0-7.0, температура 24-28º С. Если же условия растению не нравятся, то он начинает слишком активно выпускать некрасивые воздушные корни.

Питание лагаросифон мадагаскарский получает в основном из воды. Поэтому растение остро реагирует на нехватку двухвалентного железа: прекращается рост, макушка становится бледно-жёлтой и через несколько дней отваливается от стебля. Для растения очень полезно внесение жидких удобрений и дополнительное насыщение воды углекислым газом.

Лагаросифон курчавый или Элодея курчавая (Elodea cripsa)

Lagarosiphon muscoides или Lagarosiphon major или Elodea cripsa Семейство водокрасовые — Hydrocharitaceae.

Родина — Северная Америка.

Длинностебельное темно-зеленое растение, напоминающе элодею. Распространен лагаросифон очень широко, так как крайне нетребователен. Содержать его можно в аквариуме любого объема плавающим в толще воды.

Содержат так же, как элодею канадскую.

При благоприятных условиях — ярком освещении, температуре 18-24 °С — лагаросифон образует густые заросли, в которых находят приют мальки многих рыб.

Это растение можно рекомендовать для нового аквариума, так как оно активно участвует в обмене веществ, извлекая из воды многие химические элементы и продукты распада, и обогащает воду кислородом.

Размножение лагаросифона не представляет труда. Из отделенного от заросли кусочка стебля при благоприятных условиях образуется новое растение.

Лагенандра Меебольда (Lagenandra meeboldii)

Lagenandra meeboldii Семейство ароидные — Araceae.

Родина — тропические леса Юго-Восточной Азии.

Лагенандра образует длинное ползучее корневище, на котором очередно располагаются очень красивые овальные листья — оливково-зеленые с пурпурным оттенком и бархатистой поверхностью.

Это растение можно назвать аквариумным только с очень большой натяжкой. Обычно оно существует в условиях болота и прекрасно переносит затопление в течение нескольких месяцев, но постоянно расти под водой не может. Поэтому попытки постоянно содержать его в аквариуме обычно заканчиваются неудачей. Выращивать лагенандру можно только в полузатопленном состоянии.

Температура воды и воздуха, благоприятная для выращивания лагенандры, должна быть в пределах 24-30 °С. Снижение температуры замедляет ее рост.

В качестве грунта используется смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка.

Освещение должно быть достаточно яркое. Очень полезен рассеянный солнечный свет. В качестве источника искусственного света больше всего подходят люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания. Важно, чтобы осветители были подняты над растением на 25-30 см. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Размножается лагенандра Меебольда в искусственных условиях вегетативно, путем образования дочерних растений на корневище. Молодые растения после образования 3 листьев и мочки корней можно отделять и пересаживать на новое место.

Лучше всего содержать лагенандру в отдельном горшке. На его дно насыпают гальку, потом слой песка с глиной, затем небольшой слой дерновой земли, в который помещают корни растения, сверху насыпают песок и гальку так, чтобы корневище оказалось в этом верхнем слое грунта. Горшок с растением помещают на боковую полку большого аквариума. Вода должна покрывать только грунт, а листья должны находиться над водой. В таком положении лагенандра прекрасно растет в течение всего года, являясь великолепным украшением подводного сада. Сверху аквариум следует плотно прикрыть колпаком для создания высокой влажности воздуха.

Читайте также:
Подвои для яблонь, груш: описание и особенности выращивания, применение

Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata)

Lagenandra ovata Семейство ароидные — Araceae.

Родина — остров Шри-Ланка.

Сравнительно редко встречающееся у аквариумистов интересное растение с вытянутыми овальными ярко-зелеными листьями, сидящими на мощном ползучем корневище. Содержать его можно в аквариуме и палюдариуме. Под водой оно растет очень медленно и достигает в высоту 40, редко 50 см. Выращивать лагенандру следует только в большой емкости, размещая на среднем и заднем плане. Растет она равномерно в течение всего года.

Аквариум для содержания этого растения должен быть теплым, с температурой воды 24-28 °С. Снижение температуры до 22 °С очень плохо переносится растением. Предпочтительно использовать воду средней жесткости с нейтральной реакцией. Лагенандра удовлетворительно чувствует себя в слабощелочной среде. В мягкой воде со слабокислой реакцией она при существенном сдвиге рН может сбрасывать все листья. Это истощает растение и может привести к его гибели. Необходимо регулярно подменивать 1/5-1/4 воды, причем добавляемая вода должна обязательно иметь те же показатели жесткости и рН, что и старая. Необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская появления в воде мути. Листья растения, покрывающиеся налетом и обрастаниями, очень быстро гибнут.

Освещение должно быть умеренное. Лагенандре очень полезно притенение плавающими по поверхности воды растениями. Для освещения можно использовать естественный и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение обязательно надо притенять. Избыток освещения может вызвать появление водорослей на листьях лагенандры, что губительно для нее. Источниками искусственного света могут быть люминесцентные лампы и лампы накаливания. Мощность их следует подбирать индивидуально. Продолжительность светового дня — около 12 часов. При увеличении продолжительности освещения возрастает опасность появления водорослей на листьях растения.

Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. При посадке в аквариуме под корни лагенандры целесообразно внести глину и древесный уголь. Корневая система этого растения очень мощная, состоящая из толстых шнуровидных корней, поэтому субстрат можно использовать любой.

Питание к растению поступает преимущественно через корневую систему, так что добавки питательных веществ в воду аквариума мало влияют на его рост.

Размножается растение в искусственных условиях только вегетативно. На мощном корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования 3-4 листьев и самостоятельной корневой системы. Старое длинное корневище можно разделить на части по 5-7 см и поместить во влажный песок, куда добавлена глина. Во влажной камере через несколько недель, иногда месяцев, на корневище появляются молодые растения. Для ускорения образования дочерних растений части корневища можно замочить на 24 часа в растворе гетероауксина (стандартная таблетка на 10 л воды).

В условиях палюдариума растение цветет, семян в искусственных условиях получить не удается.

Лагенандра подходит для содержания в палюдариуме гораздо больше, чем для выращивания в аквариуме. Во влажной атмосфере в заболоченном грунте она растет во много раз быстрее, достигая в высоту почти метра. Грунт ей нужен питательный, температура воды и воздуха 26-30 °С. Свет должен быть яркий, лучше всего подходит рассеянный солнечный свет. При таких условиях растение размножается значительно лучше, чем в аквариуме. Отделенные от материнского корневища детки можно переносить в аквариум.

Лагаросифон

Латинское название: Lagarosiphon

виды «Лагаросифон»

Описание

Лагаросифон — один из родов, входящих в семейство Водокрасовые. Листья у его представителей многочисленные, линейные, растут с изгибом назад, иногда почти спиралевидно. Стебель прямой, очень длинный, сильно ветвится. В природе Лагаросифон растет по берегам водоемов. Это многолетнее растение цветет, но цветы невзрачные, мелкие, белого или слегка розоватого цвета.

Выращивают Лагаросифон как декоративное аквариумное растение. Все виды образуют заросли изумрудно-зеленого цвета, способные украсить аквариум любого размера. Растение относительно неприхотливо в уходе, при соблюдении требований к освещению и подкормке быстро растет и развивается.

ЛАГАРОСИФОН МАДАГАСКАРСКИЙ (Lagorosiphon madagascariensis)

В природных условиях лагаросифон мадагаскарский растет на острове Мадагаскар, благодаря чему и получил свое название. Данное растение получило широкое распространение среди аквариумистов. Также его можно рекомендовать в качестве первого растения начинающим аквариумистам.

Растение имеет листья светло-зеленого цвета, длиной около 3 см и шириной до 1,2 мм. Кончики листьев немного загнуты вниз. У растения слабая корневая система, состоящая из большого количества тонких нитеподобных корней. Ввиду того, что мадагаскарский лагаросифон все питательные вещества получает из воды, высаживать в грунт его не обязательно. Очень часто в аквариуме его содержат просто плавающим на поверхности воды.

ЛАГАРОСИФОН КОРДОФАНСКИЙ (Lagarosiphon cordofanus)

В природных условиях лагаросифон кордофанский растет в водоемах Камеруна и Восточной и Южной Африки.

Lagarosiphon cordofanus имеет мягкий на ощупь стебель, толщиной около 1 мм. Листья на стебле расположены поочередно. Листовые пластинки линейной формы, слегка направленные книзу. Их длина составляет до 3 см, а ширина до 1,5 мм. Листья мягкие, салатного цвета, прозрачные. По краю каждого листа, на треугольных выступах, содержится от 12 до 66 крохотных зубчиков. Основание листа состоит из чешуек яйцевидной формы. Верхняя часть листа имеет 2 еле заметных зубчика.

Лагаросифон кордофанский нормально растет в аквариумных условиях. Высаживать его необходимо небольшими группами. В листьях растения очень любят скрываться мальки и другие мелкие рыбы. Также данное растение на свету выделяет много кислорода и активно участвует в установлении биологического равновесия в аквариуме, извлекая из воды продукты жизнедеятельности рыб и другие вредные химические соединения. Рекомендуется для содержания в новом, только что запущенном аквариуме.

Параметры воды должны быть следующими: температура 24-28°С, жесткость dH 2-8°, кислотность pH 5,9-7,5. Следует сказать, что растение без последствий выдерживает колебание температуры в довольно широких пределах от 22°С до 34°С. Для ускорения роста весьма желательно подкормка CO2. Требуется эффективная фильтрация аквариумной воды, т.к. муть содержащаяся в воде оседая на листья растения очень сильно портит его вид и способна даже привести к его гибели.

Читайте также:
Штернбергия крупноцветковая: описание и особенности выращивания, применение

Освещение должно быть очень ярким, интенсивностью 0,8-1,0 Вт/л. Продолжительность светового дня не менее 12 часов в сутки.

К грунту особых требований нет, т.к. растение получает питательные вещества непосредственно из воды, укореняясь в аквариуме лишь небольшим числом корешков.

В приемлемых условиях содержания лагаросифон кордофанский может зацвести. Все цветки однополые. Соцветие состоит из 7-14 цветков плавающих на поверхности воды. Каждый цветок имеет по три чашелистика и лепестка белого цвета. Женский цветок плавает отдельно на поверхности воды и имеет длинный цветонос. После созревания появляется многосемянная коробочка яйцевидной формы.

Размножение

Размножается лагаросифон кордофанский боковыми побегами, которые в избытке образуются на боковом кусте. Для этого необходимо аккуратно отломать боковой отвод и посадить его на новое место прижав его стебель небольшим камнем к грунту. Очень быстро растение укоренится в нем и начнет расти.

Тэги лагаросифон кордофанский lagarosiphon cordofanus

Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER. В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Лагаросифон курчавый: содержание, фото-видео обзор

Сохранить Итак, мы решили сравнить, где же дешевле купить Искусственное растение ArtUniq Лагаросифон мадагаскарский 10 см, набор 6 шт, для этого мы взяли Яндекс Маркет и 2 других маркетплейса е-Каталог и Авито, результаты сравнения цен на Искусственное растение ArtUniq Лагаросифон мадагаскарский 10 см, набор 6 шт ниже.
Мы разработали бесплатное приложение для браузера, которое ищет самую низкую цену онлайн. Как это работает? Вы заходите в интернет-магазин, а сканер показывает где этот товар продается дешевле. Анализируются цены 25 000 магазинов. Попробуйте: Сканер цен

— добавь в закладки

  • Ожидайте мы ищем цены…
  • Ожидайте мы ищем цены…
  • Ожидайте мы ищем цены…
  • Анализируем самую низкую цену на Яндекс-Маркет, е-Каталог, Авито…

Описание

Лагаросифон — один из родов, входящих в семейство Водокрасовые. Листья у его представителей многочисленные, линейные, растут с изгибом назад, иногда почти спиралевидно. Стебель прямой, очень длинный, сильно ветвится. В природе Лагаросифон растет по берегам водоемов. Это многолетнее растение цветет, но цветы невзрачные, мелкие, белого или слегка розоватого цвета.
Выращивают Лагаросифон как декоративное аквариумное растение. Все виды образуют заросли изумрудно-зеленого цвета, способные украсить аквариум любого размера. Растение относительно неприхотливо в уходе, при соблюдении требований к освещению и подкормке быстро растет и развивается.

Лагаросифон мадагаскарский

Семейство: Водокрасовые (Hydrocharitaceae). Ареал: остров Мадагаскар.

Размеры: высота — 50 см и выше, ширина — 4 см Сложность: средняя. Скорость роста: быстрая.

Температура воды: 24-28. Кислотность pH: 6.0-7.5. Жесткость: GH 1-12, KH 2-8. Освещение: сильное и умеренное от 60 Лм/л.

Лагаросифон мадагаскарский (lagarosiphon madagascariensis) — растение получило широкое распространение среди аквариумистов. Его можно рекомендовать в качестве растения для начинающих аквариумистов.


Лагаросифон мадагаскарский фото

Листья лагаросифон мадагаскарский расположены поочередно, почти супротивно. Длина листа до 15мм, ширина около 1 мм, основание с овальными чешуйками. По кромке листа расположены зубчики. Листовые пластинки очень мягкие, светло-зеленые, почти прозрачные. Стебель мягкий, толщиной 0,5-1мм. Размножение боковыми побегами. Нежные листья можно кормить травоядных рыб, например, золотых рыбок или цихлид Малави.


Лагаросифон мадагаскарский фото

Лагаросифон мадагаскарский любит мягкую воду и очень сильную освещенность. Но также неплохо размножается и в воде средней жесткости. Откликается активным ростом на подачу углекислого газа. К качеству грунта не требовательно, поскольку укореняются в нем малое количество корешков. Свободноплавающее растение также хорошо растет и развивается. Основное питание получает из воды. Для хорошего роста и сохранения нежно-изумрудного цвета также необходимо осуществлять подкормку жидкими удобрениями, в обязательном порядке содержащих железо. В неподходящих условиях растение может выпускать некрасивые воздушные корни, желтеет и распадается. При благоприятных условиях дает прирост до 5 сантиметров в неделю.

Лагаросифон видео-обзор

Видео о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

Большинство отсылочных материалов расположено в разделе сайта Акваскейп, также рекомендуем нашу брошюру: Аквариумный навигатор для начинающих: «Подводные сады Семирамиды».

Формулу успеха выращивания растений можно отобразить следующим образом.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Читайте также:
Клематис Жакмана: описание и особенности выращивания, применение

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Удобрения для аквариума с растениями. Все удобрения, любого бренда можно разделить на МАКРО-УДОБРЕНИЯ и МИКРО-УДОБРЕНИЯ.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Читайте также:
Волчеягодник красный: описание и особенности выращивания, применение

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Лагаросифон мадагаскарский

Лагаросифон курчавый: содержание, фото-видео обзор – домашняя аквариумистика

Лагаросифон курчавый в естественной среде растет в стоячих водоемах и реках с очень слабым течением. Корневище растения очень длинное и может образовывать большое число побегов.

Стебли также большой длины с очень плотными мутовками листьев, которые так сильно загибаются книзу, что практически образуют кольцо.
Лагаросифон курчавый может существовать в толще воды, без укоренения, но в грунте растет и развивается быстрее.

Этот вид — один из лучших биологических фильтров, который поглощает из воды продукты распада органических веществ. Растение нуждается в стабильных условиях, без резких перемен показателей среды.

При надлежащем уходе образует декоративные густые заросли, которые нужно периодически прореживать. В аквариуме Лагаросифон курчавый лучше смотрится в виде групп на среднем или заднем плане.

Размножается лагаросифон курчавый очень просто. Отделив от взрослого куста кусочек стебля и оставив его плавать на поверхности воды, очень скоро он пускает корешки, после чего его можно посадить в грунт прижав небольшим плоским камнем. Для того, чтобы молодое растение хорошо прижилось и начало активно расти, необходимо брать черенки не очень маленькие по размерам.

При благоприятных условиях содержания элодея курчавая очень быстро растет вырастая на 5 см в неделю и образует красивые густые заросли привносящие дополнительную декоративность в аквариуме. Высаживать курчавую элодею желательно по периметру аквариума плотными группами состоящими из 6-8 растений.

К размерам аквариума не предъявляется особых требований – растение прекрасно растет будучи посаженным в грунт, либо плавающим в толще воды. В зарослях растения очень часто прячутся мальки и другие мелкие рыбы.

Данное растение служит в аквариуме своего рода санитаром, извлекая из воды продукты распада и многие вредные химические элементы.

Если растение не устраивают условия его содержания, то оно в относительно короткий срок полностью вырождается, а при хороших условиях может зацвести маленькими бледнорозовыми цветками, хотя случается это крайне редко.

Семейство: Водокрасовые (Hydrocharitaceae).

Лагаросифон мадагаскарский произрастаетна отмелях стоячих и медленнотекущих водоемов на острове Мадагаскар. В Европу впервые был завезен в 1967 году.

Лагаросифон мадагаскарскийизящное растение с очень тонким и гибким стеблем. Листовая пластина линейной формы длиной до 2 см, шириной до 0,12 мм, с загнутыми вниз кончиками, светло-зеленая. Корневая система мочковатая, состоит из множества тонких волокнистых корней. В высоту лагаросифон мадагаскарский вырастает до 50 см.

Лагаросифон мадагаскарскийв аквариумерекомендуется высаживать плотными группамина заднем плане аквариума.

На фоне широколистных растений выглядит очень декоративно.

При правильном содержании быстро размножается и вскоре образует аккуратный газон, который служит надежным убежищем для мальков и пугливых рыб, а также хорошо очищает воду. Растет быстро до 5 см в неделю.

Важным условием культивирования лагаросифона мадагаскарского является яркое освещение. Мощность люминесцентных ламп типа ЛБ должна составлять 0,5-0,7 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня не менее 8-10 часов.

При дефиците света растение перестает расти и может погибнуть. Параметры воды для оптимального содержания лагаросифона мадагаскарского: жесткость 8-12º, рН 5.0-7.0, температура 24-28º С.

Если же условия растению не нравятся, то он начинает слишком активно выпускать некрасивые воздушные корни.

Питание лагаросифон мадагаскарскийполучает в основном из воды. Поэтому растение остро реагирует на нехватку двухвалентного железа: прекращается рост, макушка становится бледно-жёлтой и через несколько дней отваливается от стебля. Для растения очень полезно внесение жидких удобрений и дополнительное насыщение воды углекислым газом.

Элодея аквариумное растение: содержание, фото-видео обзор

Родиной растения является Северная Америка. Строение элодеи: стебли длинные, ветвящиеся, шнуровидные, хрупкие, растущие чрезвычайно быстро и покрыты мутовками листьев. Стебли сильно разветвлённые, и достигающие нередко длины более двух метров.

Листья ярко-зелёные, прозрачные, продолговатые или линейно-ланцетные, слегка курчавые, длиной до 1 и шириной 0,5 см, мелкозубчатые, острые, которые расположены довольно густыми мутовками, по три листа в каждой. В макушечных частях стебля листочки бывают всегда светлее окраской, нежели в нижних.

Стебли стелются по дну водоема и сильно ветвятся, давая многочисленные вертикальные побеги, что ведет к образованию мощных зарослей. В осенне-зимний период, при недостатке освещения и низкой температуре опускается на грунт, сохраняя ростовые почки.

В условиях же аквариума, при поддержании благоприятных условий, растение в течении всего года растет равномерно хорошо.

Самый распространенный вид элодеи в аквариуме – это элодея канадская. Данный вид больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариума. Прекрасно растет при температуре 16-24°С, переносит длительное снижение температуры до 12°C.

В тропическом аквариуме, при температуре выше 24°С, растение растет плохо. Жесткость и pH для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде.

Однако при переносе растения из одного аквариума в другой необходимо принимать во внимание условия, в которых оно содержалось до пересадки.

При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. Элодея очень не любит примеси соли в воде в такой воде быстро гибнет. Поэтому, например, при лечении солью такого распространенного заболевания рыбок, как ихтифтириоз лучше убрать элодею.

Особенности выращивания и размножения стефанотиса

Содержание статьи:

  1. Рекомендации по культивированию
  2. Размножение в помещениях
  3. Некоторые проблемы при выращивании
  4. Интересные факты
  5. Виды

Стефанотис (Stephanotis) причисляют к семейству Ластовневых (Asclepiadaceae), которое в себя включает еще не более десятка видов этого растения. Родиной цветка считаются территории Японии, Китая, остров Мадагаскар и районы Малайского архипелага. То есть он предпочитает регионы с тропическим или субтропическим климатом. Название свое этот нежный полукустарник взял от слияния греческих слов stephanos — корона или венец, а также otos, означающее «ухо». Это связано с тем, что у цветков имеется пять выростов в форме ушка, которые располагаются на трубке тычинок. Еще переводят как «венчик из свиных ушек». Впервые стефанотис был описан в начале XIX века (1806 году).

Читайте также:
Криптомерия: описание и особенности выращивания, применение

В дикой природе эта вьющаяся лиана может достигать высоты в 5–6 м. Стебли растения со своей способностью к лазанию и креплению, взбираются по вертикальным поверхностям, что выгодно используется в украшении комнат. Однако побеги не настолько мощные, чтобы удерживать свой вес, и им необходимы опоры, во избежание обламывания под своей тяжестью.

Листовые пластины стефанотиса отличаются плотностью и кожистостью поверхности. Располагаются супротивно на стеблях. Форма у них эллипсовидная, насыщенного темно-изумрудного оттенка. Кромка цельнокрайная, у основания листовая пластина более скругленная, а на вершине есть небольшое заострение. В длину они могут вырастать до 10–12 см, а по ширине на 4–5 см. По центру листа проходит жилка светлого оттенка, которая своим цветом выгодно выделяется зеленом на фоне.

Но главным украшением «мадагаскарского жасмина» выступают его нежные и прекрасные цветы, которые поражают своим неповторимым душистым ароматом. Великолепный бутон, словно вылепленный из воска. Начало свое он берет в виде белоснежной трубочки, которая на краях из-за отогнутых долей-лепестков превращается в звездочку. В поперечнике цветок стефанотиса обычно достигает 2,5–3 см. Из нежных звездчатых цветов собираются соцветия в виде гроздьев или рыхлых зонтиков. Количество бутонов в одной «грозди» редко превышает 7 единиц. Оттенок бутонов зависит от вида растения, но в основном это белоснежные или кремовые колера. Процесс цветения у этой красивоцветущей лианы растянут на 10 месяцев. Соцветия произрастают из пазушных почек листьев. За свою нежность и чистоту в некоторых странах Старого Света принято называть стефанотис «венком невесты» и часто его белоснежные грозди звездочек-цветов используют для создания свадебных композиций и букетов для новобрачной. Цветы «мадагаскарского жасмина» с успехом могут заменить флердоранж, который также вплетался в волосы невест.

После того, как цветы перецветают, наступает время плодоношения, результат которого у стефанотиса представлен в виде коробочек с формой эллипса. При полном вызревании эти бочонки растрескиваются и выстреливают семенами, которые имеют летучки-парашутики, наподобие семян одуванчика. Поэтому в условиях естественного произрастания растение размножается самосевом. Вызревание семян проходит на протяжении почти года.

В наших краях стефанотис встречается пока редко, но его качества уже по заслугам оценили дизайнеры помещений. С помощью этой нежного лианоподобного растения можно украшать окна и арки в доме, создавать фитостены и занавеси, любят его выращивать и в условиях оранжерей или теплиц.

Мнения о выращивании этого дивного растения, очень разнообразные, многие говорят о его большой капризности и трудности по его уходу. Рассмотрим некоторые советы бывалых и опытных цветоводов.

Рекомендации по культивированию стефанотиса

Поскольку родиной этого цветка являются территории, где господствует тропический и субтропический климат, то растение крайне не приспособлено к условиям выращивания в обычных квартирах или офисах. Достаточно трудно поддерживать высокий уровень влажности, света и тепла. Естественно, что лучше оно себя будет чувствовать в оранжереях или зимних садах, где температурные показатели никогда не опустятся ниже 10 градусов тепла.

    Освещение. Стефанотис любит яркий свет, однако прямое попадание ультрафиолетового потока на его листья приведет к ожогам. Поскольку растение отличается большой скоростью роста, то для него необходимо выделять много светлого и просторного места на подоконнике. Окна должны иметь южную, восточную и западную направленность. Только на южной стороне помещений на окна стоит наклеивать бумагу или кальку, для того, чтобы она рассеяла яркие солнечные лучи. Или устраивать притенение с помощью тюлей, занавесок или марлевых шторок. Если горшок с «мадагаскарским жасмином» будет стоять на подоконнике окна серенной локации, то придется обеспечить досветку фитолампами. Это же касается и других мест, где будет помещен цветок в осенне-зимний период, так как для стефанотиса необходим 12–ти часовой световой день. Этот лианоподобный кустик не выносит, когда его вертят, поэтому рекомендуется поставить на горшке «световую метку». Это поможет соблюдать положение, выбранное для «мадагаскарского жасмина» раз и навсегда, не причиняя ему неудобства. Если нарушать это правило, то не удивляйтесь тому, что бутоны не развиваются и цветы начнут опадать, так и не раскрывшись.

Температура содержания «звездчатой лианы». Для того, чтобы растение хорошо росло и радовало цветом, необходимо выдерживать разный режим в летнее и зимнее время. С приходом теплого периода года, необходимо, чтобы в помещении показатели тепла колебались в пределах 18–24 градуса. Жарко быть не должно. А вот в осенне-зимние месяцы следует поддерживать только 14–16 градусов Цельсия. Это необходимо для того, чтобы у стефанотиса заложились цветочные почки и успешно прошло его цветение. Этот цветок не выносит сквозняков и резких перепадов температур, поэтому если проводится проветривание комнаты, то важно следить, чтобы горшок с «мадагаскарским жасмином» не стоял на пути холодных потоков воздуха.

Влажность в помещении поддерживается на достаточно высоком уровне. Особенно это касается того, времени, когда столбик градусника начал превышать 20–24 градуса. Потребуется проводить частое опрыскивание листовых пластин, следить за тем, чтобы капли влаги не попадали на цветы и бутоны. Эта операция проводится раз в сутки, это же касается времени зимовки, если тепло не было снижено до нужного предела. Вода берется только мягкая, чуть выше комнатной температуры. Можно также искусственно повышать показатели влажности: использовать механические увлажнители воздуха; ставить рядом с горшком стефанотиса сосуды, наполненные жидкостью; можно устанавливать вазон в глубокие тары, на дно которых насыпают керамзит или гальку и наливают небольшое количество воды. Листовые пластины также рекомендуют периодически протирать влажной тряпочкой.

Полив проводится часто в весенне-летний период, растение любит обильное увлажнение субстрата и только водой с низким содержанием вредных примесей и солей — она должна быть мягкой. После того, как цветы осыплются, поливы сокращают, до такого состояния, чтобы почва в горшке была всегда немного влажной. Но необходимо следить, чтобы не случилось заболачивание грунта, но и просушка земляного кома сильно навредит цветку. Воду для увлажнений требуется отстаивать, кипятить или фильтровать. Лучше всего собрать дождевую или топить снег, затем полученную влагу доводят до комнатной температуры и проводят увлажнения почвы. Еще получить мягкую воду можно с помощью торфяного грунта, горсть которого помещают в марлевый мешочек и оставляют в набранном ведре с водой на ночь. После этого можно проводить полив, вода станет мягкой и слабокислой.

Читайте также:
Юкка: фото, описание цветка, выращивание и уход в домашних условиях, размножение юкки

Удобрения для стефанотиса. Частые подкормки не нужны для «мадагаскарского жасмина». Достаточно удобрять грунт раз в полмесяца. Главное, чтобы в составе было достаточное содержание калия, так как повышенная концентрация азота приведет к росту стеблей и листьев, а цветение будет значительно притормаживаться. Также зимовки переносить стефанотис будет плохо, если подкормки будут сильно азотистыми, а выросшие достаточно ветви придется обрезать, что тоже не поспособствует скорому цветению даже в следующем году. Подбирать следует удобрения для комнатных красивоцветущих растений. Простимулировать образование бутонов и роспуск цветов могут минеральные комплексы с составом микроэлементов или подкормки калийных солей и суперфосфатов, которые необходимо добавлять в воду для полива 1–2 раза до начала процесса цветения, ориентировочно в майские дни. Также хорошо отзывается «мадагаскарский жасмин» на внесение органических составов, например, раствор коровяка.

  • Рекомендации по пересадке и выбору грунта. Проводить смену горшка необходимо до того времени, когда на кустике еще нет бутонов. Молодые экземпляры подлежат смене горшка и грунта ежегодно и выбирают метод перевалки — без разрушения земляного кома, с минимальными последствиями для корневой системы. Так как у стефанотиса много тоненьких корневых отростков, которые активно поглощают воду и их обрыв или нарушение приводит к увяданию целого куста.
  • Поливать растение после пересадки необходимо очень аккуратно, и здесь лучше всего подойдут частые опрыскивания. Также можно в воду для увлажнения грунта добавлять немного стимуляторов корнеобразования или роста. Когда кустик подрастет, то такие операции проводят только раз на 2–3 года. Горшки для «мадагаскарского жасмина» подбирают достаточно тяжелые, керамические, чтобы они могли выдержать вес надземной части и не перекидывались. На дне вазона необходимо проделывать отверстия для оттока лишней влаги и насыпать слой в 2–3 см дренажного влагоудерживающего материала — мелкофракционного керамзита или гальки.
    Почва для пересадки должна быть нормальной кислотности, которая варьируется в переделах pH 5,5–6,5. Если у грунта будет щелочная реакция, то цветение может и не наступить. Субстрат для стефанотиса необходим тяжелых составов, можно выбрать из следующих вариантов:

    • глинистая почва, листовая земля, речной песок, перегной, торфяной грунт (в соотношениях 1:1:2:3:3);

    старый компост, качественная огородная почва, крупнозерновой песок, торф (все части равны);

  • лиственная земля, дерновая почва, глинистый грунт, торфяная почва (или гумусная), песок (3:3:3:2:1).
  • Размножение мадагаскарского жасмина в помещениях

    Получить новый душистый кустик можно путем посева семян или методом черенкования.

    Этот нежный цветок считается трудным в культивировании по причине плохого укоренения срезанного материала. Чтобы у нарезанных черенков образовались корневые отростки, необходимо обязательно применять стимуляторы корнеобразования. Семена, которые высаживают плохо и редко дают всходы.

    Процесс вегетативного размножения должен проходить в весенне-летние дни. Нарезать для черенкования необходимо веточки с полуодревесневших стеблей, на которых будет по 2–3 листика. Срез выполняется приблизительно на 2 см ниже междоузлья. Далее необходимо обмакнуть срез в стимулятор роста (например, «Корневин»), и произвести высадку в песчано-почвенную смесь или в чистый увлажненный песок. Посадку делают на глубину одного-полутора сантиметров и под углом. Саженцы необходимо укутать полиэтиленовой пленкой или пакетом для создания условий мини-теплички, с постоянными высокими показателями влаги и тепла. Температуру почвы поддерживают в пределах 22–25 градусов. Черенки ставят в место с хорошим освещением, но избегая ярких лучей солнца. Необходимо не забывать регулярно проводить проветривания и увлажнения грунта посредством пульверизатора. Если все пройдет успешно, то через 14–20 дней, в пазухах листьев появятся новые ростки.

    Как только молодые стефанотисы окрепнут, то их можно пересадить в отдельные горшочки с почвой, подходящей для взрослых экземпляров. Для хорошего ветвления, после пересадки рекомендуют провести прищипку верхушек побегов. После смены горшочка необходимо поставить молодые «мадагаскарские жасмины» в помещение с прохладной температурой и начать поливать, не допуская пересушку земли. Только на следующий год рекомендуется производить смену горшка на 11–15 см в диаметре.

    Некоторые проблемы при выращивании стефанотиса

    Можно выделить несколько причин, по которым растение начинает проявлять признаки плохого ухода:

      листовые пластины желтеют и опадают в случае недостаточного уровня освещения и молом количестве питательных веществ;

    лиана начала массово сбрасывать листву — это стало причиной воздействия сквозняка или переохлаждения;

    бутоны и цветы прекращают свое развитие в том случае, если горшок с растением был перемещен на другое место или поменялась температура содержания;

  • цветение никак не наступает, если «мадагаскарский жасмин» был обильно перекормлен азотными добавками.
  • Из вредителей, которые могут поражать стефанотис, чаще всего встречается:

    • паутинный клещ, листовые пластины и побеги покрывает тонкая полупрозрачная паутинка;

      щитовка, листья начинают желтеть, так как этот вредитель высасывает жизненные соки из лианы, и на тыльной стороне пластин листа видны коричневатые точки;

      тля, мелкие жучки зеленого или черного цвета, ползающие в большом количестве по стволам и листьям «мадагаскарского жасмина»;

    • мучнистый червец, листовые пластины и междоузлья покрывается ватообразным налетом.

    Для борьбы следует использовать системный инсектицид.

    Интересные факты о стефанотисе

    Есть версия, что стефанотис, как и плющ или мужегон нельзя содержать в помещениях, поскольку он не любит представителей мужского пола и поспособствует тому, чтобы человек ушел из этого дома. Однако у многих народов «мадагаскарский жасмин» специально дарят незамужним девушкам, чтобы он привлекал женихов, и чтобы счастливица в скорости вышла замуж.

    Читайте также:
    Роза редкая: описание и особенности выращивания, применение

    Виды стефанотиса

      Стефанотис обильноцветущий (Stephanotis floribunda). Отличается цветами белоснежного оттенка, «звездочки» которых могут в диаметре достигать 5–6 см. Имеются разновидности вариегативного вида, у которых листовых пластины имеют узорчатость в виде полосок или штришков золотистого или белесого цвета. Этот вид самый неприхотливый в уходе, за что и ценится цветоводами.

    Стефанотис акумината (Stephanotis acuminata). Его звездчатые цветы имеют кремовую окраску.

    Стефанотис грандифлора (Stephanotis grandiflora). Отличается достаточно крупным соцветием, которое состоит из цветов в количестве около 30 единиц, а сама трубка бутона отливает зеленоватым колером.

  • Стефанотис тхорсии (Stephanotis thouarsii). Цвет бутона нежнейшего лилового оттенка, а его зев слегка розоватый.
  • Больше о стефанотисе смотрите здесь:

    Апоногетон Мадагаскарский: растение-вуаль, которое преобразит ваш аквариум

    Описание

    Востребованность этих растений в кругу аквариумистов привела к тому, что вид оказался на грани исчезновения в естественной среде обитания. Но Апоногетон Мадагаскарский успешно выращивается в домашних условиях и встречается в ботанических садах всего мира.

    Описание растения

    Невероятно значимая для аквариумного дизайна культура.

    Существует в 2-х разновидностях, отличающихся друг от друга формой и величиной ячеек:

    • var. Henkelianus — кружевная структура неправильной формы.
    • var. Major — симметричная листовая пластина.

    При благоприятных условиях растение способно достигать внушительных размеров, до 1 м в длину.

    Морфология растения

    Главная отличительная особенность — отсутствие железистой ткани между прожилками. Благодаря этому листья напоминают кружевное полотно. Такой узор был задуман природой не случайно. Пористая структура позволила растениям приспособиться к сильным течениям в ручьях и реках.

    Основные характеристики:

    1. Класс — Однодольные.
    2. Отряд — Частухоцветные.
    3. Семейство — Апоногетоновые.
    4. Род — Апоногетон.
    5. Листья яйцевидной формы, длиной от 30 до 50 см и шириной от 6 до 8 см. Расположены на стебле, растущем на вздутом корне. Цвет листовых пластин варьируется от зеленого до изумрудного с бурым отливом.
    6. Цветонос в длину достигает до 1 м.
    7. Соцветия окутаны покрывалом. Цветки двуполые, в период цветения образуют подобие спирали.

    Взрослые растения хаотично выбрасывают листья и при колебаниях воды создают эффект дымки.

    Область распространения

    Родина этого вида — Мадагаскар. В естественной среде произрастает также на Маврикии и Коморских островах. Растения облюбовали тропические акватории, находящиеся в тени мангровых зарослей. Возможно, поэтому они предпочитают умеренное освещение. Встречаются и на ярко освещенных участках, но реже.

    Выращивание и уход

    Апоногетон Мадагаскарский является растением-компаньоном и может украшать аквариум на протяжении 5-6 лет. Но при условии грамотного ухода. Начинающим аквариумистам выращивать эту культуру не рекомендуется, поскольку она достаточно капризна и требовательна к условиям содержания.

    Представители этого вида периодически погружаются в состояние покоя. На этом этапе они сбрасывают листву и останавливаются в развитии. Однако если предоставить им комфортную среду, период замирания можно избежать. В природных условиях растения таким способом защищаются от воздействия негативных факторов.

    Интересно, что ошибки в уходе отражаются на Апоногетоне Мадагаскарском не сразу. Внешне он может долгое время сохранять свои декоративные качества. Но когда ресурсы исчерпаются, он быстро завянет. Полное опадение листвы в большинстве случаев свидетельствует о гибели растения.

    Оптимальные показатели воды

    Этот вид невероятно чувствителен к качеству водной среды. В застоявшейся или грязной может погибнуть. Поэтому каждую неделю в аквариуме следует менять 1/5 части воды.

    Рекомендуемые параметры:

    • температура — 20–24°С;
    • рН — 6–7;
    • жесткость — 6–8°dGH.

    Для получения оптимальной жесткости нужно смешать в равных пропорциях отстоянную свежую, дистиллированную и кипяченую воду. Таким образом можно добиться мягкости и сделать ее более подкисленной.

    К температурным показательным следует отнестись скрупулезно. Если они достигнут отметки ниже 20°С замедляется рост, а от 27°С и выше растения останавливаются в развитии. Введение углекислого газа рекомендовано.

    Апоногетон Мадагаскарский хорошо реагирует на фильтрацию и сильное течение. Поэтому в аквариуме желательно установить помпу, а культуру разместить возле водного фильтра.

    Требования к освещению

    Апоногетон отрицательно реагирует на воздействие прямых солнечных лучей. Поскольку он предпочитает полутень, его необходимо разместить в темном углу резервуара. Оптимальный вариант — расположить аквариум недалеко от окна на северной стороне.

    Наиболее подходящим считается умеренное освещение, от 0,4 до 0,5 Вт/л. Для справки: лампа мощностью 40 Вт обладает световым потоком 300 люмен. Желательно не выходить за указанные рамки, т.к. яркий свет провоцирует рост водорослей на листовых пластинах.

    При выборе осветительной системы следует помнить, что аквариумное освещение характеризуется 3-мя показателями:

    • яркость;
    • длительность;
    • спектральный состав.

    И каждый из этих параметров важен. Задача аквариумиста — максимально приблизиться к характеристикам света, наблюдаемым в естественной среде.

    При выращивании Апоногетона Мадагаскарского можно экспериментировать с комбинированием различных типов осветительных устройств. Речь идет о лампах накаливания, криптоновых и люминесцентных. Преобладающие лучи в спектре первых — красно-оранжевые, вторых — оранжевые. Спектр люминесцентных отчасти копирует солнечный.

    Перед приобретением ламп важно учесть, что у криптоновых наибольшая светоотдача. Поскольку этот вид не любит яркий свет, их количество должно быть лимитировано.

    Качество грунта

    Для выращивания Апоногетона Мадагаскарского подойдет крупный речной песок или аквариумный грунт, который способствует хорошей циркуляции воды в прикорневой зоне, как например, Tetra ActiveSubstrate. Рекомендованная толщина слоя — до 7 см.

    Почва не должна быть сильно заиленной. В противном случае тонкие корешки могут загнивать. Важный нюанс при выращивании этого вида: корневище не должно быть полностью погруженным в субстрат.

    Необходимость подкормки

    Апоногетон Мадагаскарский не любит обогащенный питательными элементами грунт. Поэтому к выбору подкормок следует отнестись предельно осторожно. В излишне «перекормленной» почве листовые пластины могут покрыться темными пятнами.

    Растение хорошо реагирует на добавление железа и отрицательно на торф в больших количествах. Еженедельно вместе с подменой воды в небольших объемах можно добавлять комплексные удобрения.

    Особенности размножения

    Этот вид является самым дорогим из представителей своего рода. Поэтому целесообразно размножать его самостоятельно.

    Несмотря на то, что у большинства апоногетон одна точка роста, у представителей мадагаскарской группы их 3! К тому же внизу клубня расположен четкий срез, на который нужно ориентироваться при делении растений.

    Читайте также:
    Криптокорина апоногенолистная: описание и особенности выращивания, применение

    Отсекая часть материала, нужно проконтролировать, чтобы каждому фрагменту досталась максимальная доля клубня, содержащая запас питательных элементов. При этом длина разреза должна быть минимальной.

    Сразу после деления растения помещают в грунт, предварительно обработав срезы измельченным активированным углем. Во время этой манипуляции необходимо быть предельно осторожным, поскольку ткань клубней чувствительна к механическим воздействиям.

    Семенное размножение также возможно, но семена плохо прорастают и медленно растут. Важно учесть, что самоопыление у этих растений не происходит. Пыльца Апоногетона Мадагаскарского, к сожалению, созревает быстрее, чем рыльца пестиков. Поэтому пыльцевые зерна следует аккуратно собрать с помощью намотанной на спичку ваты и поместить в укромное место. Через 1 день ее нужно нанести на рыльца.

    Для улучшения всхожести желательно обзавестись 2-мя растениями и делать перекрестное опыление. Двуполые цветки дают 150 до 200 семян. Посадочный материал помещают в емкость, уровень воды в которой не превышает 10 см.

    Оптимальные характеристики водной среды на этом этапе должны быть следующими:

    • температура — 20–24°С;
    • рН — 6–7;
    • жесткость — до 4° dGH.

    Также нужна ежедневная подмена 1/3 объема воды.

    Вариации названия

    Апоногетон Мадагаскарский известен под несколькими наименованиями:

    • Перфорированный Апоногетон.

    Лагенандра (Lagenandra)

    Лагенандра и ее разновидности.

    Лагенандра Меебольда (Lagenandra meeboldii)

    Семейство ароидные — Araceae.
    Родина — тропические леса Юго-Восточной Азии.

    Лагенандра Меебольда Красная (Lagenandra meeboldii Red).

    Лагенандра образует длинное ползучее корневище, на котором поочередно располагаются очень красивые овальные листья — оливково-зеленые с пурпурным оттенком и бархатистой поверхностью. Это растение можно назвать аквариумным только с очень большой натяжкой. Обычно оно существует в условиях болота и прекрасно переносит затопление в течение нескольких месяцев, но постоянно расти под водой не может. Поэтому попытки постоянно содержать его в аквариуме обычно заканчиваются неудачей. Выращивать лагенандру можно только в полузатопленном состоянии.

    Лагенандра Меебольда (Lagenandra meeboldii) в аквариуме.

    Температура воды и воздуха, благоприятная для выращивания лагенандры, должна быть в пределах 24 — 30 °С. Снижение температуры замедляет ее рост.

    В качестве грунта используется смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка.

    Освещение должно быть достаточно яркое. Очень полезен рассеянный солнечный свет. В качестве источника искусственного света больше всего подходят люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания. Важно, чтобы осветители были подняты над растением на 25 — 30 см. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

    Лагенандра Меебольда Красная (Lagenandra meeboldii Red) в аквариуме.

    Размножается лагенандра Меебольда в искусственных условиях вегетативно, путем образования дочерних растений на корневище. Молодые растения после образования 3 листьев и мочки корней можно отделять и пересаживать на новое место.

    Лучше всего содержать лагенандру в отдельном горшке. На его дно насыпают гальку, потом слой песка с глиной, затем небольшой слой дерновой земли, в который помещают корни растения, сверху насыпают песок и гальку так, чтобы корневище оказалось в этом верхнем слое грунта.

    Горшок с растением помещают на боковую полку большого аквариума. Вода должна покрывать только грунт, а листья должны находиться над водой. В таком положении лагенандра прекрасно растет в течение всего года, являясь великолепным украшением подводного сада. Сверху аквариум следует плотно прикрыть колпаком для создания высокой влажности воздуха.

    Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata)

    Семейство ароидные — Araceae.
    Родина — остров Шри-Ланка.

    Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata).

    Сравнительно редко встречающееся у аквариумистов интересное растение с вытянутыми овальными ярко-зелеными листьями, сидящими на мощном ползучем корневище. Содержать его можно в аквариуме и палюдариуме. Под водой оно растет очень медленно и достигает в высоту 40, редко 50 см.

    Выращивать лагенандру следует только в большой емкости, размещая на среднем и заднем плане. Растет она равномерно в течение всего года.

    Аквариум для содержания этого растения должен быть теплым, с температурой воды 24 — 28 °С. Снижение температуры до 22 °С очень плохо переносится растением. Предпочтительно использовать воду средней жесткости с нейтральной реакцией. Лагенандра удовлетворительно чувствует себя в слабощелочной среде. В мягкой воде со слабокислой реакцией она при существенном сдвиге рН может сбрасывать все листья. Это истощает растение и может привести к его гибели. Необходимо регулярно подменивать 1/5 — 1/4 воды, причем добавляемая вода должна обязательно иметь те же показатели жесткости и рН, что и старая. Необходимо поддерживать в аквариуме чистоту, не допуская появления в воде мути. Листья растения, покрывающиеся налетом и обрастаниями, очень быстро гибнут.

    Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata) в палюдариуме 1.

    Освещение должно быть умеренное. Лагенандре очень полезно притенение плавающими по поверхности воды растениями. Для освещения можно использовать естественный и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение обязательно надо притенять. Избыток освещения может вызвать появление водорослей на листьях лагенандры, губительное для нее. Источниками искусственного света могут быть люминесцентные лампы и лампы накаливания. Мощность их следует подбирать индивидуально. Продолжительность светового дня — около 12 часов. При увеличении продолжительности освещения возрастает опасность появления водорослей на листьях растения.

    Грунт необходим питательный, хорошо заиленный. При посадке в аквариуме под корни лагенандры целесообразно внести глину и древесный уголь. Корневая система этого растения очень мощная, состоящая из толстых шнуровидных корней, поэтому субстрат можно использовать любой.

    Питание к растению поступает преимущественно через корневую систему, так что добавки питательных веществ в воду аквариума мало влияют на его рост.

    Размножается растение в искусственных условиях только вегетативно. На мощном корневище образуются дочерние растения, которые можно отделять после образования 3-4 листьев и самостоятельной корневой системы. Старое длинное корневище можно разделить на части по 5 — 7 см и поместить во влажный песок, куда добавлена глина. Во влажной камере через несколько недель, иногда месяцев, на корневище появляются молодые растения. Для ускорения образования дочерних растений части корневища можно замочить на 24 часа в растворе гетероауксина (стандартная таблетка на 10 литров воды).

    Читайте также:
    Лекарственное растение омела белая: фото, свойства и польза

    В условиях палюдариума растение цветет, семян в искусственных условиях получить не удается.

    Лагенандра яйцевидная (Lagenandra ovata) в палюдариуме 2.

    Лагенандра подходит для содержания в палюдариуме гораздо больше, чем для выращивания в аквариуме. Во влажной атмосфере в заболоченном грунте она растет во много раз быстрее, достигая в высоту почти метра. Грунт ей нужен питательный, температура воды и воздуха 26 — 30 °С. Свет должен быть яркий, лучше всего подходит рассеянный солнечный свет. При таких условиях растение размножается значительно лучше, чем в аквариуме. Отделенные от материнского корневища детки можно переносить в аквариум.

    Лагенандра Меебольда

    Лагенандра меебольда красная

    Лагенандра меебольда красная (Lagenandra meeboldii red) в естественных условиях – биотопе, растет в болотах тропических лесов Юго-Восточной Азии. В природной среде лагендра растет вдоль берегов водоемов. В этих местах очень часто случаются наводнения и поэтому лагенандра может расти как во влажной надводной форме, так и в подводной. Лагенандра меебольда рэд имеет привлекательный компактный вид. Растение несложное в содержании, но имеет свою специфику.

    Лагенандра меебольда красная фото

    Лагенандра обладает ползучим корневищем с поочередно расположенными овальными листьями, на толстых черешках длиной примерно 10 сантиметров. Листовая пластина длиной 6-12 сантиметров и шириной до 8 см. Цвета листа варьируются от зеленого до нежно-фиолетового или красного-фиолетового. Новые листочки розовые. Куст достигает размера до 30 см в высоту.

    Лагенандра меебольда фото

    Главным условием с содержании данного растения является освещение. Одно должно быть мощным от 70 Лм/л, лучше 90+Лм/л. Продолжительность светового дня около 8-12 часов в сутки. Желательно применение СО2, макро и микро удобрений, важен балас Fe. Лагенандра растет медленно и очень важно, чтобы на протяжении всего периода роста оно содержалось в идеальном балансе. В этом случае, декоративные свойства растения будут максимальными.

    Лагенандра меебольда фото

    Лагенандра меебольда размножается черенкованием – отделением дочерних кустиков, появляющихся на корневище материнского растения.

    Лагенандра Меебольда видео-обзор

    Крутые ролики о растениях от ФанФишки

    Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

    ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

    Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

    В первую очередь необходим должный уровень освещения

    (интенсивность освещения – Люмены)

    Далее должная концентрация СО2

    Далее макро-удобрения и микро-удобрения

    Параметры воды, уход и качественные подмены воды

    Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

    Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

    Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

    Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

    Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

    Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

    Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

    Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Например, в 2021 году мы переобулись на профессиональный свет – светильники ISTA Titan. Да, недешево, но светильники Ахонь! Мы взрастили под ними профессиональный конкурсный акваскейп. Потому и вам советуем обратить на них внимание.

    Ну, а так, что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

    Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

    Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

    СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

    Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

    Читайте также:
    Муррайя: описание и особенности выращивания, применение

    Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

    Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

    Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

    Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

    В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

    Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

    Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

    Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

    Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

    Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

    Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

    Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

    Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

    Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

    Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

    Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

    Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

    Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

    Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

    Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

    Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

    Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

    Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

    Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

    Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

    На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: