Плодоношение яблони: как восстановить плодоношение яблони

Как «заставить» яблони плодоносить

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

Секреты урожайности яблонь

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток.

Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям.

А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать.

Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов.

Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь. Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.

Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.

Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.

Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.

Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами.

Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Н о если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

5. УДОБРЕНИЕ

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).

Читайте также:
Растение селагинелла: фото, уход в домашних условиях и размножение цветка селагинелла

Рецепт 2: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 3: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов.

Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки.

Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение.

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Ч тобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

11 секретов хорошего урожая яблок

Яблоки — самые замечательные фрукты на свете! Вкусные, полезные, с прохладной сочной мякотью и запахом лета. Все мы с детства знаем, что «если съедать в день по одному яблоку — врач забудет дорогу к твоему дому», что именно яблоко упало на голову Ньютона в самый подходящий для мира момент, и что даже среди всех райских благ именно яблоко было вожделенным деликатесом. Ну как не выращивать у себя на дачном участке такое чудо?


Плоды яблони

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: хочешь урожай — ветку наклоняй

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Читайте также:
Кринум таиландский: описание и особенности выращивания, применение

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.


Так можно сформировать крону яблони, фото с сайта farmer35.ru

В следующем видео Андрей Туманов покажет, как это правильно сделать

Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая

Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную обрезку ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).

Секрет 3: средней обрезке — зелёную улицу

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину!


При правильной обрезке урожайность повышается почти вполовину

У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Секрет 4: хитрое нормирование

Этот секрет касается, в основном, молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но, если мыслить стратегически, то во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём — и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать…

В чём же секрет?

А он — в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы — как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!


Важно прореживать завязи

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.
Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

  1. Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы — нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
  2. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее, чем 35-40 листьев.

Секрет 5: химическое разрежение

Если взрослая крупная яблоня очень обильно зацвела, и вы видите, что столько плодов она «не осилит», яблоки рискуют вырасти мелкими и непрезентабельными, а вручную провести нормирование невозможно, — значит, пришло время браться за химическую коррекцию урожая!

Дождитесь третьего-четвёртого дня цветения — и проведите опрыскивание яблони специальным составом, приготовленным по одному из следующих рецептов:

  • Рецепт 1

100-300 г кальцинированной соды растворить в 10 л воды (получится 1-3%-й раствор).

  • Рецепт 2

50-150 г хлорамина растворить в 10 л воды (получится 0,5-1,5%-й раствор).

Что произойдёт? Плодов завяжется примерно вдвое-втрое меньше, но зато будут они и крупнее, и вкуснее — урожайность получится выше, чем запланировала вашей яблоньке на этот год Природа.

Секрет 6: правильный полив

Правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего 4, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

  • Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.
  • Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.
  • Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.
  • Четвёртый полив — предзимний, проводят его в октябре. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами

  • Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях, и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
  • Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями).
  • Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду — возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.


Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево:

  • для молодых деревьев 1 года — 2-3 ведра;
  • для 3-5 летних яблонь — 5-8 ведер;
  • для 6-10 летних яблонь — 12-15 ведер.

По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор — за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60-80 см.

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало.

Секрет 7: ты — мне, я — тебе, или добром на добро

Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более, что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Читайте также:
Сосна виргинская: описание и особенности выращивания, применение

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

  • Рецепт 1: органический коктейль

2 ведра навоза и ведро зелёной скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) — по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) — по 4-5 ведер.

  • Рецепт 2: зольная подкормка

1,5-2 кг золы на каждый 1 м² проекции кроны (вносить в почву).

  • Рецепт 3: добавка к поливам

1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

  • Рецепт 4: оздоровительная подкормка

Тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

В следующем видео — хороший практический совет по правильной подкормке яблонь в течение лета

Секрет 8: доставка питания прямо к корню

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью:

  1. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
  2. Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком.

Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

Можно, конечно, и не делать «страционарных» столовых, а воспользоваться опытом Андрея Туманова, который в следующем видео покажет, как он доставляет удобрения прямо к корням плодовых деревьев на своём участке

Секрет 9: полезные подкормки «по листу»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1-1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

  • Рецепт 1: подкормка азотная

2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

  • Рецепт 2: подкормка йодистая

10 мл йода развести в 10 л воды.

  • Рецепт 3: подкормка зольная

1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 л.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

Секрет 10: защита от вредителей

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей попаразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовидки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать:

  • бордоской смесью;
  • раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды;
  • 3%-м раствором нитрафена.


Защита от вредителей

К профилактическим мерам относятся также:

  • побелка штамбов;
  • глубокая культивация междурядий;
  • очистка отмершей коры;
  • весенняя обрезка веток и лечение ран.

Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение. Как, например, Октябрина Ганичкина, которая в следующем видео расскажет, как уберечь яблоню от бабочки-плодожорки и спасти тем самым свой урожай

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учётом специфики каждого вредителя.

Секрет 11: заставить плодоносить силой

Случается и так — яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет.
В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить своё предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает))

А вот как ещё заставить яблоню заплодоносить, в следующем видео советует Ольга Платонова:

Вот и все секреты. Ну а что уж точно ни для кого не секрет – так это то, что для хорошего урожая важно выбрать хороший сорт или гибрид. В этом вам поможет наш маркет. Сравнить цены разных интернет-магазинов и выбрать саженцы яблони.

Заставляем плодоносить старую яблоню

Всегда трудно расставаться с любимыми яблонями в саду, тем более, что пока новые вырастут из саженцев и начнут приносить нам яблони, пройдет 5-6 лет.

В этой статье мы рассмотрим:

  • В каких случаях проводят омолаживающую обрезку.
  • Сроки проведения омолаживающей обрезки.
  • Технологию омолаживающей обрезки.
Читайте также:
Вероника крымская: описание и особенности выращивания, применение

Участнице FORUMHOUSE Tan tan достался сад со старыми, не моложе 40 лет, яблонями. Деревья выглядят крепкими, теперь задача, чтобы они и в своем преклонном возрасте приносили.

Неправильно расставаться со старым садом, выкорчевав старые деревья и посадив новые. Какими бы старыми ни были деревья, но они плодоносят, а плодов от саженцев придется ждать несколько лет.

Менять нужно постепенно. Новые деревья нельзя сажать на место старых (одну и ту же породу вообще нельзя сажать на одно место), потому что почва истощена. Сажайте на новое место и постепенно вырубайте старый сад, раскорчевывайте, рекультивируйте грунт.

А старые деревья ценных и вкусных сортов можно «оживить» с помощью омолаживающей обрезки.

Признаки старого дерева

Яблоня и груша могут долго верой и правдой служить своему садоводу. 25 лет для плодового дерева, за которым нормально ухаживали и регулярно обрезали, вообще не возраст – оно будет нормально плодоносить еще около 10 лет. Но если обрезка не велась или велась неправильно, то дерево выйдет из строя раньше: оно начнет резко сокращать урожай, а плоды станут очень мелкими.

Поэтому омолаживающую обрезку делают, исходя из длины однолетних приростов. Если они короче 25 см, ветви обрезают на 3-4 летнюю древесину. Такая «легкая омолаживающая обрезка» поможет дереву усилить прирост и восстановить хорошее плодоношение.

Обычно именно для таких деревьев проводят омолаживающую обрезку и снижают крону.

Как делать омолаживающую обрезку

Омолаживающую обрезку проводят после того, как окончательно минует угроза 15-градусных морозов, то есть, в большинстве регионов – в марте или апреле, иначе яблони (или любые другие плодовые культуры) с большой вероятностью заболеют цитоспорозом. Это опасная болезнь, во многих случаях она приводит к гибели дерева.

Многие авторы утверждают, что омолаживающую обрезку можно делать и летом, и после сбора урожая. Но лучшее время для нее – именно ранняя весна, особенно, когда дело касается косточковых культур.

Все косточковые очень чувствительны к различным инфекциям. Какие-либо хирургические операции летом провожу с массой предосторожностей. Лучшее время для хирургии – ранняя весна.

При омолаживающей обрезке многолетние ветви дерева укорачивают очень сильно, оставляя только 1/3 от их длины.

При такой обрезке яблоня дает множество волчков. Одни из них мы вырежем, а другими будем восстанавливать крону, довольно сильно укорачивая в последующие 2-3 года и тем самым переводим их на плодоношение.

Я таким образом случайно омолодил одно из деревьев: была парша и мелкие яблоки, хотели спилить, а корчевать было некогда. Спилил все сучья и оставил ствол с «огрызками» метра 2,5, чтобы внуку лазить. На следующий год – обильная поросль, через 3-4 года на ветках в палец толщиной пошли КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ.

Есть несколько подходов к омолаживающей обрезке. При одном из них рекомендуется оставить в целости одну скелетную ветвь.

Консультанты FORUMHOUSE рекомендуют другой подход: сначала укорачиваем на нужную высоту ветки на части половине кроны.

Высоту у себя допускаю «не выше поднятой с инструментом руки» – с возрастом ломаные кости худо срастаются.

Укорачивая по части кроны ежегодно, постепенно, за 2-3 года, мы обрежем ее всю. При таком подходе дереву будет, где взять питание в любом экстренном случае.

Если будете делать омолаживающую обрезку, то сразу больше 1/3 кроны убирать нельзя, стресс большой, лучше даже не более 1/5. Лучше растянуть обрезку на 2-3 года. Начните с того, что уберите все пеньки, и если есть, обязательно залечите дупла.

Что происходит после обрезки

Сильная обрезка спровоцирует рост волчковых побегов из спящих почек. Из них мы сформируем новую крону. Для этого нам придется вырезать на кольцо все лишние волчки (которые растут внутрь кроны) и оставить только те, что растут в правильном направлении. Но и их мы укоротим на 2-3 почки.

Иногда волчки появляются на старой яблоне или груше сами по себе (и не после подмерзания) – для нас это сигнал о том, что дерево необходимо омолодить. Такие волчки мы не удаляем, а старую крону обрезаем на 3-4-годичный прирост.

Как ухаживать за деревом после омолаживающей обрезки

Омолаживающая обрезка – это, в любом случае, сильный стресс для дерева. Такое дерево будет нуждаться в повышенном внимании садовода, обильном поливе и питании. За сезон, следующий после обрезки, его подкармливают четыре раза.

Первая подкормка: проводится примерно в конце апреля. 5 ведер перегноя смешиваются с мочевиной (50 г). Подкормка рассыпается по проекции кроны.

Вторая подкормка: проводится накануне цветения. Удобрение готовят в большой бочке, на 5 яблонь. 200 литров воды, 800 г сернокислого калия, 1 кг суперфосфата, 5 л птичьего помета. Подкормку настаивают неделю, под одну яблоню выливают около пяти ведер.

Поливают по проекции кроны, от штамба отступают на 50-60 см.

Третья подкормка: проводится в период налива плодов. Так же, на 200 литров воды 3 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия. Порошок сначала разводят в малом количестве воды. Хорошо размешивают, затем разбавляют. На одну плодоносящую яблоню уходит три ведра подкормки.

Четвертая подкормка: проводят сразу после сбора урожая. Каждую яблоню «угощают» смесью 300 г сернокислого калия и 300 г суперфосфата. Если погода дождливая, можно просто посыпать удобрением приствольный круг, если нет, удобрения разводят водой.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как ухаживать за старым плодовым садом, сможете прочитать статью про весеннюю обрезку плодовых деревьев (не омолаживающую), посмотреть видео, которое наглядно показывает, как правильно обрезать яблоню.

Садоводы рассказывают, почему не плодоносит яблоня и что делать?

Заложив яблоневый сад, его владелец рассчитывает, прежде всего, на получение хорошего здорового урожая.

Однако плодоношение не всегда соответствует ожиданиям дачников.

Оно может быть скудным, а может отсутствовать вовсе.

Неплодоносящая яблоня

Чтобы понять, почему не плодоносит яблоня, надо подробно рассмотреть возможные причины.

Определив, какая из них оказывает влияние на плодовые деревья, следует:

  • Устранить её;
  • Ждать полноценного урожая.
Читайте также:
Мирмехис японский: описание и особенности выращивания, применение

Причины

Опытные дачники знают, что полное отсутствие урожая можно объяснить ограниченным количеством причин, поэтому легко могут ответить на вопросы начинающих, почему не плодоносит яблоня и что делать, если она долго не вступает в плодоношение.

Причины частичного или периодического отсутствия урожая можно распознать по дополнительным признакам.

Полное отсутствие плодоношения

Если яблоня не начала плодоношение в положенный срок – это последствия неправильной агротехники, капризов погоды или ошибка в расчетах.

Неправильная посадка

При посадке важно учитывать все факторы, способные повлиять на урожайность и развитие яблони.

К ним относятся:

  • Плохое качество грунта;
  • Близость грунтовых вод;
  • Сильное заглубление корневой шейки;
  • Деформация ствола: наклон или искривление;
  • Неправильный выбор места: северный, продуваемый склон.

В результате подобных ошибок при посадке молодое дерево начинает плодоносить значительно позже. Время появления плодов может задержаться на один – три года.

Что делать, когда яблоня не плодоносит, что делать? Нужно работать над устранением причин данного явления. Рассмотрим их ниже.

Молодой возраст

Перед тем, как начать поиск причин, почему не плодоносят молодые яблони, следует проверить свои расчеты. Возможно, садовод ошибся и ждет плодоношения слишком рано.

Молодому дереву следует вырасти, окрепнуть, нарастить сильную корневую систему и разветвленную крону.

При покупке узнайте сроки начала плодоношения у данного сорта.

При покупке саженца надо выяснить, сколько времени ему на это потребуется. В среднем плодоношение наступает на 4-5 год.

Не исключено, что посаженый сорт вступает в плодоношение на 7-8 год. Существуют яблони, которые дают урожай только на 20-25 год.

Вид подвоя Возраст плодоношения
Высокорослый 6-10 лет
Среднерослый 3-5 лет
Полукарликовый 2-4 года
Карликовый 2-3 года
Колоновидный 2-3 года

Эти показатели средние, влияние на плодоношение также оказывает сорт, который привит на подвой.

Если яблоня на семенном подвое вступает в плодоношение на 5-6 год, тот же сорт, привитый на карликовый, начнет радовать урожаем на 1-2 года раньше.

Долгое отсутствие плодоношения вполне вероятно при посадке покупных саженцев:

  • Яблоню могли продать в более молодом возрасте, чем сказали покупателю.
  • Возможна и пересортица.
  • Самый неприятный вариант, если попался непривитый саженец или дичок. В первом случае, ждать придется очень долго, а во втором, кроме длительного ожидания, покупатель не сможет получить качественных яблок. Они вырастут мелкие и невкусные.

Перенасыщенность микроэлементами

Полное отсутствие плодоношения, как у молодых, так и у взрослых яблонь, может происходить от излишнего усердия садовода.

Возможно, стараясь лучше подкормить яблоню, была превышена норма содержания азота в почве.

При избытке этого микроэлемента дерево прекрасно растет и развивается, пышет листвой, но не плодоносит. В народе говорят, что растение «перекормлено».

Поражение цветочных почек

Последствия морозов могут отразиться как на молодых, так и на взрослых деревьях.

Зимостойкие сорта могут повредить почки при наступлении поздних весенних заморозков. Если аномальные холода наступили во время цветения, плодов в текущем сезоне не будет.

Сорта со слабой зимостойкостью могут получить обморожения в период зимних морозов. Это будет заметно по состоянию дерева.

В этом случае оно не просто не будет плодоносить, рост и развитие также окажется под угрозой .

Цветочные почки могут быть повреждены вредителями.

Плохое опыление

Яблонь, которые являются самоплодными, не очень много. Самые распространенные сорта являются частично самоопыляемыми.

Поэтому необходимо сажать несколько деревьев, подобрав их парами или тройками по срокам цветения.

Нерегулярное плодоношение

Повышенная урожайность

Периодичность или цикличность плодоношения напрямую зависит от урожайности дерева. Понять, что делать, если яблоня не плодоносит, можно, если проанализировать, какое количество яблок было собрано за год до возникновения проблем.

В результате станет понятно, что перед тем, как перестать плодоносить, яблоня давала слишком богатый урожай. Особенно заметна цикличность на взрослых деревьях.

Яблоням, которым больше пяти лет, требуется более длительный период на восстановление, чем молодым экземплярам. Поэтому с возрастом, если ничего не предпринимать, периоды отдыха будут увеличиваться.

Интервалы между плодоношением могут достигать семи лет, это объясняет, почему не плодоносит яблоня 5 лет.

Сортовая особенность

Взрослые яблони сортов Мельба, Белый налив характеризуются тем, что без дополнительных манипуляций со стороны садовода плодоносят не каждый год.

Если посадить на участке одну яблоню этих сортов, вероятность её плодоношения будет очень низка. Обоим сортам присуще плохое самоопыление.

Существуют сорта, например, Медуница, которые ежегодно плодоносят первый десяток лет, а затем проявляется цикличность и урожай созревает каждый второй год.

Сорт Спартан с возрастом не только проявляет периодичность, но и подвержен сильному измельчанию плодов.

Наступление плодоношения у яблонь с мелкими плодами наступает в разные сроки.

Если китайки часто начинают давать урожай на 3-4 год, то ранеток можно прождать 8-12 лет.

Проблемы плодоношения этих яблонь часто связаны с холодными зимами, когда почки растений могут подмерзать. Если аномальных морозов нет, мелкоплодные яблони плодоносят ежегодно.

Морозные зимы и неправильное укрытие на зиму оставляют без плодов стелющиеся яблони. Кроме обморожения, такие деревья могут подпревать.

Если при формировании несколько веток одновременно закрепить одной скобой, урожай на этих ветвях также будет под угрозой.

Формирование важно для карликовых яблонь. Часто бывает, что они перестают плодоносить. У этих видов на плодоношение сильно влияет излишняя густота крон.

Есть свои особенности и у пирамидальных (колоновидных) яблонь. Многие начинающие дачники не могут получить с них урожай.

Этим видам необходим постоянный тщательный уход, а также укрытие на зиму в районах с холодным климатом.

Неправильная обрезка и формирование кроны

Ошибки в обрезке и травмы веток могут являться причиной, почему яблоня не дает плодов.

Часто такое происходит от одновременной обрезки большого количества веток. Яблоня тратит все силы на активный рост вегетативной массы, вместо того, чтобы формировать цветочные почки.

Начинающие дачники могут принять важные органы яблони – кольчатки и копьеца за деформированные побеги и обламывают их.

Кольчатки и копьеца яблони.

Эти веточки отвечают за плодоношение, так же как и плодовые прутики. Чем больше и разнообразней плодовые побеги, тем больше вероятность ежегодного плодоношения.

Читайте также:
Жимолость голубая: описание и особенности выращивания, применение

Если ветки растут практически вертикально, они поздно дадут плоды. На урожайность плохо влияет загущенная крона.

Листья в такой кроне получают недостаточное количество солнечного света и плохо проветриваются. Яблоня отвечает на это скудным урожаем или его отсутствием.

Как преодолеть проблемы плодоношения?

Если причина отсутствия плодоношения – неправильная посадка, можно поступить двумя способами.

Исправить ситуацию на месте и подождать

  1. Грунтовые воды отводятся с помощью дренажных канав.
  2. Состав почвы исправляется ежегодными подкормками.
  3. Деформацию ствола можно изменить, привязав дерево к опоре.
  4. Что касается глубокой посадки, то следует решить, является она намеренной или сделана по незнанию. Опытные садоводы специально заглубляют яблони при посадке:
    • Во-первых, это позволяет привитому сорту нарастить собственные корни в дополнение к корням привоя.
    • Во-вторых, при такой посадке можно защитить прививку малозимостойкого сорта от морозов.

В плодоношение такие деревья вступают позже, но они вырастают более крепкими.

Садовод при этом не рискует потерять ценный сорт.

Пересадить яблоню

Найти правильное место и соблюсти все необходимые условия.

Если яблоня изначально посажена на северной стороне, где постоянно дуют ветра, то для получения урожая без пересадки не обойтись.

Создание условий для опыления

Дереву, которое не радует урожаем, следует подобрать сорт опылитель. Им будет являться яблоня, которая цветет в такое же время.

Если нет возможности посадить дерево, можно привить в крону проблемной яблони веточку сорта опылителя.

Как вариант, цветущие веточки дополнительного сорта можно закрепить в кроне яблони, предварительно позаботившись об увлажнении их срезов.

Следует сажать в саду медоносы и привлекать насекомых.

Подкормки

Следует тщательно соблюдать дозировки удобрений. Особенно азотной группы.

Следует помнить, что к азотным относятся органические удобрения, такие как навоз и перегной. Если органика уже внесена, дополнительной подкормки азотом яблоне не требуется.

Обработки от вредителей

Для того, чтобы избавиться от цветоедов, необходимы профилактические обработки от вредителей.

Первая из них проводится ранней весной, ещё до того, как проснутся почки.

Затем опрыскивают яблоневый сад до и после цветения, с интервалом в две недели.

В качестве препаратов могут выступать средства, содержащие медь и серу:

  • Бордосская смесь;
  • Хом;
  • Купростат;
  • Коллоидная сера;
  • Куприкол.

Либо можно выбрать системный фунгицид, который будет действовать продолжительное время:

  • Актара;
  • Актеллик;
  • Топаз;
  • Раек;
  • Инта-Вир;
  • Скор и т.д.

Обрезка и нормирование

Правильной обрезкой и нормированием количества завязей можно заставить яблоню давать урожай каждый год.

Принципы обрезки для обильного урожая

Любые сорта яблонь нуждаются в достаточном количестве солнечного света и пространства. Поэтому с момента посадки им необходимо правильное формирование кроны.

Задача садовода не просто обрезать дерево, а сделать так, чтобы каждый листочек имел доступ к свету и хорошо проветривался.

Чтобы быстрее получить урожай высоким яблоням, начиная с 5 лет им ежегодно обрезают верхушки. Желательная высота дерева — около 4-х метров.

Если яблоня для омоложения нуждается в кардинальной обрезке, следует растянуть работы на два – три года.

Ветки, растущие вертикально, либо удаляются при обрезке, чтобы яблоня не тратила на них свои силы, либо им следует придать горизонтальное положение.

Чтобы добиться более раннего плодоношения, применяется кольцевание.

Для этого в точке роста с ветки снимается 1 см коры по окружности. Рана замазывается садовой замазкой или заматывается пленкой.

Этот прием позволяет перенаправить силы дерева на образование цветочных почек.

Для этой же цели применяют плодовые пояса из жести, обвязанной проволокой. Преимущество пояса в том, что он может быть снят в любой момент, дереву не наносятся раны.

Нормирование

Нормированием можно достичь ежегодного плодоношения практически любого сорта. Даже того, в котором генетически заложена периодичность урожая.

Способ заключается в удалении излишних цветочных почек. На каждой ветке оставляют не более 10 цветков.

У нормирования есть только один недостаток. Невозможно получать большие урожаи.

Следует решить для себя, что выбрать: ежегодное умеренное плодоношение яблоневого сада или обильное плодоношение один раз в два – три года.

Нетрадиционные способы

К испытанным садоводами, но недоказанным наукой методам, относятся:

Посадка по лунным ритмам

Яблоню стоит сажать за два – три дня до новолуния.

По каким-то причинам рост дерева ограничивается, и яблоня вступает в плодоношение раньше положенного срока.

Устрашение

Опытные садоводы советуют сильно «напугать» дерево. Для этого к яблоне подходят с топором и угрожают срубить.

Метод абсолютно не научный, но его успешное использование замечено в России на протяжении нескольких десятилетий.

Полезные видео

Повлиять на урожайность яблони несложно. Важно понимать, по каким причинам плодоношение не наступает вовремя. Устранение этих причин позволит создать сад, который ежегодно приносит хороший урожай яблок.

Смотрите видео, как ускорить плодоношение яблони:

Смотрите советы садоводов, что делать, если деревья не приносят плоды:

Смотрите на видео реальные примеры, как заставить яблоню плодоносить:

Смотрите на видео, как должна выполняться обрезка яблони, чтобы она плодоносила:

Что делать если не плодоносит яблоня

Порой случается так, что садовод никак не может дождаться урожая со своих яблонь. На это есть несколько причин. Возможно, в этом виноваты сортовые особенности или неблагоприятные погодные условия. Но, зачастую в том, что деревья не хотят давать урожай, виноват нерадивый хозяин. Просто потому, что неправильно ухаживает за своим садом.

Яблоня без плодов.

  1. Периодичность плодоношения яблони
  2. Неплодоносящая яблоня
  3. Причины
  4. Полное отсутствие плодоношения
  5. Неправильная посадка
  6. Молодой возраст
  7. Перенасыщенность микроэлементами
  8. Поражение цветочных почек
  9. Плохое опыление
  10. Нерегулярное плодоношение
  11. Повышенная урожайность
  12. Сортовая особенность
  13. Неправильная обрезка и формирование кроны
  14. Как преодолеть проблемы плодоношения
  15. Исправить ситуацию на месте и подождать
  16. Пересадить яблоню
  17. Создание условий для опыления
  18. Профилактика и советы садоводов
  19. Заключение

Периодичность плодоношения яблони

Некоторые сорта отличаются периодичностью в плодоношении, поэтому ежегодного урожая ждать не целесообразно. Можно только немного сгладить разницу между урожайным и неурожайным годом, организовав правильное выращивание и питание. Среди семечковых, яблоня является лидером по периодичности плодоношения.

Читайте также:
Выращивание грецкого ореха в средней полосе: описание и особенности выращивания, применение

Взрослые, ранее регулярно плодоносящие яблони, достигнув определённого возраста, переходят на периодичное созревание плодов. Это связано с истощением жизненных ресурсов дерева, с началом процесса угасания. В этом случае можно попробовать провести сильную омолаживающую обрезку дерева, чтобы стимулировать рост новых побегов, а также проводить поддерживающие подкормки.

Неплодоносящая яблоня

Неплодоносящая яблоня – большое разочарование для садовода. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно всего – лишь на всего соблюсти несколько правил ещё на этапе выбора саженца и его посадки в грунт.

Если же ошибки уже допущены, дерево выросло и не приносит урожай, придётся исправлять досадные оплошности, из-за которых нет возможности попробовать яблочки из собственного сада.

Причины

Практически все причины неудовлетворительного плодоношения обусловлены тем, что деревья не получают должного ухода.

Полное отсутствие плодоношения

Абсолютное отсутствие развития цветочных и плодовых почек у яблони, достигшей оптимального для сорта срока плодности, является подтверждением нарушений, допущенных в агротехнике или неправильно подобранного сорта для данной климатической зоны.

Неправильная посадка

Грубое нарушение техники высаживания саженца на место постоянного пребывания может стать прямой причиной того, почему яблоня вообще не плодоносит. Неправильность заключается в том, что при посадке неопытные и незнающие специфики садоводы заглубляют корневую шейку саженца. Слишком заглублённая посадка приводит к сильной задержке развития дерева. Оптимальный вариант, когда корневая шейка возвышается над почвой на 3–5 см.

Другим фактором не плодоношения может стать высаживание в грунт с близким залеганием грунтовых вод, которое приводит к загниванию корней, а также к развитию вегетативных почек, а не плодовых.

Для решения этой проблемы есть один вариант: аккуратно пересадить дерево на наиболее подходящий участок в саду, туда, где не бывает застоев воды.

Молодой возраст

Возраст плодовых деревьев тоже влияет на начало плодоношения. Молодое деревце должно хорошо укорениться, набраться сил и окрепнуть, нарастить хорошую корневую массу. Только после этого оно сможет начать закладывать цветочные почки.

Молодая яблоня.

В среднем, современные культурные яблоневые деревья начинают плодоношение на 4-5 год после посадки. Некоторые представители яблоневых вступают в пору плодоношения на 7-8 год. Невнимательные садоводы могут перепутать эти сроки и ждать яблоки от своих яблонь позднего плодоношения слишком рано.

Прежде чем решить избавиться от «пустого» дерева, нужно внимательно изучить описания конкретного сорта. Может, не придётся выкорчёвывать или спиливать неплодоносящую яблоню, а просто нужно подождать ещё пару лет.

Перенасыщенность микроэлементами

Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаточное количество. Перенасыщенность почвы азотистыми веществами приводит к тому, что дерево принимается динамично расти и закладывает множество ростовых почек вместо того, чтобы тратить энергию на формирование почек цветочных. В таком случае говорят, что дерево «жирует».

Поражение цветочных почек

Отсутствие цветения или слабое цветение говорит о возможном повреждении цветочных почек или бутонов:

  • почки или цветы были подморожены вернувшимися поздней весной заморозками;
  • почки или бутоны поражены личинками яблонного цветоеда.

При подмораживании почек и цветов урожая точно ждать не следует. В этом случае человек бессилен против капризов природы. Но вот побороться с вредителями очень даже нужно. Это поможет спасти урожай следующего года. А проведение профилактических мероприятий не позволит вредителям испортить нынешний урожай.

Плохое опыление

Случается так, что цветение вроде есть, а яблок нет. Причиной того, почему яблоня цветёт, но потом не плодоносит, может оказаться плохое опыление цветков.

Цветущая яблоня.

Многие сорта яблонь не являются самоопыляемыми, для полноценного опыления они нуждаются в насекомых – опылителях или соседях для перекрёстного опыления – яблонях других сортов, у которых совпадают сроки цветения.

Нерегулярное плодоношение

Нерегулярное плодоношение зависит от:

  • сортовых особенностей яблонь;
  • излишне обильного урожая за один сезон;
  • неправильно произведённой обрезки дерева.

Повышенная урожайность

Бывает, что яблоня в один год даёт обильный урожай, а на следующий год урожай очень скудный. Это явление весьма закономерно даже для тех сортов, которые отличаются регулярным плодоношением.

Если дерево обильно цвело, появилось очень много завязи, развивается большое количество яблок, то сил на закладку плодовых почек для следующего года у дерева уже не хватает. В итоге получая большой урожай в текущем году, будьте готовы остаться без яблок в следующем.

Чтобы избежать последствий обильного урожая и пользоваться результатами ежегодного равномерного плодоношения, можно научить дерево самостоятельному регулированию цветения. Нужно в год обильного цветения оборвать часть цветков, чтобы у яблони оставались силы не только для развития плодов, но и для закладки почек на следующий год.

Сортовая особенность

Некоторые яблони имеют отличительную черту – нерегулярное плодоношение, которое обусловлено генетической сортовой особенностью дерева. В этом случае можно попробовать исправить периодичность плодоношения методом нормирования цветения, т.е. просто обрывать лишние цветки, оставляя на одной ветке не более 10 цветочков.

Неправильная обрезка и формирование кроны

Грубые нарушения правил обрезки кроны могут привести к тому, что дерево перестаёт плодоносить. Это связано с тем, что неопытные садоводы зачастую обрезают не только ростовые ветки, но и необходимые для плодоношения плодовые с цветочными почками. К плодовым веткам относятся:

  • плодовый прутик;
  • копьеца;
  • кольчатка;
  • плодуха;
  • плодовая сумка.

Схема правильной обрезки яблони.

При формировании кроны и обрезке веток следует учитывать следующие факторы:

  • загущенная крона не способствует хорошему плодоношению: плоды вырастают мелкими, невкусными, слабоокрашенными;
  • на вертикально расположенных ветках плодоношения ждать придётся очень долго. Лучшим расположением плодовых веток считается прямой или небольшой угол по отношению к стволу.

Как преодолеть проблемы плодоношения

Чтобы исправить ситуацию и добиться плодоношения, можно выполнить несколько мероприятий, зависящих от выявленной причины.

Исправить ситуацию на месте и подождать

  1. При близком залегании грунтовых вод или застое воды после таяния снега можно попробовать обустроить на участке систему дренажа. Это избавит от перенасыщения почвы влагой.
  2. При недостатке питательных веществ в почве необходимо проводить регулярные сбалансированные подкормки органикой и минеральными удобрениями. Необходимо обязательно отслеживать частотность внесения азотистых удобрений, излишек которых провоцирует дерево на «жировку».
  3. При нарушении во время посадки саженца и излишне заглублённой корневой шейке можно просто подождать ещё год-два. Такие деревья впоследствии становятся более крепкими, чем их собратья, высаженные по правилам. Хоть и позже других, но плодоносить яблоня будет.
Читайте также:
Криптокорина реснитчатая или Криптокорина цилиата: описание и особенности выращивания, применение

Пересадить яблоню

Если неправильно выбрано место для посадки яблони, придётся аккуратно перенести её на более подходящее место. Сделать это непросто с учётом того, что к моменту наступления сроков плодоношения, яблоня достигает внушительных размеров, а её корневая система уже сформирована.

Пересадка яблони.

Если же без пересадки не обойтись, то нужно тщательно подобрать место и выполнить пересадку, соблюдая все правила и меры предосторожности.

Создание условий для опыления

Многим сортам нужны опылители. Если есть возможность, то при посадке яблонь нужно подбирать сорта так, чтобы они являлись друг для друга подходящими перекрёстными опылителями. Для этого у них должны совпадать сроки цветения.

Если нет возможности посадить несколько яблонь, то придётся выходить из положения другими способами:

  • можно сделать прививку в крону веточки сорта, подходящего на роль опылителя;
  • во время цветения принести на участок цветущие веточки подходящего сорта и оставить их на несколько дней рядом с цветущей яблоней, предварительно обеспечив увлажнением срезов веточек.

Обязательно на участке наличие медоносов, которые будут привлекать внимание насекомых – опылителей.

Профилактика и советы садоводов

Профилактические мероприятия нужно проводить каждый вегетативный сезон в зависимости от времени года. Опытные садоводы разрабатывают систему мероприятий, направленных на улучшение плодоношения. Сюда входят регулярные подкормки деревьев, обработка от болезней и вредителей.

Кроме традиционных способов повышения урожайности, садоводы используют научно необоснованные, но не менее действенные способы. Например, многие садоводы – любители рекомендуют при посадке саженцев яблонь придерживаться лунных ритмов. Так считается, что яблоню нужно высаживать на постоянное место за пару дней до новолуния.

Ещё один интересный народный метод получения урожая: метод устрашения. Нужно взять топор, подойти к яблоне и пригрозить, что срубите её, если она не даст урожай. Многие садоводы отмечают успешность этого метода и советуют попробовать другим.

Заключение

Обеспечивая яблоням правильный уход с соблюдением правил агротехники при посадке, обрезку и формирование кроны, систематические сбалансированные подкормки, обязательные влагозарядковые поливы, профилактические мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями, можно добиться регулярного плодоношения и продлить срок жизни деревьям.

Комнатная свинчатка — растение не для всех

Среди обильноцветущих комнатных растений свинчатка, или Плюмбаго всегда занимала особое место. Это одно из самых романтичных крупных растений, которые только можно себе представить. Красивые цветки, собранные в рыхлые соцветия и укрывающие густые кусты, издалека кажутся кружевной пеной. Свинчатка выглядит неаккуратно и празднично одновременно, это растение, создающее особое настроение, не для всех. Женственная и трогательная, свинчатка — культура с непростым характером, обожающая высокую влажность воздуха и требующая внимательного ухода.

Свинчатка ушковидная или капская (Plumbago auriculata). © Evaldo HS Nascimento

Как выглядит комнатная свинчатка?

Свинчатки больше известны как садовые растения, которые в регионах с суровыми зимами выращивают в качестве кадочных культур. Зимовка в прохладном помещении не мешает этому уникальному и довольно крупному растению раскрывать всю свою красоту и удивлять поразительно продолжительным цветением. В качестве комнатной культуры свинчатки решаются выращивать не часто, а совершенно зря. Более компактные размеры, но не менее яркое цветение позволяют этой культуре стать одной из самых романтичных звезд интерьера.

Свинчатка – один из экзотов, которые пришли к нам из Южной Африки. Несмотря на ее любовь к высокой влажности воздуха в комнатной среде, свинчатка гораздо засухоустойчивее конкурентов. В природе она встречается не в тропиках, а субтропиках.

Род Свинчаток (Plumbago) принадлежит к одноименному семейству Свинчатковых (Plumbaginaceae). Народное имя «свинчатка» гораздо популярнее официального «плюмбаго».

Свинчатки в природе представлены чуть более чем десятком разных видов, но в комнатной культуре выращивают один-единственный вид свинчаток.

Свинчатка ушковидная или капская (Plumbago auriculata) – декоративно-цветущий полукустарник, который можно рассматривать и как лиану, и как кустистое растение, в зависимости от желаемой придаваемой формы. Ее чаще всего выращивают как куст, но при желании можно позволить растениям свободно развиваться и проявить истинный характер веточек. Свинчатка хороша в приподнятых контейнерах, на подставках, в качестве ампельной культуры. Побеги у свинчатки длинные, но не очень гибкие, в длину без контроля они способны вытянуться до 1-2 м.

У свинчаток очень красивые листья. Некрупные, с двумя прилистниками, ланцетно-овальные, до 7 см в длину, они очень приятны на ощупь и красуются светлым, насыщенным окрасом. Некрупная листва формирует густую, красивую крону, которая выглядит несколько небрежно и неаккуратно, а во время цветения только подчеркивает романтичность свинчаток. Расположены листья на побегах поочередно.

Цветки у свинчаток очень красивы. Симметричный пятилепестковый венчик на длинной трубке-основании по строению напоминает о цветках флоксов и душистого табака. В диаметре цветки свинчатки ограничены 3-мя см, визуально они не воспринимаются слишком крупными, покоряют простотой, нежностью и текстурой. Цветки собраны в головки и кисти соцветий на верхушках побегов.

Цветовая гамма свинчаток весьма ограничена, но таких оттенков окраса, как у этого растения, нет больше ни у одной культуры. Небесно-голубой насыщенно-акварельный оттенок, белый или карминно-розовый приглушенный тон – вот и все вариации.

Комнатная свинчатка. © tanynadacha

Оптимальные условия для выращивания комнатных свинчаток

Подобрать для свинчаток подходящие условия в комнатах достаточно легко. Это растение нуждается в самом светлом подоконнике. Куда сложнее удовлетворить требования растения к температурам.

Адаптируясь к комнатным условиям, свинчатка, тем не менее, почти не меняет своих садовых привычек. Это растение очень любит свежий воздух и предпочитает прохладную зимовку. Эти два наиболее сложных требования к условиям выращивания стоит учитывать при покупке.

Освещение и размещение свинчатки в интерьере

Перебираясь в комнаты, свинчатка не меняет своего характера и остается растением, которое нуждается в максимально ярком освещении. Поэтому размещать в доме свинчатки лучше только на подоконниках, и желательно — южных или частично южных.

Читайте также:
Криптокорина реснитчатая или Криптокорина цилиата: описание и особенности выращивания, применение

Прямые солнечные лучи для растения не опасны, за исключением полуденного солнца при содержании без регулярного проветривания. И частичное прямое освещение утром или вечером, и рассеянный яркий свет позволяют добиться красочного цветения. К любым изменениям освещения свинчатку нужно приучать постепенно, не допуская резкого перепада при перестановке на новое место или с увеличением интенсивности освещения весной.

Эти светолюбивые звезды не слишком любят искусственную досветку в период активного развития, но зимой при помощи фитоламп можно компенсировать нехватку света и предупредить вытягивание побегов и сбрасывание части листьев. Если возможности обеспечить досветку нет и она не проводилась, то растение восстановится только после обрезки весной.

Свинчатка – прекрасная солистка, но это растение не потеряется и в группах. Она не боится соседства с другими лианами, хорошо смотрится с красивоцветущими культурами поменьше размером. Размещая свинчатку, стоит учитывать темпы ее роста и длину побегов. Поскольку это крайне светолюбивое растение, разместить свинчатку можно только на подоконниках.

Свинчатка может расти и в ванной, но только на подоконнике. © laurriesgardendiary

Температурный режим и проветривание

Свинчатка не очень хорошо переносит жару. Показатели температуры воздуха, превышающие 22-23 градуса, можно компенсировать только обилием свежего воздуха и повышением влажности до максимальной.

Несмотря на статус садового кадочного растения, свинчатка вовсе не является холодоустойчивой культурой. Зимовать она должна в условиях, когда минимальные показатели температуры ограничены +7…+8°С. Кратковременных похолоданий растение не боится, но лучше, если температура воздуха будет оставаться стабильной и ограничится диапазоном +10…+15°С.

Переход к зимнему содержанию в прохладе лучше сделать плавным, с постепенной адаптацией к новым условиям. Зимовка при пониженных температурах желательна, но не обязательна. Свинчатка может перезимовать в тепле. Но она потеряет декоративность, потребует более кардинальной обрезки и сбросит листву. Весной при правильном уходе растение быстро восстановится.

Свинчатка лето предпочтет провести на свежем воздухе, у постоянно открытого окна или на балконе. Комнатные свинчатки можно выносить и в сад, но убирать их нужно задолго до исконно кадочных плюмбаго. Частые проветривания — важная мера при выращивании свинчатки в комнате независимо от сезона. От сквозняков растение нужно беречь, но без доступа к свежему воздуху оно слишком уязвимо для заболеваний и вредителей.

Уход за свинчаткой в домашних условиях

Среди красиво цветущих и обильно цветущих комнатных растений свинчатка по праву считается одной из «средне»-нетребовательных. Это растение больше подходит опытным цветоводам. Но на нем можно практиковаться в навыках формирования и выращивания растений, требующих более строгих условий. Самое сложное в уходе за свинчаткой – не допускать пересыхания субстрата. Но и обрезки, и поддержание влажности воздуха также не делают уход за растением более простым.

Поливы и влажность воздуха

Для свинчатки важно поддерживать стабильную влажность почвы в течение всей стадии активной вегетации и цветения. Поливают растение умеренно, небольшими порциями воды, но довольно часто. Летом свинчатку поливают до 3-х раз в неделю, как только подсохнет верхний слой субстрата. На период покоя поливы сокращают, уменьшая влажность почвы, но не давая ей пересыхать полностью. Засуха оборачивается частичной или полной потерей листьев. Любое переувлажнение очень опасно. Ориентировочная частота зимних поливов — 1 раз в неделю.

Для свинчатки используют не только отстоянную, но и теплую, одной температуры с воздухом или чуть теплее, воду. Полив холодной водой так же опасен, как и использование обычной водопроводной воды.

Чем выше влажность воздуха для этого растения, тем лучше. В идеале показатели должны равняться 80-85%. Сухой воздух свинчатка выносит хорошо только в умеренных температурах. Поддерживать комфортную для свинчатки влажность воздуха только опрыскиваниями не удастся.

Для растения нужно устанавливать увлажнители или их аналоги – от комнатных фонтанов или дополнительных источников влаги до плошек и поддонов с влажными галькой, керамзитом, мхом. До цветения для растения периодически можно проводить душевание.

Подкормки и состав удобрений

Для свинчаток прекрасно подходит стандартная схема внесения удобрений – вместе с водой для полива, только в период активного роста и с частотой 1 раз в 2 недели.

Свинчатка не требовательна к составу удобрений. Для нее подойдут универсальные комплексные удобрения для комнатных растений, но, если вы хотите добиться самого эффектного цветения, лучше использовать удобрения для красиво цветущих растений.

Обрезка и формирование свинчатки

Без формирования добиться от этого растения высокой декоративности невозможно. Побеги свинчатки склонны к вытягиванию, постоянно растут в длину, не ветвятся, не слишком гибкие. Если растение выращивают в ампельной культуре, то укорачивают побеги только так, чтобы поддержать красивые абрисы и не дать им слишком вытягиваться.

При выращивании на опоре обрезку можно не проводить, за исключением прищипки верхушек. А вот для получения красивых раскидистых кустиков проводят обязательную обрезку.

Для свинчатки обрезку лучше проводить ранней весной или в феврале. Как и у всех растений, цветущих только на молодых веточках, главная цель обрезки — стимулирование роста сильных побегов и обильного цветения.

У всех свинчаток формируют скелетную основу из трех или четырех сильных побегов, а все боковые побеги обрезают на 2/3 высоты, оставляя 2-3 пары листьев. Прищипка верхушек стимулирует рост боковых веточек.

Как и у большинства кустарников, у свинчатки лучше удалять слабые или загущающие ветви. При желании, кустикам можно придавать строгую форму и даже формировать комнатную свинчатку в штамб.

В случае, если свинчатка вытягивается, листья мельчают, расстояние межу ними увеличивается и растение теряет декоративность, нужно прибегнуть к срочной обрезке до того, как будут скорректированы условия. Укорачивание побегов до нескольких пар листьев позволит свинчатке быстрее восстановиться. Обновляющую или восстанавливающую обрезку проводят более кардинально, срезая все побеги до высоты в 30 см.

Обязательная мера для выращивания свинчатки – выщипывание цветов по мере отцветания. Цветоносы можно удалять во время общей обрезки ранней весной.

Свинчатки при выращивании в обычных горшках без обрезки, контролирующей контуры растения и не дающей побегам распадаться, нуждаются в опорах. Их лучше установить заранее при пересадке растения и постепенно, по мере роста подвязывать к ним растения.

Читайте также:
Вероника крымская: описание и особенности выращивания, применение

Эту культуру можно выращивать не только на решетках, но и на оригинальных фигурных модулях. При подвязке побегов нужно действовать аккуратно, учитывать достаточно плохую гибкость веточек и использовать мягкие материалы. Самостоятельно побеги к опорам не цепляются.

Комнатную свинчатку летом можно выносить в сад. © laurriesgardendiary

Пересадка и субстрат

Это крупное растение пересаживают только ранней весной. Обычно свинчатки переваливают ежегодно, после обрезки в молодом возрасте и только по мере необходимости — для взрослых растений. Одной пересадки в 2-3 года вполне достаточно. Растения развиваются достаточно активно.

Для свинчаток лучше подбирать универсальный водопроницаемый субстрат с высокими показателями питательности. Они предпочитают слабокислую почву с высоким содержанием торфа. Это растение отлично чувствует себя в обычном покупном субстрате для цветущих растений. Если вы смешиваете субстрат самостоятельно, то его лучше создать на основе дерновой почвы, добавив к ней вполовину меньшее количество песка и торфа.

Свинчатку нужно аккуратно переваливать, избегая контакта с корнями. Снимают со старого земляного кома только верхний загрязненный слой субстрата.

Заболевания, вредители и проблемы выращивания

Свинчатки очень часто страдают от комнатных вредителей, особенно от насекомых, активных в сухом воздухе. Паутинные клещи и щитовки – самые опасные враги этого комнатного растения.

При выращивании свинчатки часто возникают следующие проблемы:

  • вытягивание побегов в притенении;
  • мельчание листьев в притенении;
  • остановка цветения при пересыхании субстрата;
  • побурение листьев при нерегулярных поливах.

Свинчатка в интерьере. © laurriesgardendiary

Размножение свинчатки

Новые кусты свинчатки можно получить и из черенков, и из семян. Оба способа не являются слишком сложными, но достижения максимальной декоративности кустикам придется ждать несколько лет.

Семена плюмбаго высевают с легким прикрытием во влажный субстрат, состоящий из равных частей песка и стандартной почвы. Они нуждаются не только в тепличных условиях, но и стабильной температуре около +20°С. Пикирование проводят после появления настоящих листьев в небольшие индивидуальные емкости. В дальнейшем растения переваливают по мере необходимости.

Для черенкования проще всего использовать веточки, оставшиеся после весенней обрезки. После обработки стимуляторами роста побеги заглубляют во влажный песок. При накрытии колпаком, поддержании стабильной влажности и температуры около +16°С они укореняются через 2 недели.

Растения пересаживают в небольшие емкости и доращивают со стандартным уходом, переваливая по мере подрастания. Полученные из черенков растения зацветают уже в текущем году, но полностью насладиться красотой цветения можно будет только, когда кустики нарастят большую вегетативную массу.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Свинчатка

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: свинчатку содержат в теплом помещении с весны до осени – в пределах от 18 до 24° С. Осенью растения постепенно переводят в режим покоя, который должен проходить в прохладной комнате при температуре 7 -10° С.
2. Освещение: свинчатка достаточно светолюбива и ей необходимы прямые солнечные лучи ежедневно – утром и вечером, в течение 3 – 4 часов. Осенью и зимой максимально возможное освещение. Легкая притенка будет необходима в дневные часы весной и летом.
3. Полив и влажность воздуха: подсушивайте верхний слой грунта толщиной около 1 – 2 см. в течение весны и лета, сократите частоту поливов в осенне – зимний период, особенно если растение содержится в прохладной комнате. Влажность воздуха высокая.
4. Обрезка: санитарная – удаление старых и больных ветвей, формирующая – необходима для образования густой и пышной кроны, проводится после отцветания.
5. Грунт: должен отлично питать растение для обильного цветения и формирования плодов, а также легко пропускать к корням влагу и воздух. Подходят для выращивания свинчатки почвы с большим содержанием органики.
6. Подкормка: в теплое время года – 2 раза в месяц, в середине осени, при предоставлении прохладного периода покоя подкормки приостанавливают до наступления весны.
7. Размножение: свинчатка размножается полувызревшими стеблевыми черенками, реже – посевом семян весной.

Ботаническое название: Plumbago.

Цветок свинчатка – семейство . Свинчатковые.

Происхождение . Южная Африка.

Описание . Свинчатка или плюмбаго – небольшой род однолетних или вечнозеленых многолетних цветущих растений, который состоит из 15 видов кустарников или лиан. Листья зеленые, эллиптические или ланцетные, длиной до 10 см., располагаются супротивно на коротких черешках. Цветы голубые, синие, белые или розовые, диаметром около 2 см., с длинной цветочной трубочкой и 5 округлыми лепестками, собраны в соцветия – зонтики на вершинах побегов. Цветки имеют нежный аромат.

Высота . Плюмбаго, в зависимости от вида, может достигать высоты в 1,20 м.

2.Уход за свинчаткой в домашних условиях

2.1.Как размножить комнатное растение

Полувызревшими черенками длиной 8 – 10 см., весной и летом. С черенков удаляют нижние листья и укореняют в смеси торфа и песка, под укрытием из стекла или прозрачного пластикового колпака с применением ростовых гормонов.

2.2.Болезни и вредители свинчатки

Свинчатка гниет при избыточных поливах в период покоя. Тля, паутинные клещики, белокрылка, мучнистые червецы, щитовки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: