Обрезка яблони в уплотненных посадках: описание и особенности выращивания, применение

Обрезка яблони осенью: правила и сроки проведения процедуры

Обрезка яблони осенью – одна из основных агротехнических процедур, способствующая лучшему плодоношению этого плодового дерева. О том, как правильно проводить эту процедуру, какие инструменты нужны для проведения обрезки и о многом другом будет рассказано в данной статье.

Зачем производить обрезку яблони в осенью

При подготовке этого плодового дерева к зимнему периоду, кроме полива и внесения подкормок требуется производить обрезку.

Обрезка яблони осенью необходима для:

продолжения срока жизни дерева;

формирования кроны – придания ей правильной формы. Данная процедура начинается с момента высадки саженцев и продолжается весь срок жизни яблонь;

укрепления новых побегов;

сохранения силы побегов, которая нужна им в зимний период;

замены старых веток молодыми;

  • улучшения роста яблони весной.
  • Когда лучше делать обрезку деревьев׃ весной или осенью? – видео

    Если же в осенний период дерево было обрезано неправильно, то в будущем возникнут проблемы – яблоня будет плохо питаться, что скажется на качестве плодов и плодоношении в целом.

    Сроки обрезки яблони осенью

    Когда правильно проводить обрезку яблони осенью?

    Обрезая яблоневые деревья в осенний период, необходимо придерживаться следующих правил:

      начало обрезки яблони приходится на конец листопада, когда опали еще не все листья;

  • заканчивается обрезка до начала холодов.
  • Сроки обрезки плодовых деревьев – видео

    Многие садоводы обрезку плодовых деревьев проводят по лунному календарю. Неблагоприятными для проведения этой процедуры считаются те дни, когда луна является восходящей – в этом случае сок движется вверх по побегам, а срезы на ветвях будут слишком чувствительными, что неблагоприятно сказывается на состоянии дерева в целом. Также не следует производить обрезку в дни полнолуния и новолуния по тем же причинам. Сроки от новолуния до полнолуния, исключая эти дни – подходящее время для обрезки яблони.

    Подготовительные работы

    Прежде чем начать обрезку яблони, необходимо к ней подготовиться – приобрести необходимые инструменты и необходимые препараты для обработки места среза.

    Инструменты, которые пригодятся для проведения обрезок плодовых деревьев:

      Ножовка садовая – небольшая пила в форме сабли, сужающаяся к концу полотнища. В зубцах полотнища проделаны специальные дырки, благодаря которым опилки при обрезке не скапливаются внутри. Ножовка для обрезки деревьев имеет специальный профиль, полотно закреплено под определенным углом для того, чтобы легче было выполнять данную процедуру.

    Секатор, которым можно удалять мелкие веточки и побеги. Лучше не использовать при обрезке яблони этот инструмент с храповым механизмом, так как при срезке придется нажимать на ручки секатора несколько раз.

    Воздушный секатор – этот инструмент закрепляется на удлиненной палке, а обрезка производится с помощью специальных рычагов и веревок. Этот инструмент необходим для обрезки веток на вершине высоких яблонь или в других труднодоступных местах.

    Производить данную процедуру необходимо в специальной одежде, использовать х/б перчатки и удобную обувь. Также может понадобиться стремянка, чтобы обрезать ветви яблони, которые находятся выше человеческого роста.

  • Тонкие побеги удаляют секатором, а для толстых веток пригодится ножовка. Перед началом обрезки следует продезинфицировать инструменты и проверить, чтобы они были острыми. Иначе края срезов веток будут рваными, такие побеги будут долго заживать, а в отставшую кору могут проникнуть патогенные микроорганизмы или вредители.
  • Основные правила обрезки яблоню осенью

    Осеннюю обрезку яблони нужно проводить в определенные моменты, главное при этом – завершить ее за пару недель до начала постоянных заморозков, иначе дерево не успеет восстановиться и в период сильных холодов частично замерзнет или погибнет полностью.

    При проведении обрезки нужно приствольный круг покрыть досками или использовать стремянку, чтобы не утрамбовать почву вокруг дерева при проведении данной процедуры.

    Фото проведения обрезки с использованием стремянки

    Сначала следует удалять все большие сломанные или высохшие побеги. Далее нужно удалить наиболее хилые из всех расположенных близко друг к другу веточек.

    Ветки яблони, которые находятся под острым углом к основному стволу, также подлежат удалению.

    После обрезки все места срезов обрабатываются специальными препаратами, чтобы избежать заражения древесины.

    Все спиленные побеги требуется собрать и уничтожить.

    Чем обработать срезы яблони после обрезки?

    Места срезов необходимо обрабатывать сразу же, чтобы процесс восстановления дерева прошел быстрее, а в срезы не попадали патогенные микроорганизмы.

    Фото обработки места среза после обрезки

    Обычно для обработки срезов используют покупной садовый вар, но его можно приготовить и в домашних условиях.

    Для этого необходимо иметь под рукой следующие вещества:

    • воск пчел;
    • любой жир;
    • растительное масло;
    • олифу;
    • различные агротехнические вещества;
    • смолу.

    Воск предохраняет древесину яблони от попадания внутрь влаги, не дает растекаться приготовленной замазке с места среза. Липкая канифоль необходима для лучшего скрепления замазки с древесиной, а любой жир предотвращает ее растрескивание.

    Но можно использовать и другие препараты для обработки мест срезов:

      Краску на оливе. Нельзя использовать белила или нитроэмали.

    Фото обработки краской плодового дерева

    Глиняную болтушку – смешивают глину и коровий навоз в соотношении 2:1, добавляют немного соломы, вливают воду и размешивают. Готовая болтушка должна иметь консистенцию густой сметаны.

    Раствор из цемента. Его готовят следующим образом:смешивают цемент и песок в пропорции 1:3, разбавляют водой и добавляют немного олифы. Таким раствором замазывают глубокие трещины и раны на стволах.

    Фото подготовки раствора из цемента

  • Раствор для дезинфекции. Для его приготовления берут медный купорос и известь в пропорции 1:10.
  • Сразу после процедуры обрезки замазывают старые яблоневые ветви. У молодых побегов места срезов замазывают не ранее, чем через сутки.

    Виды обрезок яблони

    Данная процедура положительно влияет на дальнейший рост яблонь, а также на их продуктивность. Существует несколько видов обрезок в зависимости от состояния плодового дерева.

    Виды обрезки яблоневых плодовых деревьев:

      Укорачивающая обрезка яблони. В ходе данной процедуры укорачивают часть побега, при этом главное внимание уделяется тем веткам, на которых созревает урожай. Особенно важно укорачивать такие ветви, если существует вероятность перегруженности дерева яблоками. Такая обрезка активирует рост новых почек, возникновение боковых побегов, а также помогает усилить рост побегов в одних местах и уменьшить их развитие в других.

    Фото схемы укорачивающей и прореживающей обрезки яблони

  • Прореживающая обрезка яблони. Такая процедура направлена на полное удаление побегов, в частности, поврежденных, больных или высохших.
  • Классификация по степени обрезки

    В зависимости от возраста плодовых деревьев существует несколько типов данной процедуры:

      Слабый. Такой обрезке подвергаются яблони в первые годы жизни на новом месте. Обрезают только побеги текущего года.

    Средний. Обрезке подвергают яблони возрастом от 5 до 7 лет, а также старые деревья. Процедуру проводят с целью увеличить количество побегов, на которых формируется урожай. Также эта обрезка нужна для формирования кроны. Ветви укорачивают примерно на треть их длины.

    Читайте также:
    Овсец: описание и особенности выращивания, применение
  • Сильный. При такой обрезке прореживаются ветки, растущие внутрь кроны, чтобы солнечные лучи лучше попадали на них. При этом побеги обрезаются наполовину.
  • Фото схемы укорачивания побегов плодового дерева

    Отдельно следует рассказать про обрезку засохших побегов яблонь. Нельзя отпиливать такие ветки непосредственно у основания – на месте спила обычно образуется дупло, что обычно является в будущем причиной гибели яблони. Ножовкой потом так подпиливают пенек, чтобы подпил уходил от основания в сторону спиливаемого побега. Место спила можно обрабатывать только садовым варом. Если после обработки прошел дождь, ее следует повторить.

    Цели обрезок яблони в осенний период

    В зависимости от целей обрезки разделяются на:

      формирующие – они придают определенную форму кроне дерева, а в дальнейшем следует сохранять ее. Благодаря формирующей обрезке скелетные ветки яблони со временем становятся устойчивыми к нагрузке урожаем;

    Фото схемы формирующей обрезки

    регулирующие плодоношение – они помогают поддерживать форму кроны яблонь, способствовать лучшему освещению плодовых веток, не допускать перегрузки кроны излишним количеством побегов текущего сезона;

    Фото схемы обрезки яблони в период плодоношения

    санитарные – в результате таких обрезок удаляются все поврежденные, больные, засохшие побеги, чтобы формировалась крона, в которую поступают световые лучи и легкий сквозняк. Проводить такие процедуры можно в течение всего года, исключая чересчур холодные дни. После проведения обрезки все инструменты обязательно дезинфицируют;

    Фото схемы санитарной обрезки

    восстанавливающие – в результате такой обрезки пострадавшие яблони снова начинают развиваться и плодоносить;

    омолаживающие – их проводят, когда яблони стареют, удаляя практически полностью толстые ветки, в результате стимулируется рост молодых побегов, на которых будет формироваться урожай. При ежегодном приросте в 14-16 см ветви укорачивают для того, чтобы пробудились придаточные и спящие почки. Проводят процедуру омолаживающей обрезки яблони в сентябре;

    Фото схемы омолаживающей обрезки

  • структурные – удаляют те побеги, которые мешают расти основным ветвям (перекрещиваются, растут под острым углом к главному стволу, загущают крону, мешают росту других плодовых деревьев).
  • Как правильно обрезать яблоню осенью

    Процесс обрезки яблони осенью проводят в зависимости от ситуации – в каких климатических условиях растут плодовые деревья, каково их общее состояние. Обрезать нужно саженцы яблони с первого года посадки и продолжать в течение всей жизни дерева.

    Обрезка яблони в первый год жизни после посадки позволяет восстанавливать равновесие между укороченными корешками саженца и слишком большой кроной, которой будет требоваться такое количество питания и влаги, которое корневая система еще не в состоянии дать.

    В последующие несколько сезонов необходимо проводить санитарные обрезки яблони, удаляя только вымерзшие, сломанные и засохшие побеги.

    Перед началом обрезки следует определить масштабы процедурынасколько развиты деревца, размеры кроны, возраст деревьев, насколько здорова древесина, как развито само дерево, как быстро происходит восстановление.

    Как правильно обрезать яблоню осенью? – видео

    Нужно помнить, что за осеннюю обрезку яблони не стоит удалять более 40% всех побегов, иначе дерево слишком ослабнет и не сможет пережить период холодов.

    Если осенняя обрезка плодовых яблоневых деревьев проведена правильно, то растения хорошо переносят зиму, весной начинают лучше развиваться, а их урожайность только увеличивается.

    Обрезка яблони: когда, как и зачем

    Получить богатый урожай яблок невозможно без правильного ухода за деревом. Формирование кроны при помощи обрезки улучшает не только внешний вид растения, но и качество выращиваемых плодов. Недостаточно выбрать подходящий сорт яблони — полноценные по вкусу и весу плоды вырастают только в ухоженном саду.

    Нужно ли обрезать яблоню

    Обрезка входит в список процедур обязательного ухода за яблоней. Она необходима, чтобы:

    • избавиться от старых и больных ветвей, затрудняющих проникновение солнечных лучей внутрь кроны;
    • стимулировать образование молодых побегов и способствовать лучшему плодоношению.

    Дерево с правильно сформированным «скелетом» выдержит на своих ветвях обильный урожай. Периодически плодоносящие яблони рекомендуется обрезать в тот год, когда они были бесплодны.

    Для формирования кроны применяют не только обрезку — для этих целей изменяют направление роста ветки или её наклон. Установив распорку между веткой и стволом, можно скорректировать угол её отхождения от ствола. Часто побеги нагибают и привязывают к колышку, вкопанному в землю.

    Сроки и сезонные особенности процедуры

    Все манипуляции по обрезке рекомендуется проводить, когда яблоня находится в состоянии покоя — после листопада или до распускания почек. Наиболее безопасной для дерева эта процедура будет ранней весной, в это время желательно осуществять и омолаживающую обрезку. Преимущество осенней обрезки заключается в том, что яблоня весной полноценно вступит в период вегетации, не тратя усилия на заживление ран. Зимой и летом допускается удаление засохших и жирующих побегов.

    Формирование кроны весной

    Обрезают яблоню в марте-апреле, пока почки не начали свой рост. Процедуру следует выполнять в сухую погоду при плюсовой температуре, но до того момента, как средняя температура воздуха установится на отметке +5 °C. При более высоком уровне среднесуточных температур движение соков в дереве ускоряется, и почки начинают активно набухать.

    Обрезка яблони осенью

    В осенний период яблони обрезают в сентябре-октябре. Листья должны уже опасть, но первые заморозки должны начаться не ранее, чем через месяц.

    Осенью обрезать яблони допустимо только в районах с умеренным и тёплым климатом. В холодных регионах дерево в месте обрезки может прихватить морозом, яблоня будет болеть, и велика вероятность, что она погибнет.

    Обрезка яблони летом

    В летний период проводится укорачивание/удаление побегов текущего года и очистка кроны от усохших в результате подмерзания зимой веточек. Обрезка в этот период имеет ряд преимуществ:

    • молодые зелёные побеги можно просто выщипывать или прищипывать;
    • для укорачивания нежных побегов можно использовать садовый нож, не прибегая к более мощным инструментам;
    • наступление цветения на следующий год задерживается примерно на неделю,
    • цветочные почки не пробуждаются во время оттепелей зимой.

    Прищипка или ослепление почки (выщипывание её вместе с основанием) — наименее травматичная процедура обрезки.

    На летнюю обрезку хорошо отзываются молодые деревья. Самое подходящее время для «выщипывания» — раннее утро в середине июля (до начала вторичного активного сокодвижения в конце июля). Старайтесь не проводить обрезку в знойное лето — высокая температура неблагоприятно сказывается на заживлении ран.

    Зимняя обрезка

    Зимой можно обрезать плодовые деревья, если температура воздуха не опускается ниже -10 °C. В сильные морозы древесина плохо восстанавливается, места срезов не заживают, и это может привести к гибели яблони. Зимой не следует обрезать молодые деревца.

    Читайте также:
    Узара волнистая: описание и особенности выращивания, применение

    Фотогалерея: особенности сезонной обрезки

    Выполнение обрезки по лунному календарю

    Как и все живое на Земле, яблоня в своём развитии подчиняется лунному ритму. Луна периодически проходит 4 стадии (фазы):

    • новолуние;
    • растущая луна;
    • полнолуние;
    • убывающая (ущербная) луна.

    Яблоню надо обрезать только при убывающей луне. Сокодвижение замедляется, и раны, полученные при обрезке, быстро затягиваются. Категорически не рекомендуется обрезать яблоню в полнолуние и новолуние: она будет болеть. Удаление веток секатором при растущей луне несёт сильный стресс для дерева.

    Выбирая день, когда вы хотите заняться обрезкой яблони, обращайте внимание на сезон, температуру воздуха и фазу луны. Держите под рукой лунный календарь.

    Рекомендации по проведению обрезки

    При формировании кроны удалите засохшие и обломанные ветки, укоротите молодые побеги, проредите крону. При выполнении этой процедуры придерживайтесь выбранной схемы обрезки, используйте правильные инструменты и выполняйте рекомендации по укорачиванию/удалению веток.

    Правильная обрезка яблони приведёт к увеличению урожайности

    Характер обрезки связан с сортовыми особенностями яблони. Некоторые сорта (Мельба, Анисы) склонны к загущению кроны. Практически не нуждаются в прореживании Боровинка, Бессемянка Мичуринская, Грушовка московская: они хорошо формируют крону. Антоновке обыкновенной, Папировке и Уэлси требуется незначительное вмешательство садовода.

    Общие правила

    Обрезая ветки, не переусердствуйте. Любая травма, наносимая дереву, вызывает у него сильный стресс и может негативно повлиять на закладывание плодовых почек.

    • При прореживании кроны удаляют ветки, растущие под острым углом, и слабые побеги. Вырезают ветки-конкуренты.
    • Удаляют ветки, растущие вглубь кроны.
    • Сухую ветку обрезают до здоровой древесины, иначе срез не заживёт.
    • Укорачивают сильнорослые побеги, чтобы стимулировать образование на них цветочных почек.
    • Не укорачивают продуктивные ветви (ветви с цветочными почками) длиной до 40 см.
    • Ненужные ветки обрезают на кольцо.
    • Если толщина ветки более 1,5 см, необходимо замазывать место среза садовым варом, чтобы защитить его от проникновения грибка. При осенней обрезке вар защитит место среза от заморозков.
    • Если обрезанная ветка в диаметре более 5 см, замазанный варом срез рекомендуется временно замотать чёрной плёнкой для более быстрого зарастания.
    • Срезанные ветки сжигают, чтобы пресечь распространение вредителей и болезней.
    • После обрезки яблоня нуждается в усиленном уходе, её нужно полить, подкормить и защитить от вредителей.

    У любой ветки в районе её отхода от другой ветви/ствола можно наблюдать утолщение в виде кольца, которое помогает быстрее зарастить повреждённое место. Оставленный при высокой обрезке ветки пенёк засохнет и оголит кору. Если ветку обрезать слишком низко, через долго заживающую рану проникнет инфекция.

    Правильно выполненная обрезка ветки на кольцо поможет дереву быстрее восстановиться и зарастить рану

    Ветку укорачивают «на почку», срезая её на 2 мм выше почки под углом 45°.

    Неправильно выполненная обрезка на почку может сократить срок жизни и активного плодоношения ветки

    Если крона должна пойти вширь, побег обрезают на внешнюю почку. Если планируется узкая крона, срез делают на внутреннюю почку.

    В зависимости от целей при формировании кроны обрезку яблони выполняют на внешнюю или внутреннюю почку

    Обрезание ветвей яблони травмирует её. Если у взрослого дерева ранее не формировали крону, то в первый год вырезают только засохшие ветви.

    Видео: типичные ошибки, допускаемые при обрезке, и их исправление

    Схемы обрезки яблони

    Крону яблони можно сформировать на любой вкус. Разработаны схемы, позволяющие выращивать дерево в форме пальметты, веретена, штамба, куста, яруса, стланца:

    • При формировании ярусной формы оставляют 4–6 скелетных веток. Они располагаются на расстоянии 30–40 см по высоте друг от друга. При такой кроне расстояние между деревьями должно быть не менее трёх метров.
    • При веретенообразной форме кроны ветки распределяются равномерно, ежегодно обрезкой формируют ярусы. Ветви верхних ярусов должны быть короче на 15–20 см, чем ветви нижних. В конце лета боковые ветви отгибаются на угол 60° и подвязываются.
    • При формировании чашеобразной кроны на нижнем ярусе оставляют 3 скелетные ветви, расположенные под углом 120° относительно друг друга. Центральный проводник обрезается. Необходимо следить за тем, чтобы центр чаши не зарастал.
    • Крона пальметта образована скелетными ветвями, находящимися в одной плоскости. Деревце размещают у стены на расстоянии 15 см, для создания нужной формы скелетные ветви подвязывают верёвками.
    • При выращивании яблони стланцевой формы однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см. Выросшие побеги (их обычно 4 или 5) отгибают в разные стороны и закрепляют в таком положении. Ежегодно удаляют многочисленные волчки, а боковые веточки подрезают, стимулируя развитие на них плодовых почек.
    Фотогалерея: схемы обрезки и формирования кроны плодовых деревьев

    Для того чтобы придать яблоне нужную форму, её удобно выращивать в виде штамба. Скелетную ветку нижнего яруса формируют на высоте менее метра. Все нижерасположенные ветки вырезаются.

    Виды обрезки

    Ухаживая за яблоней, применяют:

    • санитарную обрезку;
    • формирующую обрезку;
    • омолаживающую обрезку.

    При санитарной обрезке из кроны удаляют больные и засохшие ветки, жирующие побеги, растущие внутрь ветви. При формировании кроны яблони допускается формирующая обрезка, в разной степени травмирующая дерево:

    • слабая — побег укорачивают на четверть длины;
    • средняя — удаляют треть побега;
    • сильная — отрезают половину побега.

    Для молодых яблонь рекомендуется слабая обрезка, взрослые яблони (старше 5 лет) нуждаются в средней обрезке. Старые яблони омолаживают, прибегая к сильной обрезке.

    Необходимые инструменты

    Для работы в саду запаситесь хорошими инструментами. Для обрезки веток плодовых деревьев вам понадобятся:

    • секатор (сучкорез, высоторез, воздушный сучкорез);
    • садовая пила (садовая ножовка, лучковая пила);
    • садовый нож.
    Фотогалерея: инструменты для обрезки деревьев в саду

    Соблюдение несложных правил позволит выбрать качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы.

    • Инструмент должен удобно размещаться в руке.
    • Режущие элементы должны быть выполнены из качественного материала и хорошо заточены.
    • Рукоятки яркого цвета позволят вам не потерять инструмент в саду.
    • Концы секатора/сучкореза должны быть максимально узкими, чтобы обеспечить доступ к труднодоступным частям веток.
    • У садовой пилы зубья высотой 5–7 мм должны быть часто расположены и широко разведены. Они обеспечат пиление в обоих направлениях и не забьются опилками.
    • Обрезочный садовый нож должен иметь серповидную форму. В зависимости от типа изделия он легко срезает ветки толщиной от 7 до 20 мм.

    Особенности формирования кроны на разных этапах развития яблони

    Крону обычно формируют на протяжении первых 3–4 лет жизни дерева. В дальнейшем обрезку проводят для поддержания выбранной формы. В первые годы развития деревца необходимо создавать ему условия для мощного прироста.

    Обрезка саженца после посадки

    Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы. Однолетний саженец обычно не превышает 1 метра в высоту, у него нет боковых ответвлений. Двухлетний саженец более рослый, выше 120 см, и имеет боковые побеги.

    • Если однолетний саженец не имеет побегов, его просто обрезают на высоте 80–100 см. Карликовые и полукарликовые обрезают ниже, среднерослые — выше. Срез делайте на почку, противоположную прививке.
    • Если саженец-однолетка разветвлён, удаляют все побеги до высоты 70 см от уровня почвы. Дополнительно вырезают растущие выше побеги, образующие острый угол. Остальные побеги укорачивают до третьей или пятой почки.
    • У двухлеток оставляют 3–5 развитых побегов, остальные удаляют. Скелетные ветки укорачивают на наружные почки. Нижние побеги оставляют более длинными (до 30 см), верхние должны быть короче. Такая обрезка позволит сформировать простую округлую форму кроны.

    Согласно некоторым исследованиям, обрезка саженца при посадке в регионах с суровым климатом ухудшает его приживаемость. Если деревце посадить, не нарушая его целостности, у него лучше формируется корневая система. На следующий год после посадки ветви укорачивают на 30–50%.

    Обрезка яблони первого года посадки

    На следующий год после посадки садоводы работают с ветвями деревца согласно выбранной схеме формирования кроны. Соблюдение несложных рекомендаций позволит несильно травмировать дерево.

    • Ветви обрезают на 20 см от начала годичного прироста.
    • Обрезку проводника проводят на почку, противоположную прошлому срезу.
    • Боковые ветви обрезают на нижнюю почку.
    • Летом боковые побеги, не относящиеся к скелету, укорачивают прищипыванием до 10 см от основания. Побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.
    Читайте также:
    Скрученник приятный: описание и особенности выращивания, применение
    Видео: формирование «скелета» молодой яблони

    Обрезка старого дерева

    Если у старой яблони мельчают плоды и падает урожай, рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Перед обрезкой необходимо убедиться, что дерево не гниёт и не усыхает. Процедуру проводят в течение нескольких лет, поделив крону на сектора. Ежегодно последовательно с помощью сильной обрезки обрабатывают один из секторов. При таком подходе травмирующее воздействие минимизируется, крона будет постепенно замещаться молодыми побегами, а плодоношение увеличится. Помните, что лучше удалить одну крупную старую ветвь, чем несколько мелких веточек.

    Высокорослые яблони нуждаются в омолаживающей обрезке после 15–20 лет, низкорослым же такая обрезка рекомендуется в более молодом возрасте (после 5 лет).

    Видео: омолаживающая обрезка яблонь

    Обрезка молодых яблонь

    На ранних этапах развития деревца применяют слабую обрезку. Её главная цель — формировать крону, не допуская её оголения или загущения. Сильная обрезка деревьев в этом возрасте может отрицательно сказаться на их способности приносить плоды. Плодоносит яблоня на ветвях 2–5-летнего возраста.

    Видео: весенняя обрезка молодой яблони

    При обрезке яблонь старайтесь не допускать ошибок, так как в дальнейшем их будет сложно исправить. Если у вас недостаточно опыта в этой области, начните с формирования кроны у молодого деревца. Омолаживание старой яблони желательно поручить специалисту.

    Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

    Добавление статьи в новую подборку

    Правильно сформированное дерево плодоносит обильно и ежегодно. Если вы не знаете, как этого добиться, мы вам подскажем.

    Просто купить и высадить саженец яблони в землю недостаточно. Приобретение и посадка саженца – это всего лишь начало, а вот дальнейшие действия помогут вам правильно сформировать дерево и получать из года в год отличный урожай.

    Лучше всего сажать 1-2-летние саженцы яблони. Существует мнение, что однолетние растения лучше приживаются и быстрее адаптируются к новым условиям выращивания. Но чтобы получить урожай раньше, многие предпочитают высаживать двулетние. Узнать возраст растения очень просто: если его высота 100-120 см и у него чаще нет боковых разветвлений – это однолетний саженец, если растение выше 120 см и имеет несколько боковых побегов (без плодовых образований на них) – двулетний.

    Саженцы уже должны быть готовы к началу проведения работ по формовке

    Иногда в продаже можно встретить однолетние саженцы, имеющие боковые ветви. У этого явления может быть два объяснения: 1) перед вами особый сорт яблони , который начинает ветвиться уже в первый год; 2) производители специально обработали верхушку стимулятором роста и на центральном проводнике появились боковые ветви. Однако чаще всего однолетние саженцы не имеют дополнительных ветвей.

    Как обрезать яблоню сразу после посадки?

    Биология плодовых культур такова, что ростовые вещества скапливаются в верхушечной точке. Поэтому если дерево не обрезать весной после посадки, то первые боковые ответвления начнут появляться в верхней части саженца на высоте около 1 м. Первые ветви кроны заложатся высоко. И со временем у вас возникнут сложности со сбором урожая.

    Чтобы создать максимально удобную крону для сбора урожая и ухода за деревом, первые боковые разветвления нужно расположить на уровне 70-80 см. Для этого саженец весной обрезают до высоты 80-90 см, независимо от того, когда его высаживали – осенью или весной.

    Неправильный срез: оставлен пенек

    Правильный срез: выполнен над самой почкой

    Срез делают над самой почкой (он должен быть косым с небольшим уклоном) так, чтобы не оставалось пенька. Если оставить пенек, место среза будет долго заживать, станет сохнуть, и дерево в итоге может заболеть.

    Формировка саженца яблони в первый год выращивания

    В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.

    Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.

    Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.

    При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей . Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.

    Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.

    Горизонтальный срез на внешнюю почку

    Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.

    Формировка яблони в последующие годы

    На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.

    Читайте также:
    Сосна итальянская пиния: фото и выращивание, гибрид сосны итальянской и корейской

    Укорачивание побегов на 1/3

    Обрезка верхушки для закладки второго яруса

    Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).

    Вот как следует делать горизонтальный срез правильно

    Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.

    При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.

    Правильный срез на кольцо

    Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.

    Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге

    При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.

    Яблони – посадка и уход. Выращивание яблони, сезонные работы

    Описание яблони

    Яблоня – самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

    Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

    Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

    Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

    Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

    Посадка яблони

    Выбор участка

    Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

    Подготовка почвы

    Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

    Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

    Ямы для посадки яблонь

    Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

    Расстояние при посадке яблонь

    Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

    Технология посадки яблони

    В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

    Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

    Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

    После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

    Повторный полив производят через неделю.

    Если близко грунтовые воды

    Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

    Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

    сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

    Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

    Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

    Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

    После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

    Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

    Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

    Обрезка яблонь

    Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

    Обрезка нужна для того чтобы:

    • увеличить размер и улучшить качество плодов,
    • увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
    • обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
    • улучшить освещённость кроны,
    • обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
    • продлить время плодоношения яблони,
    • укрепить и оздоровить дерево.

    Сроки обрезки

    Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

    Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше – 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

    Читайте также:
    Ясень узколистный: описание и особенности выращивания, применение

    Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

    Существуют следующие виды обрезки:

    • формирующая,
    • нормирующая (для улучшения плодоношения),
    • санитарная,
    • омолаживающая,
    • восстанавливающая.

    Формирующая обрезка

    К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

    Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

    До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

    Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

    Нормирующая обрезка

    Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

    Омолаживающая обрезка

    Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

    Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

    Санитарная обрезка

    На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

    Уход за яблоней в течение сезона

    Весенняя подкормка
    В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

    Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

    Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

    В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

    Осенняя подкормка
    В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

    Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

    В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

    Подкормка яблонь

    Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

    Размножение яблони

    Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

    Сортовые особенности

    В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

    От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

    • летнего,
    • осеннего и
    • зимнего созревания.

    Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

    Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

    Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

    А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

    • скороплодных,
    • среднеплодных и
    • позднеплодных сортов.

    Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

    Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

    Методы борьбы с вредителями и болезнями

    У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

    Боярышница

    Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

    Моль боярышниковая

    Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

    Зимняя пяденица

    Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

    Яблоневый клещ

    Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

    Яблонная тля

    Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

    Мучнистая роса

    Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

    Яблоневая плодовая гниль

    Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

    Читайте также:
    Жимолость козья каприфоль: описание и особенности выращивания, применение

    Парша

    Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

    Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

    А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут

    Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

    Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.

    Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

    Как правильно обрезать яблоню?

    Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

    Виды обрезки

    Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

    Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

    По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

    • Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
    • При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
    • При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
    • Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

    Основные приемы

    Обрезка на кольцо

    Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

    В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

    Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

    Обрезка на почку

    При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

    Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

    Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

    Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

    Пример правильной обрезки на почку.

    Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

    Сроки работ

    Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

    В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

    Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

    Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

    Схема обрезки яблони для новичков

    Как правильно обрезать ветки яблони весной?

    Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

    1. Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
    2. Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
    3. Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
    4. Старые деревья можно омолодить;
    5. Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

    Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

    Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

    Как производить обрезку яблонь летом?

    Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

    • Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
    • Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
    • В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
    • Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
    • Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

    Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

    Как делать обрезку яблонь осенью?

    Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

    • Удаляются ветки, сломанные ветром;
    • Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
    • После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
    • Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
    • Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
    • Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
    • Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
    • Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

    Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

    Как правильно опилить яблони разных возрастов?

    Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

    Читайте также:
    Седум Моргана: описание и особенности выращивания, применение

    Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

    Однолетней яблони

    У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

    В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

    Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

    Двухлетней яблони

    Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

    Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

    Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

    Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

    В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

    До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

    Взрослой яблони

    Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

    • Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
    • Вырезается часть волчков;
    • На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
    • Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
    • Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

    Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

    Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

    Как подрезать яблоню карликового сорта?

    На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

    На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

    Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

    Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

    Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

    Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

    Повреждение верхушки ствола

    Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

    Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

    Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
    Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

    Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

    Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

    Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

    • Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
    • На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
    • Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

    Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

    Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

    Как обрезать яблоню: видео правильной методики

    Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

    А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

    Уход за яблоней после обрезки

    После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

    После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

    Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.

    Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

    Читайте также:
    Узара волнистая: описание и особенности выращивания, применение

    Схема обрезки яблонь.

    Как обрезать яблоню по годам.

    Как подрезать яблоню осенью.

    Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

    Вместо заключения

    Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

    Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

    Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

    Клен остролистный

    Такое дерево, как клен остролистный (Acer platanoides), либо клен платанолистный, либо клен платановидный, является видом клена, который часто встречается на территории Европы и Западной Азии. Южная граница ареала данного растения доходит до северного Ирана, при этом северная оканчивается у южных областей Скандинавии, Финляндии и Карелии. Такое дерево предпочитает расти одиночно либо маленькими группами в лиственных и смешанных лесах.

    Особенности клена остролистного

    Клен остролистный имеет высоту около 30 метров, иногда может быть и выше. Поверхность ствола покрывает трещиноватая кора серо-буроватой, практически черной окраски. Кора на молодых ветвях серо-красная и сравнительно гладкая. Форма кроны округлая. Ветки мощные широкие, они направлены вниз. Простые дланевидные листовые пластины супротивнорасположены, крупнозубчатые лопасти (бывает от 5 до 7 штук) на концах имеют заострение. Лицевая сторона листвы темно-зеленая, а изнаночная — светло-зеленая. В осеннее время листовые пластины приобретают оранжевый либо желтый окрас. Если переломить черешки либо жилки у листочков, то на месте повреждения покажется сок молочного окраса. Цветение наблюдается в первой половине мая. Щитковидные соцветия состоят из 15–30 ароматных цветочков, окрашенных в зеленовато-желтый цвет. Такое дерево относится к двудомным растениям, поэтому на нем могут быть либо мужские, либо женские цветочки. Опыление происходит благодаря насекомым. Нектарник имеет вид кольца плоской формы, в него погружены основания тычинок. Он размещается меж лепестками и завязью. Плод представляет собой крылатку, которая распадается на 2 односемянных плодика. Созревание плодов происходит в последние летние дни, при этом они могут оставаться на ветвях до конца зимнего периода. Клен остролистный — это хороший медонос.

    Такое дерево внешне схоже с иным видом, а именно, кленом сахарным, либо канадским. Эти растения можно легко различить по окрасу сока, который выделяется из черешков, так, у клена сахарного он прозрачен. Также у остролистного клена не такая шершавая и грубая кора, как у сахарного клена, а в осеннее время его листовые пластины приобретают менее яркий окрас. У клена остролистного форма листовых пластин более разлаписта. Почки у остролистного клена окрашены в светло-красный цвет, при этом у сахарного клена они насыщенно-зеленые.

    Посадка клена остролистного

    Высаживать остролистный клен в открытый грунт рекомендуется в самом начале весеннего периода либо осенью. Выбирая место для посадки, следует учесть, что от саженца до любого иного растения дистанция должна быть не менее 2,5–3 метров. Если клены используются для создания живой изгороди, то между ними следует выдерживать дистанцию в 2 метра. Для посадки выбирают хорошо освещенный участок либо тот, что находится в легкой полутени. Почва должна быть хорошо дренированной. Выкапывая яму, следует учесть, что ее глубина должна быть идентична высоте корневого кома. При этом ширину ямки нужно сделать в 4 раза больше кома корней. В том случае, если на участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности грунта, то глубину ямы следует увеличить, так как на ее дне надо будет сделать дренажный слой, толщина которого должна быть не меньше 15 сантиметров. Для создания этого слоя можно использовать щебень, битый кирпич либо отсев.

    Система корней саженца ни в коем случае не должна пересохнуть до высадки. Поэтому ее рекомендуется погрузить в емкость с водой на несколько часов.

    Для заполнения посадочной ямы следует использовать питательную смесь, состоящую из перегноя (торфокомпоста), песка и дерновой земли (3:1:2). Сначала в яму надо всыпать от 120 до 150 грамм Нитроаммофоски, только потом в нее помещают корневой ком саженца. Когда корни будут аккуратно расправлены, яму нужно засыпать питательной смесью. После посадки корневая шейка растения должна на несколько сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Посаженный клен надо полить, используя для этого 30 литров воды. После того как жидкость полностью впитается, корневая шейка саженца должна будет опуститься до уровня поверхности участка. Не забудьте, в первые дни после высадки замульчировать приствольный круг деревца, используя для этого сухую почву либо торф, толщина слоя должна быть в пределах 3–5 сантиметров.

    Уход за кленом остролистным

    Недавно высаженному клену остролистному надо обеспечить частый полив. Даже после того как растение окрепнет и вырастет, оно будет нуждаться в систематическом поливе, особенно в летние месяцы. В весеннее и осеннее время полив дерева производят 1 раз в 4 недели, а в летнюю пору данную процедуру проводят 1 раз в 7 дней. При поливе на молоденькое растение должно уходить 40 литров воды, если же дерево взрослое, то ему хватит 20 литров. Но следует учесть, что если окрас листвы у деревца стал бледно-зеленым, то это говорит о том, что почва очень сильно переувлажнена. Если растение ощущает недостаток воды, то у него поникают листовые пластины. После полива надо систематически производить рыхление поверхности приствольного круга, одновременно выдергивая сорную траву.

    В том случае, если в посадочную яму были внесены все необходимые удобрения, то подкармливать растения до окончания текущего сезона не нужно. После того как наступит весна, клен надо будет подкормить, для этого поверхность приствольного нужно засыпать трехсантиметровым слоем перепревшего навоза. Также для подкормки можно использовать специальные таблетки с медленным высвобождением питательных веществ. Их следует разложить в зоне корней. С начала вегетационного периода и до окончания весны производить такую подкормку надо 1 раз в 2 недели, летом же ее проводят 1 раз в 4 недели, осенью подкармливать клен не надо.

    Период покоя у дерева начинается с первыми заморозками и продолжается до марта. Если клен еще молодой, то на зиму ему потребуется хорошее укрытие. Его штамб нужно обернуть мешковиной, которую фиксируют веревкой. Это убережет растение и от сильных морозов, и от грызунов. Корневую шейку растения надо обязательно укрыть лапником. По мере взросления у растения увеличивается морозоустойчивость, и вскоре укрывать его на зиму не придется.

    Обрезка

    Клен нуждается только в санитарной обрезке, во время которой следует срезать все подмерзшие, травмированные, высохшие либо пострадавшие от заболеваний и вредителей ветви и стебли. Еще надо вырезать всю корневую поросль. При желании можно произвести укорачивание тех стеблей, которые торчат в различные стороны, а еще удалить побеги растущие внутрь кроны. Формирующую обрезку производить не надо, так как природная шаровидная форма клена и без этого очень привлекательна.

    Читайте также:
    Сосна итальянская пиния: фото и выращивание, гибрид сосны итальянской и корейской

    Заболевания и вредители

    Если у дерева начали отмирать ветви, а на поверхности коры появились небольшие пятна бордового окраса, то это говорит о его заражении коралловой пятнистостью. Те ветки, которые поражены, нужно обязательно обрезать и уничтожить, а места срезов промазать садовым варом. Садовый инструмент следует подвергать дезинфекции как до обрезки, так и после ее окончания.

    Из вредителей на клене могут поселиться белокрылки, мучнистые червецы и листовые долгоносики. Ветви, пораженные личинками белокрылок, надо обрезать и уничтожить, а затем производится обработка растения Аммофосом. В профилактических целях от мучнистых червецов производят обработку клена по листу Нитрафеном до набухания почек. Чтобы избавиться от долгоносиков, нужно обработать дерево по листу раствором Хлорофоса, который готовится строго по инструкции.

    Размножение клена остролистного

    Семенное размножение

    Клен остролистный достаточно просто размножить семенами. Их высев производят в осеннее время в рассадную грядку, на протяжении зимы они пройдут естественную стратификацию. В весеннее время покажутся сеянцы, их останется лишь рассадить. Высевать семена при желании можно в марте, однако перед этим их нужно будет стратифицировать. Для этого семена следует всыпать в емкость, заполненную увлажненным песком, которую убирают на 5–7 суток в холодильник на полку для овощей.

    Как размножить воздушными отводками

    Выберите ветвь, из которой вы будете делать воздушный отводок. Возьмите простерилизованный нож и сделайте им несколько разрезов на поверхности коры, которые должны располагаться наискось. Затем надо провести обработку надрезов средством, стимулирующим образование корней (Корневин либо Гетероауксин). Для того чтобы края надрезов не соединились, в них нужно поместить крупинки пенопласта. Затем надрезы обкладывают увлажненным мхом, данную часть ветви надо обмотать полиэтиленовым пакетом, который плотно фиксируется чуть выше и ниже ранок. Затем надо закрыть пакет алюминиевой фольгой либо холщовой тканью, чтобы на него не попадали солнечные лучи.

    Со временем в местах надрезов покажутся молоденькие корни, они врастут в увлажненный мох. С наступлением следующей весны, когда начнется вегетационный период, надо будет отделить отводок от дерева, при этом аккуратно убрав ткань либо фольгу и сняв пакет. Убирать мох не нужно, отводок сажают в открытую почву вместе с ним.

    Размножение корневыми отводками

    На отросшей корневой поросли надо будет сделать острым ножом несколько надрезов, при этом они должны находиться как можно ближе к поверхности участка. Затем производят обработку ран средством, стимулирующим рост корней, а потом отводок надо высоко окучить (раны должны прикрыты почвой). На протяжении вегетационного периода обеспечьте отводку систематический полив и окучивание. После того как наступит следующая весна, отводок будет готов к отделению и пересадке на постоянное место, так как у него разовьется собственная система корней.

    Остролистный клен

    Распространенное практически на всех континентах, а также часто используемое в парковом озеленении дерево остролистный клен заслужило славу символа Канады, поскольку его лист красуется на флаге этой страны. Широколиственное листопадное растение дает сладкий сок, а особенно эффектно выглядит осенью, когда его крона полыхает желтым, красным и багряным.

    Описание вида

    Клен остролистный, он же обыкновенный (лат. Acer Platanoides), относится к семейству Кленовые (лат. Aceraceae) и роду Клен (лат. Acer). Дерево имеет и другие названия: явор, платановидный, платанолистный. В среднем размер взрослого дерева достигает 12-30 м, а диаметр кроны у остролистного клена – около 15-20 м. Корневая система клена – мощная, состоит из центрального стержневого корня (длиной около 3 м) и разветвленной сети горизонтальных корней. Различные источники указывают, что продолжительность жизни растения составляет 150-300 лет.

    Дерево имеет широкую, густую и почти шаровидную крону. Стройный и мощный, но короткий ствол. Ветви – крепкие и широкие, отрастают вверх под острым углом к стволу, оканчиваются верхушечными почками. Кора окрашена в серо-коричневый цвет, у молодых саженцев она гладкая, а с возрастом покрывается глубокими продольными трещинами. Лист на черешке длиной 10-15 см бывает пяти и семилопастным. Листовая пластина длиной до 18 см окрашена в темно-зеленый цвет, блестящая, с изнанки более светлая.

    Душистые, желтовато-зеленые цветы собраны в щитковидные соцветия по 15-30 штук. У каждого цветочка есть по 5 листочков околоцветника. Сезон цветения начинается в первой половине мая и предшествует появлению листвы. Клен остролистный является двудомной культурой. Опыление осуществляется преимущественно насекомыми.

    Семена клена остролистного – это крылатка, состоящая из двух односемянных плодиков. У каждого из плодиков есть свое длинное (около 3,5-5,5 см) крыло. Такое строение помогает семенам разлетаться на большое расстояние от материнского дерева. Созревание урожая происходит в сентябре, но впервые клен дает семена в возрасте 17 лет.

    Сорта клена остролистного

    Сортов остролистного клена выведено очень много. Друг от друга они отличаются цветом, размером и формой листьев, габаритами кроны, поведением в осеннее время. В числе наиболее популярных сортов можно перечислить следующие.

    Глобозум

    Предельная высота 7 м, ширина – до 5 м. Ветви располагаются ассиметрично. Сорт размножают прививкой на штамб. Пятилопастная листва при роспуске окрашена в розовый оттенок, затем становится темно-зеленой. Осенью крона буквально «горит» оранжево-желтым цветом.

    Golden Globe

    Отличается от Глобозум тем, что это желтолистный клен. Весь сезон его шаровидная симметричная крона окрашена в желто-золотистый оттенок. Не меняется цвет и с приходом осени.

    Кримсон Кинг

    Сильнорослый остролистный клен высотой до 20 м. Все лето его листья окрашены в насыщенный пурпурный оттенок, почти черный. Осенью листва становится фиолетовой. Крона плотная, округлой формы.

    Кримсон Сентри

    От предшественника отличается более компактной кроной шириной около 8 м при высоте до 20 м. Листья пятилопастные, окрашенные в пурпурный цвет. Оголенной стволовой части практически нет – самый нижний ярус ветвей отрастает у самой земли.

    Дебора

    Для этого сорта остролистного клена типична высота около 20 м, а ширина кроны около 15 м. Листва бывает пяти и семилопастной, средний размер 15х20 см. Лицевая сторона листовой пластины красно-пурпурная, а изнаночная – темно-зеленая. В течение сезона красный цвет сменяется темно-зеленым, а потом коричневым. Осенью дерево становится оранжево-желтым. За эту непрерывную игру красок сорт очень ценится в парковом озеленении.

    Эмеральд Куин

    Пирамидальная крона этого клена в высоту достигает 15 м, а в ширину – до 10 м. Только что распустившиеся листочки – бронзовые, а потом становятся зелеными. С приходом осени листва резко желтеет.

    Распространение

    В Европе и Западной Азии в лесах остролистный клен встречается повсеместно. Самый южный ареал – в районе Северного Ирана. На севере растение произрастает в южной Скандинавии, Карелии, Финляндии. Может расти одиночно или небольшими группами в составе смешанного или лиственного леса. Распространение остролистного клена ограничивается температурными показателями: сумма максимальной и минимальной температур в данной местности должна быть выше 5 (морозостойкость до -40 °С).

    Читайте также:
    Растение нертера гренадская: фото цветов и уход в домашних условиях, размножение нертеры

    Посадка и уход

    Практикуют весеннюю и осеннюю посадку. Места намечают, учитывая, что минимальная дистанция между саженцем и другими растениями, оградой, зданиями составляет минимум 3 м или больше. Для получения живой изгороди оставляют между растениями по 2 м в ряду. Остролистный клен хорошо растет на ярком солнце или в полутени.

    Посадочные ямы копают по высоте корневого кома саженца и шире его в 4 раза. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Смесь для засыпки готовят из дерновой земли, добавляя к ней песок и перегной. На дно ямы насыпают слой толщиной 15 см из мелких камней для дренажа, а также насыпают 150 г Нитроаммофоски.

    Посадку проводят обычно вместе с колышком, к которому подвязывают саженец, чтобы избежать его перекоса или случайной поломки от сильного ветра. Засыпанную яму сразу поливают, выливая под корни сразу 3 ведра воды. Корневая шейка должна остаться чуть выше уровня грунта.

    Молодые деревья нуждаются в частых поливах. Летом их проводят каждую неделю. Весной и осенью сокращают до 1 раза в месяц. Молодому остролистному клену за 1 раз требуется до 40 л воды, а деревьям постарше хватит и 20 л. О состоянии саженца легко судить по цвету листвы, если она побледнела, значит, произошло переувлажнение.

    Подкормки проводят со второго года после посадки. Весной приствольный круг обильно присыпают перепревшим навозом или перегноем. Летом каждые 2 недели выполняют полив с минеральными удобрениями или присыпают почву медленно растворимыми комплексными препаратами. Осенью корневую шейку молодых деревьев укутывают мешковиной, чтобы защитить от морозов.

    Весной до роспуска почек проводят санитарную обрезку клена обыкновенного. Необходимо убрать все сломанные, высохшие, поврежденные ветви. Точно также удаляют корневую поросль. Формирование кроны у клена обыкновенного обычно не делают, так как его шаровидная форма и без этого выглядит очень привлекательно.

    Размножение

    Размножить остролистный клен можно семенами. Обычно их высевают осенью, чтобы за зиму они прошли естественную стратификацию. Весной в конце мая сеянцы рассаживают на постоянные места. Сеять можно и в марте, если предварительно в течение недели стратифицировать семена в мокром песке на нижней полке холодильника.

    Летом можно получить саженцы методом воздушных отводков. На коре молодых веток делают надрезы и обрабатывают их корневином. Затем эти места оборачивают полиэтиленом, в который закладывают влажный мох. За несколько недель в мох прорастут воздушные корни. Часть ветви с корнями срезают и вместе с мохом сразу высаживают в открытый грунт.

    Популярен метод размножения корневыми отводками. Для этого откапывают толстый поверхностный корешок и делают на нем насечки, присыпая их корневином. Затем это место окучивают и все лето поливают. Следующей весной при откапывании будет видно, что корень обзавелся многочисленной собственной корневой порослью. Теперь этот участок можно отсечь секатором и пересадить на новое место.

    Декоративные сорта чаще всего не размножаются иначе, как прививкой или черенками. Но с обычных дикорастущих остролистных кленов можно получить много саженцев, ведь спиленные пни дают многочисленную корневую поросль.

    Болезни и вредители

    Отмирание ветвей и бордовые пятна на коре указывают на поражение коралловой пятнистостью. Зараженные участки кроны срезают и сжигают, а срезы замазывают садовым варом. Секаторы обязательно дезинфицируют.

    Распространенные вредители остролистного клена: мучнистый червец, листовые долгоносики, белокрылки. Зараженные белокрылками ветки обрезают, а потом обрабатывают деревья Аммофосом. От мучнистого червеца в профилактических целях до набухания почек необходимо обработать посадку Нитрафеном. Долгоносиков истребляют опрыскиванием кроны Хлорофосом.

    Значение и применение

    Способов применения у остролистного клена известно много. С древности молодую листву употребляли в пищу, ее клали в салаты и супы. Ранней весной (конец февраля, март) из надрезов на коре собирали сок, обладающий сладким вкусом. Из него варили кленовый сироп, выпаривали сахар, сбраживали уксус, приготавливали различные напитки.

    В народной медицине имеется немало средств, приготавливаемых из остролистного клена. Кора применяется, как вяжущее средство при диарее. Зола древесины при разведении в воде служит лекарством для стимуляции роста волос. Из листьев готовят жаропонижающее, ранозаживляющее, мочегонное. Сок клена является натуральным антисептиком.

    Осенью деревья клена дают много опада, являющегося отличным средством для улучшения почвы. Палую листву прикапывают или собирают в компостные кучи. В сельском хозяйстве остролистный клен применяется в создании ветрозащитных полос, поскольку особенно быстро растет клен в первые годы жизни (до 1 м в высоту в год), а потом скорость замедляется (с 30 лет) и останавливается (к 50 годам). Это позволяет за несколько лет получить плотную заградительную полосу. С 1 га посадок пчелы собирают до 200 кг меда, обладающего целебными свойствами. В садах крона, выделяющая в воздух много фитонцидов, защищает рядом растущие яблони и груши от вредителей и болезней. Мощная корневая система препятствует эрозии почвы, поэтому остролистные клены сажают там, где требуется укрепить осыпающиеся склоны.

    Древесина отличается твердостью, большим собственным весом, но легко поддается обработке. Свойства материала выше сосны и ближе к дубу. Из остролистного клена изготавливают музыкальные инструменты, всевозможные сувениры, из нее получают фанеру и целлюлозу, применяют в отделке домов. Древесина самого низкого качества идет на дрова.

    Использование в ландшафтном дизайне

    Остролистный клен отлично приспособлен для роста в городской среде. Ему не вредит загазованный воздух, но сам он его очищает. За это его ценное качество и практически круглогодичную яркую красоту дерево любят и сажают повсюду: в садах и парках, вдоль аллей и рядом со школами, больницами, детскими садами.

    Очень нарядно выглядят саженцы в окружении хвойников, с ними они составляют живописный контраст осенью, когда листва клена преображается и становится красной или желтой. Приобрести можно саженцы разного возраста. Самые доступные по стоимости – молодые (3-5 лет), которые продаются с открытой или закрытой корневой системой. Дороже стоят полувзрослые деревья (до 10 лет) декоративных сортов в кадках, на 100% готовые для быстрого озеленения приусадебного ландшафта.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: