Морковь: уход и посадка в открытый грунт, обработка семян моркови, борьба с болезнями и вредителями

Когда и как правильно сажать семена моркови в открытый грунт весной

Морковь — популярнейший корнеплод, который с удовольствием выращивают многие огородники. Культура неприхотлива, ухаживать за ней несложно. Но очень важно изначально правильно ее посадить (обработать посевной материал, выбрать место, подготовить грядку).

Когда сажать морковь в открытый грунт: оптимальные сроки

Любое садовое мероприятие нужно выполнять в определенные временные рамки, от этого во многом зависит успех всего дела. Когда же лучше сажать морковь в открытый грунт весной, в каком месяце? Сеять семена данной культуры можно в апреле и мае, но нужно ориентироваться в первую очередь на температуру грунта — она должна быть не менее 4-6 градусов тепла.

Из-за разных погодно-климатических условий сроки посадки семян моркови в открытый грунт, весной, в разных регионах России отличаются:

  • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — сеять культуру можно уже в начале апреля.
  • В Средней полосе (Подмосковье) — сажать семена моркови лучше в конце апреля или же в начале мая.
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области (т.е. на Северо-Западе) — оптимальное время посева приходится на середину мая.

Кстати, выбирать время посадки можно при помощи лунного календаря 2021 года:

  • Благоприятные дни:
    • в марте: 5, 6, 7, 10, 11, 15 число;
    • в апреле: 1, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30;
    • в мае: 18, 19, 20, 21;
    • в июне: 20, 21, 22.
  • Неблагоприятные дни:
    • в марте: 12, 28;
    • в апреле: 11, 26;
    • в мае: 11, 26;
    • в июне: 10, 24.

Совет! Выбирая оптимальное время, чтобы посадить культуру, помните, что сажать лучше в теплую и безветренную погоду!

После каких культур можно и нельзя сажать морковь

Предшественники для любой садовой культуры могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Если вы хотите добиться максимального урожая, то нужно соблюдать принципы севооборота.

После каких культур можно сажать морковь? Лучшими предшественниками культуры являются:

  • томаты;
  • белокочанная капуста;
  • цветная капуста;
  • чеснок;
  • тыква;
  • картофель;
  • кабачок;
  • лук
  • огурец.

Неблагоприятные предшественники, после которых нельзя производить на участке посадку моркови:

  • пастернак;
  • сельдерей;
  • морковь.

Совместная посадка моркови

Очень многие дачники и огородники практикуют совместную (смешанную) посадку моркови на участке с другими культурами. Благоприятно сажать культуру рядом с луком севком, луком пореем, с редисом, горохом, петрушкой, листовым салатом.

Самое лучшее соседство при совместной посадке — это лук и морковь, поскольку первая культура отпугивает морковную муху, а вторая — луковую. Таким образом получается взаимовыгодное сотрудничество и идеальная совместимость. Например, можно посадить лук по периметру грядки или же чередовать ряды.

При этом схема посадки не должна быть слишком плотной, необходимо соблюдать расстояние, потому что морковь нужно чаще поливать, а развитие лука протекает быстрее и интенсивнее.

Кстати! Отличное соседство для овощной культуры с бархатцами. Цветы обладают инсектицидными свойствами и также отпугивают вредителей. К тому же они просто украшают территорию.

Пошаговая инструкция по посадке моркови в открытый грунт

Выбор места и почвы для посадки

Выбор подходящего места и почвы для посадки моркови в открытый грунт весной очень важен, потому что от этого во многом зависит хороший и вкусный урожай. Для нормального роста и развития корнеплодов необходимо полноценное освещение, поэтому нужно выбирать солнечный, хорошо освещаемый участок без затенения. В тени или полутени сажать нельзя!

Почва для посадки и выращивания корнеплода должна быть плодородная рыхлая, легкая. При этом грунт должен обладать нейтральной кислотностью (pH 6,5-7,5). Можно сажать семена в суглинистую, супесчаную или торфянистую почву, главное, чтобы земля была плодородной и окультуренной.

Подготовка почвы и грядки

Подготовка грядки и земли для посева очень важны, так как позволяют заранее создать благоприятные условия для выращивания культуры. Подготовить почву и место рекомендуется заранее — еще с осени, или хотя бы весной за 3-4 недели до мероприятия.

Итак, подготовку грядки и почвы для правильной посадки моркови весной рекомендуется производить по следующей схеме:

  • В первую очередь необходимо выбрать оптимальный участок. Если он не окультуренный и ранее на нем ничего не выращивали, то следует перекопать его, убрать корневища сорняков, мусор, камни.
  • Если участок окультуренный, то нужно просто на поверхность земли внести удобрения, которые сделают грунт более питательным и плодородным. Можно использовать перегной или перепревший компост (1 ведро на квадратный метр) + древесную золу + костную муку (стакан вещества на кв.м.). Также очень полезно внесение минеральных удобрений, например, суперфосфата и сульфата калия (на 10 грамм на кв.м.).
  • Если на вашем участке тяжелая, глинистая почва, то следует, помимо удобрений, внести торф и песок (по половине ведра каждого на квадратный метр).
  • Затем нужно перекопать грядку вместе с удобрениями на штык лопаты (примерно 25-30 сантиметров) и хорошенько разрыхлить граблями.
  • За 14 дней до весеннего посева необходимо еще раз разровнять поверхность грунта на грядке при помощи грабель и устранить все крупные земляные комья.
  • За неделю по посеву семян крайне рекомендуется поливать грядку раствором биофунгицида Фитоспорин-М ( или хотя бы просто горячей водой), а потом накрыть пленкой.

Важно! Ни в коем случае нельзя удобрять участок свежим навозом! Удобрение только навредит растениям, урожай, скорее всего, будет корявым.

Подготовка семян моркови перед посевом

Семена моркови считаются туговсхожими, так как прорастают в земле относительно долго (до трех недель). Их туговсхожесть обусловлена эфирными маслами, которые тормозят их прорастание. По этой причине очень важна подготовка семян моркови к посадке: она помогает вымыть эфирные масла и повышает всхожесть, ускоряет прорастание.

Рассмотрим самые эффективные способы обработки семян перед посевом:

  • Замачивание в стимуляторе роста, например, Циркон, Эпин-Экстра. Действовать нужно по инструкции к препарату. После этого нужно просушить посевной материал, чтобы облегчить процесс посадки.
  • Барботирование, то есть обработка семян потоками воздуха в воде. Способ подготовки очень эффективен конкретно для моркови, потому что вымывает эфирные масла. Необходимо погрузить семена в сосуд с водой (можно предварительно — в тканевый мешочек), температура воды должна быть около 40 градусов. Потом погрузить на дно емкости, в воду, шланг от барботера или компрессора и включить подачу воздуха. Для достижения эффекта семена должна барботироваться 24 часа. После такой подготовки нужно их достать и просушить перед посевом.
  • Термическая обработка в воде. Термическая контрастная обработка помогает пробудить семена и улучшить их всхожесть. Для того чтобы замочить посевной материал по такой технологии, необходимо просто положить их в марлевом или хлопчатобумажном мешочке в горячую воду (около 50-55 градусов) на 15 минут, а потом столько же продержать в холодной воде.
  • Стратификация семян в полотняном мешочке в грунте. Метод пришел к нам от предков. Для обработки семян моркови по такому способу необходимо поместить их в полотняной мешочек, намочить его в теплой воде и закопать весной в землю (на глубину около 25 сантиметров) за две недели до посадки в землю. В таком виде нужно оставить семена на 14 дней. За время проращивания посадочный материал напитается влагой, набухнет, пройдет стратификацию. Перед посевом в открытый грунт нужно выкопать мешочек и посадить семена уже по обычной схеме.

Обратите внимание! В этом материале подробно рассказано про подготовку посевного материала.

Стандартный способ посадки моркови

Схема правильной посадки семян моркови в открытый грунт весной по классическому (стандартному) методу:

  • Необходимо на грядке сделать бороздки (канавки), их глубина — 2-3 сантиметра, расстояние между ними — 15-20 сантиметров.
  • Произвести полив канавок горячей водой (в идеале — раствором препарата Фитоспорин-М).
  • После этого рекомендуется слегка посыпать борозды древесной золой и при возможности табачной пылью (для профилактики вредителей).
  • Теперь нужно произвести посев семян в бороздки. Оптимальное расстояние между ними при посадке — 2-3 сантиметра.
  • Засыпьте канавки плодородной почвой и слегка уплотните грунт в бороздках.
  • После этого рекомендуется накрыть грядку агроволокном, манипуляция сохранит влажность грунта и тепло в почве и, следовательно, поможет семенам быстрее прорасти. Но при этом необходимо регулярно следить за грядкой и после прорастания всходов (примерно через 1-2 недели) нужно сразу же снять укрывной материал, иначе сеянцы сгниют.
Читайте также:
Вяз густой: описание и особенности выращивания, применение

Другие способы посева моркови

Помимо классического метода, существуют и другие способы весенней посадки семян моркови в открытый грунт. Все описанные ниже методы посева достаточно просты, их также можно обозначить как методы «без прореживания», то есть в будущем вам не нужно будет прореживать густые посадки овощной культуры.

С помощью клейстера (кисельный способ)

Клейстер — это жидкий клей, который можно приготовить из воды и крахмала (или муки) и успешно применять в садовых делах. Такую технологию называют кисельным или клейстерным способом посадки. Конечно, на первый взгляд метод может показаться странным и неэффективным, но на деле он хорошо работает и многим дачникам очень нравится.

Чтобы правильно произвести посев моркови с клейстером, необходимо следовать следующей технологии:

  • Сначала нужно сделать кисель, то есть сварить клейстер. Смешайте две столовых ложки крахмала (или мухи) в 200 миллилитрах воды комнатной температуры. А потом поставьте на огонь 800 мл воды. При закипании воды нужно влить в нее раствор из воды и крахмала и без перерыва мешать около трех минут до закипания. После дайте клейстеру остудиться.

Кстати! Клейстер можно приготовить по более простому варианту — засыпьте крахмал в горячую воду, только что вскипевшую, (соотношение 1 ч.л. на стакан воды), перемешайте и остудите.

  • Теперь следует приготовить семена моркови (подготовку можно произвести по одному из перечисленных выше способов).
  • Наполните двухлитровую бутылку киселем и засыпьте в нее семена (на литр воды одна столовая ложка семян).
  • Хорошенько перемешайте содержимое бутылки.
  • В крышке бутылки сделайте отверстие, в которое можно вставить пластиковую трубочку или основу ручки, или же просто большую дырочку, но ничего туда не вставляйте. Вы можете и не проделывать такую манипуляцию, а просто поливать из отверстия без крышки.
  • Также сделайте на грядке ряды, как было описано выше.
  • Надавливая на бутылку, быстро пролейте борозды киселем для посева семян.
Посадка на туалетную бумагу

Весенняя посадка моркови на туалетную бумагу (на ленту) — еще один интересный и простой способ посева без последующего прореживания, который пользуется любовью многих огородников. Кстати, вам необязательно использовать именно туалетную бумагу, это могут быть просто полоски из тонкой бумаги или же бумажная лента.

Кстати! Сейчас можно купить уже готовые ленты с наклеенными семенами данной культуры.

Чтобы правильно посадить семена на ленте или туалетной бумаге, важно придерживаться следующей инструкции:

  • Приготовьте клейстер (кисельный раствор) по такой же технологии, что описана выше.
  • Сделайте бороздки (оптимальное расстояние между ними — 15-20 см, глубина — 2-3 см).
  • Положите на дно бороздки туалетную бумагу или ленту (при необходимости обрежьте их, чтобы длина соответствовала длине рядка).
  • Аккуратно намажьте их клейстером.
  • Теперь следует посадить семена морковь на липкую ленту или туалетную бумагу — разложите их на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга.
  • Засыпьте бороздки грунтом и обильно полейте.

Обратите внимание! Ели вы используете бумажную ленту (она более плотная, чем туалетная бумага), то можно приготовить материал в домашних условиях. Нужно намазать ленту клейстером и на него наклеить семена. Потом дождитесь, когда клей высохнет, аккуратно сверните ленту в рулончик. Сажать семена, наклеенные на ленту, можно тогда, когда вам будет удобно: просто положите ленту в рядок, засыпьте землей и полейте.

Посев в картонную упаковку из-под яиц

Способ посадка семян моркови в ячейки (лотки, кассеты) из-под яиц является менее удобным и популярным, чем описанные выше методы. Зато такой метод позволяет сажать семена культуры без последующего прореживания.

Посадить морковь в ячейки из-под яиц можно по следующей схеме:

  • Приготовьте картонные яичные лотки за месяц до высадки культуры в открытый грунт.
  • Поставьте ячейки в какой-нибудь лоток, который не растворяется в воде, сделайте на дне небольшие дырочки.
  • Насыпьте в лотки грунт.
  • Посейте по 2-3 семечки в одну ячейку, произведите полив.
  • Своевременно поливайте лотки, избегая пересыхания.
  • После прорастания семян, нужно оставить в одной ячейке только один самый сильный росток.
  • Когда наступит подходящее время для высадки в открытый грунт, нужно посадить морковь прямо в лотках из-под яиц.

Обратите внимание! Вы можете посеять семена в лотки в домашних условиях, а потом сразу их высадить в открытый грунт, не дожидаясь появления всходов. В таком случае нужно дождаться наступления благоприятных сроков.

Посев с песком

Посадка моркови с песком очень проста и легка, однако при такой технологии нельзя избежать прореживания. Смешайте сухой речной песок и семена в пропорции — 2 столовые ложки посевного материала и половина небольшого ведра песка. Перемешайте и разбросайте содержимое ведра в бороздки или грядки. Сверху засыпьте канавки тонким слоем земли, произведите полив. Способ позволяет посадить культуру очень быстро!

Уход за морковью после весенней посадки

Правильный и полноценный уход за морковью после посадки семян в открытый грунт весной необходим для нормального роста и развития корнеплодов и хорошего урожая. Ухаживать за культурой на даче или участке частного дома несложно, однако ей нужно регулярно уделять внимание, иначе можно получить урожай низкого качества.

Основные правила агротехники выращивания и ухода за морковью на грядке в открытом грунте:

  • Культура очень требовательна к поливам. При недостатке или избытке влаги корнеплод вырастает кривым, деформированным, потрескавшимся. Особенно часто поливать морковь нужно после посадки в начале роста, а потом, когда растение нарастит развитую корневую систему, поливы совершаются реже. За месяц перед сбором урожая нужно прекратить внесение влаги.
  • Необходимо регулярно производить рыхление (желательно после каждого полива). Процедура улучшает поступление кислорода к корням, что благотворно сказывается на формирование корнеплода.
  • Нельзя допускать разрастания сорной травы, необходимо своевременно пропалывать сорняки.
  • Прореживание — важнейшее мероприятие при уходе за морковью (при условии, что ранее вы не производили посадку способом без прореживания). Процедура помогает убрать излишнюю загущенность, чтобы все растения могли получать достаточное количество питательных элементов для роста и формирования корнеплода. Если не прореживать грядку, то можно получить недоразвитый, деформированный урожай. Первый раз прореживание моркови нужно производить через месяц после появления всходов. Второй раз нужно производить мероприятие через 3-4 недели после первого раза.

Обратите внимание! Чтобы не прореживать грядку с морковью, нужно изначально посадить по определенному способу (они описаны выше: посев с клейстером, в яичные лотки, ленточный способ).

Все о выращивании моркови – подробная инструкция для начинающих

Добавление статьи в новую подборку

На первый взгляд, выращивать морковь весьма просто – вскопал гряду, посеял семена, пару раз полил и жди урожая. Увы, это не так, и столь “ленивая” агротехника приведет к получению кривых и невкусных плодов. Правильно сажать морковь тоже нужно уметь!

Читайте также:
Лаконос: описание и особенности выращивания, применение

Если вы собираетесь сажать этот корнеплод впервые или никак не получите такие же овощи, как и нарисованные на упаковке, то эта инструкция – для вас.

Лучшие сорта моркови

Выбор моркови на прилавках современных магазинов способен поставить в тупик начинающего огородника. Чтобы не паниковать и не набирать десяток ярких пакетиков наобум, нужно понимать, для чего вы выращиваете морковь. Для разных целей подойдут разные сорта.

Для пучковой продажи и употребления летом в свежем виде: Бюро, Веста F1, Виктория F1, Концерто F1, Лагуна F1, Лидия F1, Марс, Наполи F1, Нелли F1, Оранжевый мускат, Пучковая, Ройал Шансон, Шантене королевская, Ярославна.

Для салатов: Болеро F1, Наполи F1, Ред Кор, Шантене 5.

Для переработки: Болтекс F1, Вероника F1, Вита Лонга, Долянка, Кардинал, Китайская красавица, Королева осени, Корона F1, Курода F1, Малика, Нантская улучшенная, Наталья F1, Принцесса F1, Романс F1, Самсон, Форто, Холидей F1.

Для зимнего хранения: Анастасия F1, Грибовчанин F1, Канада F1, Каскад F1, Королева осени, Московская зимняя, Нантская, Романс F1, Тайфун, Флакке, Флаккоро, Шантене 2461, Элеганс F1.

Универсальные сорта: Ангара, Майор F1, Красный великан.

Где сажать морковь

Гряды для весеннего посева моркови стоит подготовить еще осенью. У этого корнеплода не так уж много требований, однако соблюсти стоит их все, поскольку неправильно выбранное место приведет к снижению урожайности и вкусовых качеств моркови.

Выбор места для моркови

Морковь – один из тех овощей, которые должны находиться под прямыми солнечными лучами весь световой день. Поэтому под гряды стоит отводить самое освещенное на участке место. Кроме того, она предпочитает рыхлые нейтральные почвы, а на тяжелом или кислом грунте покрывается “бородой” и деформируется.

Морковь нельзя сажать на одном месте 2 года подряд. Кроме того, ее не рекомендуется выращивать после петрушки, укропа, сельдерея и пастернака. А вот огурцы, помидоры, картофель, лук, чеснок или капуста станут отличными предшественниками для этой культуры.

Подготовка гряды для моркови

После того как с местом посадки вы определились, нужно позаботиться о качестве земли для моркови. Делается это в сентябре и состоит из нескольких этапов:

  • удаление сорняков и растительных остатков от предыдущих посадок;
  • перекопка гряды;
  • внесение органических разрыхлителей (торфа, песка, перегноя);
  • раскисление почвы при необходимости с помощью доломитовой муки, гашеной извести (пушонки) или золы.

Морковь не переносит свежий навоз, становится от него горькой, с толстой кожицей и наращивает преимущественно ботву, а не корнеплоды.

Посадка моркови

От правильных сроков посева моркови зависит не только время сбора урожая, но и его качество. Нет одинаковой даты сева, которая подошла бы для всех сортов и регионов, поэтому нужно понимать, что за сорт вы сажаете и на какое его использование рассчитываете.

Когда сеять морковь

Срок посева моркови всегда должен быть указан на пакетике с семенами, однако если вы вырастили семена сами или купили их с рук, ориентируйтесь на следующие периоды.

Морковь для употребления в свежем виде летом (“пучковую продукцию”) сеют ранней весной, как только прогреется и высохнет верхний слой грунта или под зиму. Правда, подзимний сев подходит только для жителей тех регионов, где зимы не морозны и с обильными снегопадами – в противном случае семена погибнут даже под толстым слоем мульчи.

Возвратные заморозки не убьют морковь, однако спровоцируют ее на рост цветочных стрелок и ухудшат лежкость, поэтому для хранения эти корнеплоды уже не сгодятся.

Морковь на хранение сеять стоит во второй половине мая, когда воздух прогреется до стабильных 15-18°С, а ночные заморозки минуют, либо в 20-х числах июня (кстати, при таком позднем посеве растения на повреждает морковная муха).

Подготовка и посев семян

Предпосевная подготовка семян моркови довольно проста, однако ее проведение позволяет ускорить появление всходов на 5-7 дней. Для начала отбракуйте неликвид, залив семена теплой водой и оставив на 10 часов. Те, что по истечении срока будут плавать на поверхности, к севу непригодны, и их можно выбросить.

Качественные семена стоит разложить на мокрой марле или ватном диске и оставить на 2-3 дня, периодически повторно увлажняя. После этого у семян появятся небольшие корешки, и они будут готовы к посеву.

Если вы купили гранулированные семена моркови, то сеять их можно без подготовки.

Грядку для моркови нужно заранее подрыхлить, граблями нарезать лунки глубиной 2-3 см, на расстоянии 15 см друг от друга и пролить их. Затем можно приступать к посеву, выбрав для этого теплую безветренную погоду. Кто-то из огородников старается сразу разложить семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, кто-то сеет, как придется. Во втором случае морковь нужно будет проредить как минимум дважды за сезон. После посева лунки засыпают грунтом или торфом, еще раз поливают и в прохладную погоду укрывают пленкой или спанбондом до появления всходов.

Уход за морковью

Губительнее всего для морковных всходов соседство сорняков и образующаяся на земле корка. И то, и другое, способно изрядно попортить ваш урожай даже до того, как первые листочки моркови появятся над грунтом. Чтобы избежать этого, прополите и подрыхлите грядку, если увидите, что она зарастет травой или стала твердой. Кстати, рыхлить морковь нужно часто, ведь красивые ровные корнеплоды могут получиться только в легком грунте.

Полив

Без полива морковь становится вялой и горькой, причем негативно она относится как к постоянной недоувлажненности, так и к периодическим засухам. Впрочем, появлению “болота” она также не обрадуется – эта культура предпочитает стабильность и умеренность.

Чтобы ваша морковь не засохла прямо в грядке и не потрескалась от обилия влаги, возьмите за правило поливать ее раз в 5-7 дней на глубину, соответствующую длине корнеплода. Пока морковки молоды и тонки, достаточно промачивать грунт на 5-7 см, а вот взрослую морковь нужно поливать так, чтобы 30 см от поверхности почвы было увлажнено.

Читайте также:
Цветок орхидея Ванда: фото, уход и выращивание в домашних условиях, виды цветов

Подкормка моркови

На нормальной почве морковь достаточно подкармливать два раза за сезон – первый раз через 3 недели после появления всходов, второй – через месяц после первого. Для нормального роста корнеплоду подойдет любая из следующих подкормок:

  • 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды;
  • 2 стакана древесной золы на 10 л воды;
  • 20 г калийной селитры, 15 г мочевины и 15 г двойного суперфосфата на 10 л воды.

Прореживание моркови

Чтобы морковь выросла крупной, расстояние между корнеплодами нужно постоянно контролировать, не давая посадкам загущаться. Первое прореживание моркови проводят в фазе появления первой пары настоящих листочков, оставляя между всходами 3 см.

Гряда моркови до прореживания

Чтобы при прореживании не повредить остающиеся корнеплоды, проводить его нужно после обильного полива и рыхления земли.

Второй раз морковь прореживают, когда у нее разовьются 2 пары полноценных листьев. Тогда расстояние между растениями оставляют около 6 см.

Болезни и вредители моркови

Чаще всего морковь повреждает морковная муха, которую привлекает ароматная ботва этой культуры. Профилактикой нашествия является правильное выращивание, незагущенные посадки, отсутствие застоя влаги в почве. Если это не помогло и листья у моркови начали закручиваться, что является первым признаком появления вредителя, нужно обработать посадки препаратами Алатар, Инта-Вир, Искра или Фуфанон-Нова по инструкции.

Из болезней моркови наиболее распространены различные виды гнилей: фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, ботритиоз и бактериоз. Профилактикой этих заболеваний является тщательное соблюдение севооборота и уборка растительных остатков с гряд, а вот лечение у каждой болезни свое.

Хранение моркови

Для того чтобы морковь пролежала всю зиму, нужно не только выбрать подходящий сорт, но и правильно организовать сбор и хранение урожая. За месяц до уборки корнеплоды перестают поливать, а для самого процесса выбирают сухой теплый день.

Если осень сухая, морковь может находиться в грунте до самых холодов, а вот в дождливую погоду лучше поскорее убрать ее, чтобы не загнила.

Корнеплоды аккуратно подкапывают вилами, обсушивают в тени, отряхивают от земли и обрезают у них ботву, оставляя буквально пару миллиметров. Для моркови подойдет хранилище со стабильной температурой 0-2°С и высокой влажностью.

Собранные корнеплоды укладывают слоями в ящики, пересыпая песком или опилками так, чтобы они не соприкасались, или хранят в мешках. Помните, что при малейшем повышении температуры морковь начнет прорастать, поэтому периодически осматривайте свои запасы и удаляйте те плоды, которые уже не подлежат хранению.

А какие секреты выращивания сладкой и крупной моркови есть у вас?

Посадка и уход за морковью в открытом грунте

Посадка и уход за морковью в открытом грунте

Морковь пользуется заслуженным спросом у огородников. Эта неприхотливая культура ежегодно дает хороший урожай вкусных и полезных корнеплодов, а посадка и уход за морковью в открытом грунте не отнимает много времени и сил. Главное, придерживаться правил выращивания оранжевого овоща. В этом поможет пошаговая и поэтапная инструкция.

Как выбрать лучший сорт моркови

Селекционерами выведено немало разновидностей полезной культуры. Их принято разделять по срокам созревания:

  • Ранние. С момента посадки до сбора урожая проходит от 65 до 90 суток. Не подходят для длительного хранения. К категории относится гибриды Забава F1, Лагуна F1, Тушон, Сахарный пальчик.
  • Среднеспелые. Вегетационный период растений составляет 90-120 суток. Сохраняют свежесть до лета. К ним относятся Медовая, Витаминная, Шантане, Тип-топ.
  • Среднепоздние. Плоды созревают за 120 дней и больше. По вкусу уступают среднеспелым, но превосходят их по лежкости и товарному виду. Известные сорта – Баядера, Красный великан, Вита Лонга, Московская.

Выбирая сорт, следует учитывать климат региона. Для выращивания моркови в открытом грунте в Подмосковье и центральных регионах лучшими считаются Витаминная, Московская зимняя, Шантане. В северных регионах и Сибири популярны Алтайская укороченная, Даяна, Королева осени.

Сроки посадки моркови

Высевать культуру можно весной, в начале лета или под зиму. Сроки посева семян зависят от сорта оранжевого овоща. Ранние и раннеспелые разновидности высаживают с апреля и до мая, ориентируясь на погодные условия. Желательно, чтобы почва прогрелась до +5-7°C. Не стоит торопиться с посадкой моркови весной в открытый грунт – в холодной земле семена плохо развиваются. Чтобы получить ранний урожай, над посадкой сооружают парник.

Среднеспелые и поздние сорта высевают после установления стабильного тепла. Желательно, чтобы температура днем держалась на уровне +15-18°C. Как правило, это происходит в первом месяце лета. Подзимний сев проводят, когда устанавливается холодная погода и нет риска оттепелей.

Если провести посадку рано, семена проклюнутся до зимы и погибнут при первом морозе.

По климатическим зонам

При выращивании моркови на даче или приусадебном участке важно учитывать климат региона. На юге и в Крыму к весеннему посеву приступают в начале апреля. В средней полосе и на Урале посадку проводят в конце месяца. Для Сибири и северных регионов срок весеннего посева смещается на начало мая.

Среднеспелые и поздние сорта в средней полосе, на Урале и в Сибири высаживают во второй декаде июня. На юге страны высевать сорта, предназначенные для длительного хранения, можно раньше. Подзимний сев в южных и центральных регионах проводят с конца октября и до середины ноября. В северных регионах такую посадку не рекомендуют. При сильных морозах семена вымерзают даже под укрытием.

По лунному календарю

Чтобы вырастить крупную морковь, важно ориентироваться на фазы ночного светила. Опытными садоводами замечено, что оранжевый овощ быстрей идет в рост и дает лучший урожай, если высевать семена на убывающую Луну. Заниматься посадкой в новолуние и полнолуние не рекомендуется. Тогда богатого урожая не дождаться.

Агротехнические требования

Морковь – растение неприхотливое, вырастить ее сможет и начинающий садовод. Но чтобы получить хороший урожай, важно создать для культуры комфортные условия. Для этого придерживаются норм агротехники выращивания моркови. Основные правила:

  • Выбор подходящего участка для культуры.
  • Соблюдение севооборота.
  • Оптимальный срок посева.
  • Предпосадочная подготовка семян.
  • Правильно проведенная посадка.

После посева важно обеспечить культуре хороший уход. Он состоит из регулярных поливов и подкормок, прореживания всходов и рыхления грунта. У моркови сильный иммунитет. Но и ее атакуют вредители и болезни, от которых следует защищать культуру. Выполняя все правила посадки и ухода за морковью в открытом грунте, добиваются максимального урожая полезного и вкусного овоща.

Расположение участка и освещенность

Морковь – светолюбивая культура, малейшая тень скажется на урожайности и вкусе. Для грядки выбирают на приусадебном участке хорошо освещенные, открытые места. Подойдет восточная или южная сторона.

Не стоит высаживать растение в низине и на заболоченных участках, так как скопление воды плохо влияет на развитие корнеплодов.

Предшественники

Перед тем как выращивать семена моркови на даче, стоит узнать о правилах севооборота для культуры. Ее не рекомендуется выращивать постоянно на одном месте, желательно ежегодно менять участки для посева. Иначе растение будет страдать от болезней и вредителей.

Читайте также:
Рябина круглолистная или Лютесценс: описание и особенности выращивания, применение

Хорошо растет морковь после картофеля, капусты, лука, помидоров и бобовых. На участках, где росли укроп, петрушка, пастернак и тмин, культура плохо приживается. Категорически запрещено выращивать овощ после столовой свеклы. Возвращать морковь на старый участок рекомендуется через 3–4 года.

Требования к почве и подготовка грядки

Морковь предпочитает рыхлую, плодородную землю с нейтральной реакцией. Для весеннего посева культуры грядку подготавливают еще с осени. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, вносят перегной из расчета 6–8 кг на 1 кв. м. Можно удобрить грунт перепревшим навозом. От свежего морковь наращивает ботву, а корнеплоды выходят мелкими, деформированными и невкусными.

Если грунт кислотный, его предварительно известкуют доломитовой мукой, древесной золой или мелом. Чтобы сделать тяжелую почву рыхлой и воздухопроницаемой, ее смешивают с торфом, песком или компостом.

Подготовка семян к посеву

Всхожесть оранжевого овоща составляет 50-70%. Чтобы увеличить этот показатель, семенам создают специальные условия, увеличивающие произрастание. Для этого зернышки помещают в солевой раствор на 3 минуты и выбрасывают те, что всплыли. Оставшиеся семена промывают, заворачивают в ткань и замачивают в воде с температурой 60° на 15 минут. После зернышки просушивают и через сутки высевают.

Чтобы не терять времени с подготовкой посадочного материала, высаживают морковь в гранулах. Такие семена достаточно увлажнить до и после посева.

Как сажать морковь

Семена культуры мелкие, их трудно равномерно распределить по почве. Опытные садоводы придумали несколько способов, облегчающих посадку моркови:

  • Зернышки смешивают с песком и потом высаживают в углубления. Благодаря данному методу посадить семена несложно, ведь они равномерно распределяются по грядке и не слипаются.
  • Варят кисель из картофеля, добавляют посадочный материал и поливают бороздки раствором.
  • Используют дражированные семена. Зернышки в гранулах покрыты специальной оболочкой, состоящей из питательных веществ. Такой посадочный материал легко равномерно распределить по поверхности грунта, и у него высокая всхожесть. Сеянцы, выращенные из гранул, не придется прореживать.

Правильно сажать семена моркови в бороздки. Глубина посева весной – 2–3 см. Расстояние между зернышками — 3–5 см, а дистанция в междурядьях – 15 см. Проводят высадку семян в увлажненную почву, после посева грядку обильно поливают.

Особенности посадки моркови под зиму

Для культуры выбирают места на возвышенности, чтобы талые воды весной не вымыли семена. Грядки готовят при теплой погоде. Грунт перекапывают, разрыхляют, удаляют сорняки и вносят удобрения по 0,5 ведра компоста и 10–15 г калийно-фосфорных препаратов на 1 кв. м почвы. Формируют бороздки, глубина которых 3 см. Участок накрывают пленкой, чтобы защитить от осенних дождей. Отдельно сохраняют сухой грунт в мешках из расчета 4–5 кг земли на кв. м грядки.

Приступают к посеву, когда почву прихватит морозом на глубину 5 см. Как правильно посадить семена моркови:

  1. С грядки снимают укрытие.
  2. По бороздкам равномерно распределяют сухие семена. При подзимнем посеве их не подготавливают.
  3. Зернышки присыпают 3-4-сантиметровым слоем грунта.

Весной над грядкой натягивают каркас с нетканым материалом.

Как ухаживать за морковью

Эта культура неприхотлива, но ей придется уделить внимание. После посадки уход за морковью состоит из следующих мероприятий:

  • Прореживание грядок. Без этого мероприятия корнеплоды вырастают мелкими, деформированными. К тому же на загущенных грядках морковь чаще страдает от болезней и вредителей.
  • Правильный полив. Растение плохо переносит засуху и чрезмерное увлажнение, поэтому к орошению грядок стоит подойти серьезно.
  • Регулярные подкормки. Овощ отлично отзывается на внесение удобрений.
  • Рыхление. Предотвращает появление корки на грунте, перекрывающей доступ воздуха к корням. А от недостатка кислорода культура плохо развивается.
  • Борьба с вредителями и болезнями, портящими урожай. Важно знать, как защитить культуру от микробов и насекомых.

Прореживание посадок

Чтобы правильно ухаживать за грядкой морковки в открытом грунте, очень важно проводить это прореживание. Мелкие семена близко падают друг к другу, для нормального роста и развития сеянцам не хватает места. В результате корнеплоды растут слабыми и деформированными. Чтобы этого не допустить, всходы моркови прореживают, мероприятие проводят неоднократно.

Первый раз грядку прореживают, когда всходы вырастают до 2–3 см в высоту. Ростки выдергивают по одному, оставляя дистанцию в 2–3 см между растениями. Важно тянуть сеянцы строго вертикально, старясь не расшатывать, иначе у оставшейся моркови вырастут дополнительные корни. После мероприятия грядку поливают теплой водой из расчета 2–3 литра на кв. м. Когда влага впитается, почву трамбуют и рыхлят междурядья. Второй раз к мероприятию приступают через три недели, когда ростки достигают 10 см в высоту. Между растениями оставляют дистанцию 5–6 см.

Полив, прополка и рыхление

Культура плохо переносит засуху: грядку, где выращивается морковь, нужно регулярно поливать. С момента посева и до появления всходов посадку ежедневно увлажняют, не допуская пересыхания грунта. В дальнейшем молодые растения поливают 1–2 раза в неделю, расходуя по 40 л воды на кв. м.

В середине вегетации культуру орошают раз в неделю. На метр посадки используют 8–10 литров воды. За 20 суток до сбора урожая полив прекращают. После увлажнения или дождевых осадков почву разрыхляют, это мероприятие улучшает доступ воздуха к корням. Во время рыхления культуру также окучивают, тогда верхушка моркови не горчит и не зеленеет.

Подкормки в период вегетации

Грядку с корнеплодом удобряют два раза за сезон. Первую подкормку дают через 21 день после появления всходов. Используют 2 ст. древесной золы, разведенной в 10 л воды. Второй раз подкармливают через месяц. Культуру удобряют раствором, приготовленным из 15 г мочевины и 15 г суперфосфата, разведенных в ведре воды.

Болезни и вредители

Посадки часто атакует морковная муха. Чтобы не допустить появления вредителя, грядку располагают на ветреном месте. Помогает отпугнуть муху запах лука. Эти культуры рекомендуют выращивать рядом. Такой подход облегчает уход за посадкой моркови в открытом грунте. Еще для борьбы с вредителем грядку посыпают табачной пылью и острым перцем.

У растения сильный иммунитет, и предотвратить грибковые болезни помогают регулярное рыхление и прополка. Если заболевание поразило морковь, грядку обрабатывают фунгицидами. Из народных средств используют настои ромашки, томатной ботвы, репейника, тысячелистника.

Сбор и хранение урожая

Морковь не боится заморозков, но если не собрать ее вовремя, это скажется на лежкости корнеплодов. В средней полосе урожай собирают в конце сентября. Выкапывают корнеплоды в сухую погоду, отряхивают грунт и раскладывают для просушки на солнце на 1,5-2 часа, ботву аккуратно срезают.

При хранении корнеплодов в помещении поддерживают высокую влажность и температуру на уровне +5-7°C. Овощи укладывают в полиэтиленовые мешки с отверстиями или деревянные ящики, заполненные песком, сырыми опилками. Если в помещении невысокая влажность, морковь периодически сбрызгивают водой. Благодарю такому способу хранения овощи остаются свежими и плотными до лета.

Читайте также:
Вайлстекеара: описание и особенности выращивания, применение

Выращивание моркови – нетрудоемкий процесс. Главное, придерживаться правил агротехники и создать комфортные условия для культуры. И тогда она отблагодарит урожаем сладких и полезных корнеплодов.

Как и чем обрабатывать семена моркови перед посадкой в открытый грунт

Морковь относится к числу довольно неприхотливых культур, которые во всех регионах нашей страны успешно выращивают безрассадным способом, то есть высевая семена сразу в открытый грунт. Однако сильно полагаться на их жизнеспособность не совсем правильно: морковные семечки очень медленно и тяжело прорастают, само растение подвержено различным заболеваниям, нередко страдает от вредителей, из-за чего урожай может оказаться поздним и не таким богатым, на какой рассчитывал огородник.

Выход аграриями давно уже найден: правильная предпосевная обработка семенного материала позволит получить дружные всходы и защитить растение от различных неприятностей. Впрочем, специалисты отмечают, что некоторые растениеводы-любители, увлекшись битвой за будущий урожай, уделяют семечкам слишком много внимания, из-за чего получают обратный эффект.

Сегодня мы поговорим о том, как и чем целесообразно обрабатывать семена моркови перед посадкой в открытый грунт, чтобы не навредить им, но в то же время ускорить появление всходов и повысить жизненные силы «девицы в темнице».

Все ли семена нужно подготавливать к посеву

Приобретая семена с рук, вы не можете быть уверенными в их хорошем качестве. Не исключено, что они были собраны от больного растения, слишком долго хранились. В подобных случаях без обработки не обойтись. В обязательной подготовке к посадке в открытый грунт нуждаются семена моркови:

  • срок годности и производитель которых неизвестен;
  • которые куплены на рынке или в неспециализированном магазине, имеющем непонятно каких поставщиков;
  • если вам их дал сосед, товарищ, родственник;
  • если вы собрали их со своего огорода;
  • если производитель семян сам указывает на необходимость той или иной предпосевной обработки материала.

В этих случаях предпосевная подготовка предпосевная подготовка необходима.

Важно! Семена моркови, хранящиеся больше 4 лет, никакая обработка уже не реанимирует – всхожесть у них будет очень плохой.

Но бывают случаи, когда подготовительные мероприятия не только не принесут пользы, но и могут навредить.

  • Не нужно ничего делать с семенами импортного производства. За границей их покрывают сильнодействующим ядохимикатом тирамом или аналогичными средствами. При попытке замачивания и проращивания таких семян они сами окажутся в концентрированном растворе ядохимиката, который в состоянии сделать их полностью не жизнеспособными.
  • Гибридные сорта моркови, помеченные маркировкой F1, тоже не нуждаются в обработке. Более того, как уверяют профессиональные аграрии, таким семенам всяческими подготовительными мероприятиями можно только навредить.
  • Часто на упаковках с отечественным товаром указано, что семена прошли ту или иную подготовку. Не стоит не доверять этой информации. Если обрабатывать семена слишком рьяно и многократно, можно полностью погубить их иммунитет. Единожды протравленные семена в повторном обеззараживании не нуждаются.
  • Все чаще в продаже появляются семена, покрытые глазурью (в форме драже). Какие-либо последующие манипуляции этому посевному материалу противопоказаны, иначе эффект от дражирования окажется нулевым.

Если имеющиеся у вас семена относятся к одной из четырех вышеперечисленных категорий, сеять в открытый грунт их нужно сухими.

Важно! Обрабатывают семена моркови только перед посадкой весной. Если это сделать перед осенним посевом, урожая можно вообще не дождаться.

Виды предпосевной обработки морковных семян

Все мероприятия, связанные с подготовкой семян моркови к посадке в открытый грунт, можно разделить на четыре категории.

Отбор качественного посевного материала

Часто бывалые огородники отбирают семена по весу (всплывут или не всплывут семечки на поверхность в стакане с соленой водой) или по размеру (просеивая их через сито). Профессиональные аграрии смотрят на эти ухищрения с улыбкой. Они утверждают: ни размер, ни вес семян на их всхожесть не влияют. Выбраковать плохие семена можно только при визуальном осмотре. Те, что имеют бледный цвет, не успели созреть, их убирают.

Обеззараживание

Позволяет вылечить семена от возможных грибковых заболеваний. Необходимость в протравливании имеется лишь тогда, когда есть подозрение на то, что семенной материал был получен от больного растения. В других случаях от обеззараживания семян моркови специалисты советуют воздержаться. Связано это с тем, что протравливание делает семечки практически стерильными и совсем беззащитными, и в таком виде они попадут в открытый грунт, где обитают всевозможные микроорганизмы. Вряд ли кто из самих огородников захочет пить антибиотики просто так, не имея какого-либо заболевания и рискуя разрушить естественную микрофлору организма. Растения от чрезмерного обеззараживания тоже иногда становятся более уязвимыми.

Пробуждение семян, стимулирование всхожести

В этих мероприятиях нуждаются семена не всех растений, но моркови они не помешают. Дело в том, что ее семечки покрыты эфирными маслами, которые замедляют прорастание. Их необходимо смыть, тогда всходы появятся раньше и будут более дружными. Однако и в этом деле важно не переусердствовать: эфирные масла не только являются ингибиторами, но и содержат питательные вещества, которые могут пригодиться «запасливым» семечкам для их лучшего прорастания.

Также морковь часто сеют позже, чем требуется, чтобы защитить ее от непредвиденного похолодания, поэтому для прорастания ее семенам не помешает стратификация или просто охлаждение (эти процедуры различаются только длительностью). Для этого семечки заворачивают во влажную ткань и убирают в холодильник на срок от 3 до 15 дней.

Повышение иммунитета

Растения с хорошим иммунитетом дают быстрые всходы, реже болеют, лучше сопротивляются вредителям. Для повышения иммунитета моркови используют растворы биостимуляторов. Огородники часто используют для этого натуральные средства (и мы о них обязательно расскажем), но все же профессиональные аграрии не подтверждают их результативность. Если вам нужен гарантированный эффект, лучше воспользоваться специальными препаратами.

Проращивание

Не является обязательным мероприятием. Предусматривает помещение семян в полотняный мешочек, который держат в увлажненном состоянии в теплом месте (но не на батарее). При проращивании семян моркови важно не пользоваться марлей (в ней ростки могут застрять) и успеть извлечь их из мешочка прежде, чем ростки переплетутся. Проклюнувшиеся семена нужно сеять незамедлительно.

Многие огородники, готовясь к весеннему севу, наклеивают семена моркови на бумагу или заворачивают в нее, так как сами по себе они очень маленькие.

  1. Для этого туалетную бумагу, хорошо растворяющуюся в воде, нарезают квадратиками по полтора сантиметра.
  2. Берут на палец такой квадратик, увлажняют его.
  3. Кладут на бумагу мокрой зубочисткой морковное семечко и скатывают бумагу с семечком между пальцами.

Катышки высушивают и сеют, как обычные семена. Это позволяет выдержать нужные интервалы между семенами и междурядья, что избавит от необходимости последующего прореживания морковной грядки.

Предлагаем читателям «Новый Домострой» подробнее остановится на мероприятиях по обеззараживанию семян моркови и получению быстрых всходов.

Чем обработать семена моркови, чтобы посевы быстрее взошли и были здоровыми

В данном разделе статьи мы расскажем о специализированных и народных средствах, которые используются для обработки семян моркови перед посевом в открытый грунт, чтобы они дали быстрые всходы и лучше росли.

Читайте также:
Ломонос ветреница: описание и особенности выращивания, применение

Замачивание семян в воде

Эта простая манипуляция призвана обеспечить смыв эфирных масел для лучшего прорастания семян моркови.

  1. Семена помещают в мешочек из ткани.
  2. В миску наливают воду (в идеале – дистиллированную).
  3. Опускают в миску мешочек с семенами на 2-3 дня. Если вода обычная, ее нужно по 2-3 раза в день менять, чтобы не допустить брожения.

Основными преимуществами метода являются безопасность и эффективность, недостатком – длительность (относительно других методов).

Обработка кипятком

Кипяток не только лучше смывает эфиры, но и обеззараживает семена. Однако этот метод очень рискованный. Дело в том, что вода температурой ниже 45 градусов нужного эффекта не дает, а в жидкости, превышающей температуру 50 градусов, семена сварятся. Прибегая к этому методу нужно понимать, что даже если все пройдет хорошо, взойдет меньше семян, чем если бы это было при их обработке более щадящим способом.

Обработка семян моркови водкой

Обрабатывая семена моркови спиртосодержащей жидкостью (от 35 до 40 процентов), огородник рассчитывает убить трех зайцев сразу:

  • продезинфицировать семечки;
  • обеспечить смыв эфирных масел;
  • истончить стенки семян, что тоже способствует их ускоренному прорастанию.

Для достижения цели семена погружаются в водку на 15-25 минут в тканевом мешочке, после промываются проточной водой для окончательного удаления эфирных масел и спирта.

Очевидно, что спирт растворяет эфиры быстрее, чем вода. Это одно из главных преимуществ метода. Другое заключается в предположительном обеззараживании семян, хотя в этот направлении спирт не действует не так эффективно, как специализированные средства. Недостаток способа заключается в его рискованности: стоит чуть передержать семечки в водке, и они перестанут быть жизнеспособными.

Смыв эфирных масел бензином или керосином

Еще более экстремальный способ удаления эфиров с семян моркови для их быстрого прорастания – обработка их бензином или керосином. Продолжительность процедуры составляет всего минуту. Однако безопасность этого метода не доказана. Стоит ли рисковать, решать самому огороднику.

А если обработать перекисью водорода?

Обработка перекисью водорода позволяет убить сразу двух зайцев: обеззаразить посевной материал и смыть с него эфирные масла.

Оптимальная концентрация раствора составляет 0,5 процента. То есть аптечную 3-процентную перекись водорода нужно развести пятью-шестью частями воды.

Обработка перекисью водорода осуществляется так же, как и водкой: семена в мешочке опускают в подготовленный раствор на 15-20 минут, затем промываются и просушиваются (только не на батарее).

По эффективности метод уступает многим другим, а по рискованности сопоставим с ними, поэтому прибегают к нему не слишком часто.

Замачивание в растворе марганцовки

Однопроцентный раствор перманганата калия используют для протравливания семян. Для его приготовления 1 г марганцовки разводят в 100 мл воды. Время обработки – 15-20 минут.

Эффективность метода признана специалистами, но она будет наблюдаться только при соблюдении требований к концентрации раствора и времени нахождения в нем семян. Меньшее время или замачивание семечек в менее концентрированном растворе не позволит справиться с грибками. Превысив время обработки или сделав более насыщенный раствор, вы сожжете семена.

Не забудьте промыть и высушить протравленные морковные семечки.

Обеззараживание борной кислотой

Чтобы не навредить семенам моркови, раствор борной кислоты нужно делать слабым: 1 г на 5 л жидкости. В нем семена полощут четверть часа. Метод менее эффективен по сравнению с обработкой марганцовкой, но такой же рискованный.

Обработка фунгицидами

Если вы хотите быть уверенным, что помогли семенам справиться с заразой и не навредили им, целесообразно остановить выбор на специальных фунгицидах. Но такие препараты целесообразно применять только тогда, когда вы уверены, что семена заражены грибком, но использовать другие нет никакой возможности. Представляется, что будет намного дешевле и надежнее просто заменить семена.

Применение биостимуляторов

Для повышения всхожести семян моркови на заключительной стадии их можно обработать биостимуляторами. Они не только ускорят появление всходов, но и повысят сопротивляемость растений к болезням и вредителям.

  • Одним из наиболее популярных стимуляторов роста овощных культур является «Эпин». Действующим веществом является фитогормон эпинбрассинолид, безопасный для растений и человека.

Для обработки семян моркови готовится раствор из расчета: 1 капля препарата на 50 мл воды, которая обязательно должна быть комнатной температуры.

В растворе «Эпина» семечки держат от 2 до 4 часов, затем промывают и обсушивают до сыпучести.

  • Хорошо зарекомендовали себя в качестве стимуляторов роста гумат калия и гумат натрия. Из них сначала готовят маточный раствор, разводя 1 г порошка 100 мл воды. Для приготовления рабочего раствора каплю маточного раствора разводят в 100-200 мл воды температурой чуть более комнатной. Более концентрированный раствор семенам может навредить.

Замачивают семена в растворе гумата натрия или калия уже после их обеззараживания. В рабочем растворе их держат сутки.

  • Полезной добавкой, помогающей растениям развиваться в ускоренном темпе, является циркон, который хорошо зарекомендовал себя при обработке им семян моркови. Вещество действует на клеточном уровне. В состав входят гидроксикоричные кислоты и экстракт эхинацеи.

Действующее вещество препарата не любит щелочей, во избежание ненужной реакции воду для приготовления раствора используют чуть подкисленную (0,1 г лимонной кислоты на 0,5 л воды). Рабочий раствор готовят из стакана воды и 1-2 капель циркона.

Семена овощей, в том числе и моркови, замачивают в полученном растворе на 8-16 часов.

  • Профессиональные агротехники не считают достаточно эффективными народные средства, но многие бывалые огородники верят в их чудодействующую силу. Наиболее почитаемым в народе средством для стимулирования прорастания семян моркови и их защиты от болезней и вредителей считается сок алоэ. Для его приготовления срезают лист трехлетнего растения, оборачивают его в марлю, кладут в пакет и убирают на 2-3 дня в холодильник. Из подготовленного таким способом листа алоэ выживают сок. В стакане воды разводят 5-10 капель сока и на сутки замачивают в этом растворе семена. Из оставшегося сока можно приготовить такой же раствор и полить им комнатные цветы.
  • Еще одно популярное народное средство для защиты морковных семян – отвар луковой шелухи с настоем золы.
  1. Столовую ложку золы залейте двумя литрами кипятка, дайте ему остыть и процедите.
  2. В кастрюлю бросьте пару горстей луковой шелухи, залейте ее литром воды, прокипятите и процедите.
  3. Смешайте отвар луковой шелухи с зольным настоем.
  4. Погрузите в полученную жидкость мешочек с семенами и оставьте на сутки.

Народные средства для получения быстрых всходов моркови не так эффективны, как специализированные, но они безопасны, так что их можно применять, не опасаясь навредить семенам.

Обработка семян моркови перед посадкой в открытый грунт не является обязательной, а в некоторых случаях даже может привести к неприятным последствиям. В ней нуждается лишь посевной материал сомнительного качества или собранный со своего участка. Правильно подготовив такие семена к посеву, вы увидите всходы уже через 5-7 дней, то есть в два раза быстрее, чем обычно. К тому же сами растения, выросшие из таких семян, будут более здоровыми и станут меньше страдать от нападения вредителей.

Читайте также:
Магнолия звездообразная крупноцветковая: описание и особенности выращивания, применение

Как выращивать морковь в открытом грунте

Рассматривая на фотографиях в интернете красавицу-морковь часто невольно задаешься вопросом — как удалось ее вырастить? Почему у меня неизменно морковка маленькая, кривая, некрасивая? Что я делаю не так?


На самом деле выращивание моркови в открытом грунте, несмотря на кажущуюся простоту, требует от огородника аккуратности в работе, систематического подхода и знаний. О том, как все делать правильно, мы и поговорим дальше.

Когда сажать морковь

Традиционно посевная идет по весне, и это понятно — земля отдохнула за зиму, световой день увеличивается, среднесуточные температуры повышаются, а значит и шансов вырастить морковь больше. Однако есть и осенний посев, позволяющий получить урожай на 2-3 недели раньше.

Посадка весной

Установлено. что лучше всего растение себя чувствует при температуре 18-20 градусов, культура переносит и небольшие заморозки, а вот от морозов гибнет. Потому, выбирая время для посева, нужно ориентироваться на климатические условия региона.

  1. В Московской области, как и в ряде центральных областей России, морковь лучше сажать в двадцатых числах апреля, не раньше.
  2. На Урале и в Северо-Западном регионе сеют морковь после майских праздников, иначе возвратные заморозки погубят всю работу.
  3. В условиях Сибири сеют культуру в конце мая. Если сорт хорошо переносит холод, можно и раньше, но не намного.

Самые вольготные условия у огородников Юга России и большей части Украины. Так, в Краснодарском крае морковь высевают в открытый грунт уже в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта. Главное, чтобы почва прогрелась до +7 °С.

Так как на долгосрочные прогнозы погоды надеяться невозможно, лучше ориентироваться на приведенные выше сроки.

Посадка осенью

Морковь, посеянная осенью, лучше всходит, быстрее развивается, а потому урожай можно получить на 10-15 дней раньше, а корнеплоды будут более крупными. Однако погода осенью непредсказуема, в отдельных регионах морозы могут быть уже в конце сентября, потому точные сроки посева назвать затруднительно.

Считается, что оптимальный вариант, когда температура воздуха близка к нулю и теплые дни прошли. В этом случае всходы появятся только по весне, а значит и ботва не померзнет. Еще лучше, если удастся угадать погоду и посеять морковь за неделю до наступления настоящих морозов.

Важно, чтобы земля была холодной, но не промерзшей.

Как выбрать семена

Стандартно всхожесть семян моркови составляет около 70 %, но если выбрать посевной материал неправильно — это значение будет еще меньше.

В итоге огородника ждут разочарования от «проплешин» на грядках. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Не гонитесь за экзотикой, отдавайте предпочтение районированным сортам. Посмотреть их можно в Госреестре селекционных достижений. Различные рекламируемые сорта, чаще всего, не предназначены для выращивания в ваших климатических условиях, а потому плохо всходят и часто болеют.
  2. Покупайте семена в фирменных упаковках известных производителей. Много хороших отзывов о компаниях «Гавриш», «Аэлита», «Сортсемовощ».
  3. Смотрите на сроки годности, у моркови нормальная всхожесть сохраняется 2 года. Некоторые продавцы постараются продать просроченные семена.
  4. Отдавайте предпочтение дражжированным семенам, которые подготовлены к посеву и имеют защиту от болезней. Хотя и обычные семена могут неплохо всходить.
  5. Подбирая сорта обратите внимание на сроки созревания. Ранняя морковь, например сорта Нантская, хранится не очень хорошо, а потому высаживается на еду в течение сезона. Для употребления в пищу зимой лучше брать позднеспелую Лосиноостровскую или Красный великан, которые прекрасно хранятся до следующего урожая.

Морковь может быть разной формы, всего выделяют 10 сортотипов. Потому есть всегда из чего выбрать, на одном участке можно выращивать корнеплоды и конической, и цилиндрической форм.

Обратите внимание на вашу землю: на тяжелых грунтах лучше удаются короткоплодные сорта, на легких — длинные.

Подготовка грядки и семян

Как здоровье ребенка зависит от его формирования в утробе, так и на ваш урожай моркови подготовка грядки и семян. К подготовке грунта приступают еще с осени, а семена чаще всего подготавливают зимой. когда и времени свободного больше, и цены на посевной материал не такие высокие.

Делаем грядку

Морковь относится к культурам, предпочитающим обилие солнечного света и тепла. Поэтому грядка под это корнеплод должна быть максимально освещенной, делать ее в тени деревьев нельзя.

При подготовке грядки соблюдайте следующие условия:

  1. Реакция почвы нейтральная или ближе к нейтральной. На кислых почвах морковь растет плохо, поэтому нужно добавлять древесную золу или мел. На щелочных не усваиваются питательные вещества.
  2. Земля на грядке должна быть рыхлой, для ее облегчения можно добавлять песок или перепревшие опилки.
  3. Не рекомендуется сеять морковь после свеклы, укропа или петрушки — будет плохо расти.

Перед перекопкой вносят перегной из расчета 5 кг на квадратный метр. Затем грядку перекапывают, глубина — штык-полтора лопаты. Если копать неглубоко — морковь тоже будет расти, но при этом искривляться, а потому на продажу уже не пойдет. Первая перекопка осенью, вторая — ранней весной, как только сойдет снег и прогреется почва. Перед весенней перекопкой, если почвы тяжелые, можно рассыпать песок для улучшения ее механического состава.

Свежий навоз добавлять в грядки нельзя — морковь не любит такое удобрение, кроме того навоз привлекает насекомых-вредителей.

Готовим семена

Если вы купили обычные, неподготовленные семена — нужно быть готовым, что взойдет примерно ⅔ их. Ждать быстрых всходов тоже не приходится, при благоприятной температуре первые листочки появятся к концу второй недели, а при прохладной погоде на третьей-четвертой неделе. Такие проблемы объясняются просто— содержащиеся в семенах эфирные масла не дают оболочке быстро раскрыться. потому семенной материал лучше готовить заранее.

Есть хорошая советская схема подготовки семян:

  1. За 3 недели до посевных работ семена переспать в контейнеры и залить водой в расчете на 100 г/100 мл. Накрыть марлей или мешковиной и убрать в теплое помещение.
  2. Несколько раз за день семена перемешивать.
  3. Как только появятся признаки проклевывания — семена убрать в холодильник, где и хранить до высевания.

Такая стратификация повышает всхожесть, усиливает молодые растения, делает их конкурентоспособными в борьбе с сорняками.

Можно применять барботирование — подавать кислород через воду, в которую погружены семена моркови. Тоже будет хороший результат.

Посев в открытый грунт

Сеять семена моркови достаточно сложно, они мелкие и выдерживать необходимый интервал трудно. Приходится сыпать их тоненькой полоской, а потом прореживать, но в таком случае идет большой перерасход посевного материала и затраты труда выше. Рассмотрим, как сеют морковь в открытый грунт.

Читайте также:
Магнолия звездообразная крупноцветковая: описание и особенности выращивания, применение

  1. Осторожно рассыпают пророщенные семена по заранее подготовленным бороздкам.
  2. Заранее на полосках туалетной бумаги или газет наклеивают семена моркови на клейстер, выдерживая необходимое расстояние.
  3. Варят кисель из пшеничной муки, остужают, добавляют семена моркови и через шприц выдавливают в бороздки.

У каждого способа есть свои сторонники и противники. Наклеивать пинцетом семена на бумажные полоски долго и муторно, нельзя подготовить семечки, но процесс посева занимает считанные минуты. Работа со шприцем проходит быстро, можно в кисель добавлять питательные вещества, но морковь все равно придется прореживать. Потому каждый растениевод выбирает способ под себя. После окончания сева бороздки присыпают землей и слегка уплотняют специальной дощечкой.

Почва должна быть влажной, глубина бороздок 2 см, расстояние в междурядьях 15 см.

Уход от всходов до уборки урожая

Правильно выбрать семена и посадить их — это даже не половина работы. Урожайность зависит не только от сортовых особенностей, но и от агротехнических мероприятий. В случае с морковью их несколько.

Правила полива

Кто-то советует не поливать морковь сразу, но лучше не полениться и не пропускать это мероприятие. До появления всходов почву нужно держать влажной, затем можно поливать раз в неделю. Если стоит сухая и жаркая погода — чаще.

Как только ботва станет большой, объем воды увеличивают до 20 литров на квадратный метр. При этом главное не переусердствовать, иначе корнеплод начнет трескаться, а затем подгнивать. Кроме того повышенная влажность привлекает некоторых вредителей.

Морковь очень любит полив дождеванием и отзывается на него обильным урожаем.

Как и чем подкармливать

Морковь хорошо реагирует на различные подкормки, потому первое внесение минеральных удобрений можно делать при развитии полноценных 2-3 листочков. Обычно на этом этапе проводят и первое прореживание.

Для первой подкормки можно использовать следующий рецепт:

  • аммиачной селитры — 25 г;
  • калийной соли — 30 г;
  • суперфосфата — 30 г.

Все разводят в 10 литрах воды и поливают грядки из расчета 1 литр на квадратный метр грядки. Желательно подкормку лить под корень.Вторая подкормка проводится через 20 дней, а еще через 20 дней делают третью подкормку, но без аммиачной селитры. Она является источником азота. а это вещество заставляет растение направлять все силы на формирование ботвы, корни же остаются практически без питания и потому почти не растут. Поэтому через 1,5 месяца после первой подкормки не сыпят и перегной.

Не запрещается рассыпать по поверхности грядки древесную золу. которая содержит питательные микроэлементы и хорошо подходит для моркови.

Рыхление и прореживание

После появления листочков, когда уже отчетливо видны рядки, можно начинать регулярное рыхление — морковь любит доступ кислорода. Чтобы не повредить растения, процедуру лучше делать после дождя или полива из лейки.

Начиная с появления 2-3 листочков проводят прореживание, это самая трудоемкая работа. Растения в рядах удаляются так, чтобы интервал между ними составлял 3-4 см. Через 2-3 недели проводят второе прореживание, оставляя расстояние между кустиками 4-5 см. Если этого не сделать — морковь будет мелкой, уродливой и потеряет вкусовые качества.

Чтобы не испортить грядку, нужно придерживаться следующих правил:

  • прореживание и прополка только после дождя или полива;
  • лишние растения вытягивать строго вверх, не раскачивая, иначе у оставшихся начнется формирование боковых корней;
  • лучшее время для работы — вечер, когда большинство вредителей неактивны.

Не забудьте немного уплотнить почву после прореживания, а образовавшиеся после удаления растений провалы засыпать влажной землей. Если видите, что некоторые корнеплоды торчат из земли — не возбраняется сделать окучивание, как по картошке.

Выдернутую ботву отнесите подальше от огорода, а затем сожгите — высыхая, она привлекает вредителей запахом.

Болезни и вредители моркови

По болезням и вредителям моркови можно писать отдельный справочник — настолько их много. Корнеплоды могут объесть кроты и хомяки, ботву часто поражают мушки, различные грибки и бактерии тоже не дремлют. Если не принимать мер — урожая можно вовсе не увидеть.

Чаще всего морковь поражают следующие болезни:

  • Сухая гниль. Выглядит на листьях в виде коричневых пятен.
  • Бактериоз. Листья сначала желтеют, затем на корнеплодах формируются поражения с неприятным запахом.
  • Мучнистая роса. На листочках появляется белый налет.

В целях профилактики семена нужно обрабатывать растворами антибиотиков, а сами грядки в июне пролить иммуноцитофитом.

Вредят растению и различные насекомые, среди которых наиболее агрессивные — морковные муха, листобой и блошка, медведка, проволочник и голый слизень. Против них нужно применять соответствующие средства и народные методы.

При появлении первых же проблем нужно начинать действовать, промедление грозит потерей урожая.

Уборка урожая

Мало вырастить морковь в открытом грунте, нужно еще и сохранить ее. Некоторые огородники стараются убрать урожай пораньше, как только ботва начинает увядать. Это неправильно — корнеплоды продолжают наливаться и если им не давать этого делать, можно недополучить килограммы.

Если в августе-сентябре погода нестабильная, дожди чередуются с засухами, то морковь выкапывают даже с ботвой. Колебания влажности почвы приводят к растрескиванию корнеплодов и хранятся они значительно хуже. С ботвой убирают морковь и в случае поздней уборки. Если ее много — то выкопанные корнеплоды укладывают в пирамиды ботвой наружу. Диаметр пирамиды у земли около двух метров, высота примерно полтора метра. Так морковь держат 2 недели, затем убирают на зимнее хранение.

Убирая ботву можно оставлять небольшие пеньки, не более сантиметра.

Заключение

Выращивание моркови в открытом грунте сложный, но увлекательный процесс. Много внимания нужно уделить рыхлению, прореживанию и поливу. Нельзя забывать о подкормках, однако свежий навоз вносить не рекомендуется.

В местностях со сложными условиями, например с высоким уровнем залегания грунтовых вод, можно проводить эксперименты — выращивать морковь на высоких грядках, в мешках или в бочках. Главное, чтобы в хлопотах не зазеваться, вовремя убрать урожай и сохранить морковь до следующего года.

Можжевельник чешуйчатый Мейери: описание и фото в ландшафтном дизайне

Можжевельник Мейери, как и остальные виды этой культуры, давно и довольно успешно используют в ландшафтном дизайне. Это многолетний кустарник, который может украсить любой участок. Нередко он вырастает более 1 м в высоту. При этом садоводы отмечают, что он неприхотлив в уходе, это не может не радовать.

  1. Описание чешуйчатого можжевельника Мейери
  2. Морозостойкость, засухоустойчивость
  3. Размеры и скорость роста
  4. Можжевельник в ландшафтном дизайне
  5. Способы размножения
  6. Посадка и уход за чешуйчатым можжевельником Мейери
  7. Последующий уход
  8. График полива и подкормок
  9. Формирование кроны можжевельника Мейери
  10. Мульчирование, рыхление грунта
  11. Укрытие чешуйчатого можжевельника Мейери на зиму
  12. Вредители и заболевания
  13. Заключение
  14. Отзывы о чешуйчатом можжевельнике Meyeri

Описание чешуйчатого можжевельника Мейери

Можжевельник чешуйчатый Meyeri ценят за высокие декоративные качества и простые условия содержания. Культура относится к многолетним кустарникам, часто вырастает более 3-4 м. Крона растения довольно широкая – до 3 м. Хвоя голубого оттенка с серебристым отливом. Побеги гибкие, обильно покрыты густой хвоей. Иголки до 10 мм длиной. Культура обладает стойким иммунитетом не только к болезням и вредителям, но и к неблагоприятным условиям среды.

Читайте также:
Рябина домашняя: описание и особенности выращивания, применение

Растение является односемянным. Это означает, что плод можжевельника имеет только одно семечко. Другая уникальная особенность заключается в том, что культура обладает продолжительным периодом жизни. В ряде случаев можжевельник чешуйчатый Мейери Компакта может жить до 600 лет. Но рост и развитие этого растения довольно медленное.

Форма кроны чашеобразная. Она формируется за счет боковых побегов, образуя ниспадающие ветви. У можжевельника очень хорошо развита корневая система, которая, как и у многих хвойных пород деревьев и кустарников, расположена в верхних слоях почвы.

Морозостойкость, засухоустойчивость

Можжевельник этого вида довольно устойчив к разным погодным условиям. Он прекрасно выдерживает и морозы, и вынужденную засуху. Укрывать на зиму взрослое растение не требуется, но молодой саженец нуждается в этом на зимнее время, особенно в регионах с суровыми морозами.

Перед началом зимнего периода нужно связать ветви можжевельника, поскольку побеги очень гибкие и могут сломаться под тяжестью снега или от сильных порывов ветра. После посадки саженца в открытый грунт на протяжении 3-4 лет ему требуется сооружать укрытия из агрополотна, соснового лапника. Многие садоводы находят необходимым выкапывать кустарник на зимний период и хранить его в просторном горшке в прохладном помещении до наступления весны. Высаживают растение обратно, когда минуют заморозки. В ряде регионов России , особенно на юге страны, такие меры излишни.

Для растения важен хороший полив, но при экстремальной засухе можжевельник Meyeri Compacta спокойно переживает этот период, разумеется, если он непродолжительный. Но пока растение молодое, ему требуется регулярный полив, иначе постоянная сухость негативно отразится на внешнем виде.

Размеры и скорость роста

Можжевельники могут достигать огромных размеров, крона раскидистая, широкая с густыми иголками. Но что касается можжевельника чешуйчатого Meyeri (на фото выше), то он довольно малого размера – до 5 м. Все виды и сорта растут и развиваются очень медленно, но Мейери отличается от них большей скоростью роста – за год его побеги способны увеличиваться более, чем 10 см. А в высоту культура прибавляет ежегодно 5 см. Такие характеристики делают растение самым быстрорастущим среди остальных видов. Можжевельник довольно медленно приживается в грунте после высадки. Для полной адаптации ему требуется 2-3 года.

Можжевельник в ландшафтном дизайне

Можжевельник Мейери в ландшафтном дизайне давно стал незаменимым элементом. Подобная популярность растения обусловлена неброским зеленым окрасом хвои и строгой кроной культуры. Можжевельник с удовольствием используют на альпийских горках, клумбах и просто высаживают вдоль заборов. Некоторые садоводы причудливо комбинируют разные сорта. Чешуйчатый можжевельник часто сажают на переднем ярусе в многоуровневой композиции.

Кроме ландшафтного дизайна чешуйчатый можжевельник Мейери используют для выращивания бонсай. Известно, что не все сорта культуры для этого подходят. Когда он находится в домашних условиях, нужно содержать его в том помещении, где температура не выше 18 °C. Для обрезки можжевельника Мейери в банзай следует начинать эту процедуру как можно раньше, желательно сразу после покупки растения. Если планируют небольшое дерево, то важно обрезать макушку, а боковые ветки прореживать и формировать в виде маленьких хвойных шапок. Иногда некоторым побегам придают определенное направление, прикрепив к ним мягкую проволоку и наклонив в требуемую сторону. Действовать нужно осторожно, несмотря на то, что ветви можжевельника довольно гибкие и хорошо поддаются.

Важно! Можжевельник сорта Мейери чаще используют в японском, английском, французском стиле. Каждый из них имеет свою неповторимую «изюминку».

Способы размножения

Кустарник этого вида размножают несколькими способами:

  • черенками;
  • отводками;
  • семенами.

Как правило, размножение семенами является самым сложным методом, поскольку нужно учесть множество важных нюансов.

Проще размножить культуру путем черенкования. Самое удобное время для этого процесса – весна, после обрезки кустарника. Черенки нарезают по 10-15 см. Затем их замачивают в специальных растворах для корнеобразования. После этого можно высаживать черенки в питательный грунт под углом. Для более быстрого укоренения рекомендуют сделать микропарник. Примерно через год можно высаживать растение на постоянное место.

Большинство садоводов предпочитает размножать кустарник отводками. Для этого крепкую молодую ветвь укладывают в траншею и засыпают почвой. Над ней должна остаться только самая верхняя часть. Далее растение нужно обильно полить и мульчировать почву. Через 6-7 месяцев побег полностью укоренится, его можно отделить от материнского куста.

Посадка и уход за чешуйчатым можжевельником Мейери

При выборе саженца нужно придерживаться следующих правил:

  • на корнях должен быть земляной корм;
  • ствол чистый, без трещин и повреждений;
  • цвет кроны равномерный.

Выбирая место произрастания, важно учитывать освещенность – она должна быть максимальной. Самая лучшая почва – дренированный грунт. Чтобы адаптация прошла быстрее и корневая система правильно развивалась, нужно применять при посадке раствор укоренителя.

Яму готовят заранее, на ее дно укладывают дренаж. Объем ямы должен соответствовать корневой системе. При посадке нельзя допустить повреждение земляного кома. После высадки нужно утрамбовать почву и обильно полить саженец. По возможности в первое время молодое растение надо защищать от солнечных лучей.

Последующий уход

Кустарник довольно неприхотлив, но ему необходим определенный уход. Тогда возможно его правильное развитие. Особенное внимание потребуется растению сразу после посадки, поскольку можжевельник проходит адаптацию.

График полива и подкормок

Саженец поливают через день, используя для этого ведро воды. Спустя месяц полив сокращают до 1 раза в неделю. Через 3 месяца кустарнику требуется влага по необходимости, исходя из погодных условий. В последующем при поливе нельзя забывать про увлажнение самой кроны. Процедуру производят по вечерам.

Режим внесения подкормок производят через 3 года после посадки растения, поскольку во время высадки саженца в открытый грунт, вносят удобрения, которых хватит на несколько лет.

Внимание! Можжевельник Мейери не любит влажную почву, поэтому для него можно подобрать место с глубоким залеганием грунтовых вод. При этом кустарник хорошо переносит сквозняки.

Формирование кроны можжевельника Мейери

Формирование красивой кроны и санитарная обрезка кустарника – необходимое условие для правильного развития культуры. Процедуру нужно производить в конце марта до начала сокодвижения. После зимнего периода следует освободить кустарник от укрывного материала и сделать обрезку, убирая все гнилые, поломанные и сухие ветви. После этого можно опрыскать кустарник раствором фунгицида в профилактических целях.

При желании можжевельник Мейери можно подвергнуть стрижке. Кустарник хорошо поддается формированию. Благодаря пышной кроне из него выстригают разнообразные формы, забавные фигуры, делают миниатюрные композиции.

Мульчирование, рыхление грунта

Рыхление нужно производить каждый раз после полива. Процедуру следует делать осторожно, поскольку корневая система кустарника Мейери находится в верхних слоях почвы и ее можно повредить. Для мульчирования подойдет хвоя, а перед зимним периодом для этих целей используют опилки и щепки.

Укрытие чешуйчатого можжевельника Мейери на зиму

Для большинства разновидностей можжевельника морозы в зимний период не являются опасностью. Но в тех регионах, когда на смену оттепели может резко прийти сильный мороз, кустарник лучше укрыть специальным материалом. Такие погодные «качели» добавляют можжевельнику лишний стресс.

Читайте также:
Лапчатка длиннолистная: описание и особенности выращивания, применение

Начинают процедуру подготовки к зиме с обильного увлажнения. Каждому растению понадобится 2-3 ведра воды. Как правило, полив осуществляют в середине осени, до заморозков. Если этот период упущен, то увлажнение нужно отменить, чтобы не проморозить культуре корни. В ноябре можно мульчировать почву, а затем укрыть ее лапником. В таком состоянии можжевельник легче перенесет холодное время.

Вредители и заболевания

В описании можжевельника чешуйчатого Meyeri значится, что он устойчив к насекомым-вредителям и заболеваниям. Но при неправильном уходе и содержании иммунитет растения падает, и оно может быть подвержено воздействию паразитов, грибковых инфекций. При появлении на хвое черных точек, при неожиданной смене ее окраса, пораженные части нужно обрезать и сжечь, а кустарник обработать специальными препаратами.

Хвоя можжевельника Мейери привлекательна для следующих насекомых:

  • паутинный клещ;
  • пильщик;
  • щитовка;
  • тля.

Заметить вредителей и продукты их жизнедеятельности можно, если внимательно наблюдать за культурой. При первых признаках атак насекомых помогут опрыскивания инсектицидами.

Заключение

Можжевельник Мейери относится к семейству Кипарисовые. Многих садоводов привлекает его голубая хвоя с серебристым отливом. Кроме этого, кустарник довольно неприхотлив в уходе и устойчив к болезням и вредителям. Этот вид можжевельника широко используют в ландшафтном дизайне.

Отзывы о чешуйчатом можжевельнике Meyeri

Нина О., 51 год, Орел

Приобрела можжевельник Мейери в питомнике, поскольку продавец заверил, что он не проблемный, но затем узнала – его нужно укрывать. Однако по собственным наблюдениям могу сказать, что утепление кусту потребуется, пока саженец молодой. Когда растение окрепнет, оно прекрасно перенесет морозы до -20 °C. Однако нужно принять во внимание регион и не сбрасывать со счетов весенние заморозки, которые могут быть губительными для Мейери.

Петр Л., 67 лет, Липецкая область

Купил можжевельник Мейери несколько лет назад по просьбе жены. Он прекрасно себя ведет зимой, не болеет, правда, мы за ним ухаживаем. Весной мы формируем красивую крону. Решили подкупить еще саженцев, но передумали. Сначала попробовали размножить сами отводками. Все получилось с первого раза. Теперь кустарники Мейери у нас растут рядом.

Декоративный чешуйчатый можжевельник: выращиваем кустарник в саду

Ни одно растение в саду не сравнится с хвойниками. Дело не только в их полезном и приятном запахе, но и особенной красоте, возможности применять в разных садовых композициях. Предлагаем познакомиться с красивой хвойной культурой — можжевельник чешуйчатый, его особенностями посадки и выращивания, ведь этот миниатюрный кустик способен гармонично украсить садовую территорию, прибавить ей легкости и оригинальности.

Описание хвойного кустарника

Чешуйчатый можжевельник (Juniperus squamata) является отдельным видом рода Можжевельников и представляет собой невысокие кустарники, которые отлично ветвятся. Их максимальная высота составляет не более 1,5 метров. Шишкоягоды обычно черного цвета, имеют приятный блеск. Длина хвои – около 0,5-0,8 сантиметров. Отличается нетребовательностью к составу почвы, выдерживает засуху. Преимущество такого растения – его декоративность, благодаря которой оно ценится садоводами.

Посадка и уход за можжевельником чешуйчатым

Для высадки используют покупные саженцы вместе с комом грунта. Для размещения кустика выбирайте территорию, которая хорошо освещается, поскольку в затененной местности культура теряет свою эффектность и привлекательность. Между кустиками делайте расстояние в 50-200 см, в зависимости от композиции, которую хотите сформировать.

Обязательно перед высадкой растения, напитайте корни водой. Затем подготовьте лунку, размерами превышающую объем корней. На дно ямы поместите дренаж, его слой должен составлять не менее 20 см. Затем поместите кустик в лунку так, чтобы между уровнем земли и корневой шейкой было расстояние минимум 10 см.

Уход за кустами не приносит особых хлопот, поскольку растение прекрасно приспосабливается к разным условиям выращивания. Единственное, что рекомендуется делать, это поливать растение в слишком засушливые периоды, затем рыхлить грунт и удалять сорняки. Также дополнительно опрыскивают крону кустарника, процедуру выполняют в утреннее или вечернее время. Ранней весной хвойник лучше укрыть, поскольку он очень чувствительно реагирует на солнечные лучи. Для этого используйте лапник или мешковину.

Обрезка кустика заключается в удалении сухих, поврежденных ветвей. Работая с растением, лучше надевать перчатки, чтобы не повредить кожный покров.

Правила размножения хвойника

Чешуйчатый вид можжевельника размножается отводками. Ветки культуры нужно наклонить к поверхности грунта, зафиксировать шпильками. Затем систематически этот участок нужно поливать и окучивать. На укоренение побегов потребуется от 6 до 12 месяцев. Когда отросток хорошо сформируется, отделите его от кустика, посадите на выбранное место.

Использование в садовом дизайне

Этот декоративный кустик нашел широкое применение в дизайне сада. Чаще всего его высаживают в качестве одиночного растения, чтобы расставить яркие акценты на территории. Можно сочетать культуру с другими насаждениями, формируя оригинальные композиции. Часто встречается применение хвойника для украшения декоративных бордюров, каменистых садов, альпийских горок, различных сколов. Также можно скомбинировать клумбы из пушистых можжевельников и спирей. Они отлично сочетаются между собой. Также кустарники отлично смотряться в вазонах, они являються отличным материалом для создания бонсаи.

Сортовое разнообразие хвойного куста

Существует много сортовых разновидностей растения, предлагаем ознакомиться с наиболее популярными:

  • Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (Juniperus squa. Blue Star) . Отличается оригинальной кроной неправильной овальной формы. Высота до 1 метра. За год разрастается на 5 см. Хвоя имеет игловидную конфигурацию, обычно сизо-зеленого цвета.
  • М. чешуйчатый Дрим Джой (Juniperus squamata Dream Joy) . Миниатюрный вид, максимальная высота которого составляет не более 60 см за 10 год роста. Ширина кустарника – до 1,2 метров. Крона обычно подушковидной формы. Ветки скелетные с опущенными кончиками. Хвоя зеленовато-желтого оттенка, со временем превращается в сизовато-зеленую.
  • Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет ( Juniperus squamata Blue Carpet ). Куст очень хорошо стелется по земле, невысокий – за 10-летнее развитие набирает до 30 см ввысь. При этом диаметр составляет до 150 см. Хвоя имеет голубовато-серебристый оттенок, не колется.
  • М. чешуйчатый Холгер (Juniperus squamata Holger) . Отличается сизо-зеленой хвоей, которая при распускании становится кремовой. Веточки обычно очень густые, вертикально и горизонтально направлены.
  • Можжевельник чешуйчатый Голден Флейм (Juniperus squamata Golden Flame) . Вечнозеленый представитель, который имеет двухцветную хвою – голубого и кремового оттенка. Высота растения до 100 см, а диаметр – до 120.
  • М. чешуйчатыйМейери (Juniperus squamata Meyeri). Оригинальный кустарник с фонтанообразной, раскидистой кроной с короткой, серебристо-синей хвоей. Плоды имеют серо-голубой оттенок. Хорошо переносит морозы.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: