Посадка и пересадка плодовых деревьев в дачном саду

Пересадка плодовых деревьев на новое место

Пересадка плодовых деревьев на новое место может потребоваться как в молодом, так и в зрелом возрасте. Причинами пересадки могут быть: изменение дизайна участка, возведение построек, прореживание насаждений и т.п. Возраст пересаживаемых садовых деревьев не должен превышать 15 лет.

Какие деревья можно пересаживать?

Яблоня и груша относятся к пересадке лучше остальных плодовых деревьев. Косточковые культуры не слишком жалуют такие манипуляции. Хорошо если дерево, планируемое к пересадке, выросло на вегетативно-размножаемом подвое — такие растения имеют закалку в области формирования корневой системы.

Когда делать пересадку?

Весна или осень — лучшее времена года для пересадки деревьев. Иногда деревья пересаживают зимой.

Весенняя пересадка должна проводиться как можно раньше, до начала процессов сокодвижения.

Осеннюю пересадку рекомендуется выполнять в период с середины октября до конца ноября. Конкретные сроки зависят от погодных условий: если осенью тепло и влажно, то пересаживать надо как можно позднее, чтобы ткани ветвей смогли лучше подготовиться к зиме. Пересадка плодовых деревьев осенью имеет очень важное преимущество — к наступлению весны корневая система дерева уже хорошо адаптирована и готова «к труду и обороне».

Зимняя пересадка возможна в период февральских оттепелей. В это время снег сходит и землю можно свободно копать. Рекомендуется зимняя пересадка при температуре воздуха до -15°С. Мёрзлый грунт — один из недостатков работы зимой. С мёрзлой почвой тяжело работать, к тому же у дерева могут подмерзнуть корни, если мороз слишком велик.

В случае крайней необходимости дерево можно пересадить и летом, но если время позволяет, лучше все же подождать до осени.

Способы пересадки плодовых деревьев

Пересадить взрослое дерево можно двумя способами: с комом земли или без него.

Пересадка с комом

Пересадка с комом — способ трудоемкий и надежный. Надежность способа обусловлена тем, что всасывающие корни кома не нарушают свое местоположение и не теряют контакта с почвой.

Для молодых деревьев, диаметр земляного кома в верхней части находится в диапазоне от 50–70 см. Для деревьев в возрасте старше 5 лет, диаметр земляного кома увеличивается до 150 см. Высота кома — 60-70 см.

Алгоритм выкапывания дерева

  1. Полив земли. Земляной ком будет меньше разрушаться, если полить почву вокруг дерева. Рекомендуется перед выкапыванием дерева вылить 40-50 литров воды под корень.
  2. Выкапывание траншеи. После полива по периметру дерева копают траншею, глубиной 30-60 см, обрубая корни, выступающие за диаметр кома. Выкапывание траншеи Упаковка земляного кома (при перевозке на дальние расстояния)
  3. Извлечение дерева. Подготовленный земляной ком осторожно извлекают, поддерживая снизу садовым инвентарем и помещают на пленку. Ком оборачивают пленкой и связывают ее над корневой шейкой. Дерево поднимают осторожно, чтобы не разрушить земляной ком.

Если дерево предстоит транспортировать, желательно поместить его в опилки, чтобы уменьшить тряску монолита с корневой системой.

Подготовка места для посадки

Подготовка места для посадки дерева заключается в выкапывании ямы подходящих размеров по диаметру и глубине. Яма должна быть на 30–40 см глубже и шире кома.

Дно посадочного места выстилают плодородной почвой. Для этих целей сгодится верхний слой, взятый с поверхности ямы. Кроме почвы в яму насыпают 2 ведра перегноя, с последующим перемешиванием и трамбовкой.

Дерево стараются посадить на глубину, которая была у него до пересадки. Пространство, которое осталось с боков, засыпают плодородной почвой, перемешанной с перегноем, и немного трамбуют. После обильного полива почва проседает, и ее дополняют сверху до оптимального уровня.

По окончании посадочных работ устанавливают растяжки.

Пересадка плодового дерева без земляного кома

Пересадка без земляного кома значительно менее трудоемка, но выбирая этот способ надо постараться сохранить как можно больше корней в целости и сохранности.

Размер ямы для посадки должен быть чуть больше, чем у способа описанного выше. Засыпают яму заранее заготовленной землей с добавлением перегноя, в количестве 4 ведер на 1 кв. м. Этой смесью засыпают корни дерева, следя при этом, чтобы корни не загибались. По завершении засыпки дерево обильно поливают.

Ориентация дерева относительно сторон света, при пересадке, роли не играет и на дальнейший рост дерева не влияет.

После пересадки

После пересадки дерева производят мульчирование на всю ширину корневой системы. Толщина слоя мульчи 10–12 см. При весенней посадке мульча защищает корни от подсыхания, а при осенней — от подмерзания. В качестве мульчи лучше использовать перегной, компост или торф.

Если дерево пересажено осенью, желательно обернуть штамб и основания скелетных ветвей светлой плотной бумагой или покрыть водоэмульсионной краской, чтобы защитить дерево, ослабленное пересадкой, от солнечных ожогов и морозобоин.

Обрезка пересаженного дерева

Обрезка после пересадки похожа на омолаживающую — на 2—3-летнюю древесину у молодых деревьев и на 3—5-летнюю у более взрослых. В случае, если крона у пересаженного дерева сформирована неудачно, то такую обрезку можно совместить с формирующей.

Для защиты от грибковой и бактериальной инфекции и уменьшения испарения воды важно все срезы диаметром более 1,5 см замазать садовым варом или масляной краской.

Уход за пересаженным деревом

В первый год после пересадки дерево требует постоянного наблюдения. Также не следует позволять ему плодоносить, поэтому цветы и завязи надо удалять.

Влажность почвы имеет первостепенное значение, поэтому пересаженное дерево нуждается в поливе по мере необходимости.

В июне, когда дерево окончательно приживется, его следует подкормить нитроаммофоской, в количестве 3 горстей, во время полива. Также можно подкормить 0,3%-ным раствором мочевины, которую можно сочетать с обработкой растения пестицидами (например, от тли).

Читайте также:
Вишня: уход при выращивании, фото, названия и описание лучших сортов для средней полосы России

Будьте готовы к тому, что в год пересадки прирост у дерева может быть минимальным. Со следующего года растение начнет нормально расти и плодоносить.

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Подробная инструкция по закладке плодового сада. Как посадить деревья без ошибок

При закладке плодового сада легко допустить ошибки, которые потом трудно или вообще невозможно исправить. Плодовые деревья хорошо переносят пересадку только будучи юными, поэтому производители предлагают посадочный материал в возрасте от одного до трех лет. Будьте готовы к тому, что сад нужно выращивать, и это увлекательный процесс! Современные сорта вступают в плодоношение намного раньше «классических», любимых с детства: в большинстве случаев — на 5-6-й год.


Первые, долгожданные яблочки. Чтобы такие плоды вас порадовали как можно скорее, важно правильно заложить свой сад

С чего начать?

Изучите ассортимент (в эпоху Интернета это не составляет труда) — и при прочих равных условиях отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашей местности и включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (на сайте Госсорткомиссии). Сорта, плоды которых продают в магазинах круглый год, можно даже не рассматривать: эти растения слишком изнежены, не для российского климата.

А старые, проверенные временем сорта хоть и вызывают у многих приступы ностальгии по причине «вкуса детства», давно уже уступили в промышленном садоводстве современным культиварам, превосходящим их по скороплодности и устойчивости к болезням. К тому же старым сортам обычно нужна более масштабная обрезка и защита от болезней. Кстати, об обрезке мы писали совсем недавно, в предыдущей статье нашего проекта — Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Оцените все плюсы и минусы сорта — при грамотном уходе вы сможете «передать по наследству» дерево не только вашим детям, но и внукам.

Уж сколько раз твердили миру, что не следует гоняться за дешевизной, и все равно многие дачники упорно наступают на одни и те же грабли, совершая покупку у сомнительных продавцов. Отправляйтесь за зеленым питомцем в надежный питомник (место, где выращивают, а не просто передерживают и реализуют растения) или садовый центр (торговую точку), где компетентные сотрудники дадут исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Специалисты расскажут об особенностях сорта и типе подвоя. Узнавайте у них, где выращен саженец (в идеале — максимально близко к вашей местности): растения, привезенные с юга, — красивые и сильные, но их зимостойкость существенно ниже.


Приобретайте саженцы только у надежных продавцов

Какой он, идеальный саженец?

Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым количеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боковые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус ветвей, у трехлеток — второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.

Во многих питомниках молодые растения обрезают, чтобы формировать крону. Важный фактор — хорошо развитая корневая система, комфортно помещающаяся в контейнере (сейчас практически весь посадочный материал продается с закрытой корневой системой). Если корни проросли сквозь дренажные отверстия, саженец «сидит» в емкости немало времени и давно «просится» на пересадку — его можно приобрести без опаски, только надо будет аккуратно расправить корни при посадке.


Осматривайте состояние саженцев

Корни должны быть упругими, светлыми на срезе, с многочисленными светлыми боковыми корешками, которые обеспечивают основную работу по всасыванию воды и питательных веществ из почвы. Если снять контейнер, то ком должен быть густо оплетен корнями — так, что горшок снимается легко, как формочка с куличика в песочнице; при этом наш «куличик» не распадается и плотно удерживается корнями. Ствол, ветви, листья и корни выглядят здоровыми, без пятен и наростов — признаков болезней.

Если вы покупаете сливу или вишню, уточните у продавца, привитые ли деревца или корнесобственные, а в случае яблони и груши спросите про тип подвоя (карликовый, полукарликовый, среднерослый, сильнорослый). Тип подвоя влияет как на размеры взрослого дерева, так и на продолжительность его жизни. О подвоях и их характеристиках мы рассказывали более подробно совсем недавно в этих материалах проекта Урожайный плодовый сад:

Сажаем плодовый сад

Плодовый сад располагают на самом почетном месте — солнечном, теплом, защищенном от господствующих ветров, с плодородной умеренно влажной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод, на ровном месте или небольшом южном склоне. Если на вашем участке нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.

Посадочные ямы

Если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. По классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. Яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).


Посадочная яма должна быть просторной

Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте золу или готовые минеральные удобрения, лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.

Как разместить саженцы

Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.

Читайте также:
Самые морозоустойчивые плодовые и декоративные деревья и кустарники для дачи: фото, названия и описание

Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.


Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению

В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.

Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.

В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).

Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.


Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный

Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.

А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.


‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная

Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).


Частично самоплодные: 1 — ‘Заречная ранняя’; 2 — ‘Скороплодная’. Самобесплодные: 3 — ‘Этюд’; 4 — ‘Волжская красавица’

Процесс посадки

Посадка саженца в подготовленную яму — приятный и легкий процесс. Сначала «сажают» колышек для подвязки (деревьям на карликовом подвое лучше оставить его пожизненно), а потом размещают саженец. Подвязывают растение восьмеркой (и обязательно — свободно), при необходимости под веревку или проволоку подкладывают амортизирующий материал. Если на саженце есть этикетка, обязательно ослабьте ее. Помните, что дерево нарастает в толщину минимум на 1 см в год, а травмы коры весьма опасны. Обидно потерять его из-за таких мелочей.


Плотная подвязка восьмеркой

Перед посадкой подержите саженец в воде хотя бы несколько часов, чтобы он напитался водой. Извлеките растение из горшка, расправьте корни. Если они оплетают ком слишком плотно, сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-1,5 см, чтобы стимулировать образование новых корней.

При необходимости проведите санитарную обрезку как надземной части, так и корневой системы. Обязательно отрегулируйте высоту корневой шейки. Для этого удобно перекинуть доску через края ямы и использовать ее в качестве уровня; а если вы сажаете много деревьев, сделайте в вашей доске полукруглый вырез для стволика, это значительно ускорит работу.


При необходимости проведите санитарную обрезку корневой системы и надземной части

Корневая шейка — это зона, где ствол переходит в корни, а место прививки в корневую шейку располагается на несколько сантиметров выше. У деревьев заглублять корневую шейку категорически нельзя: там будет подопревать кора, растение будет хуже развиваться и может погибнуть. С учетом того, что почва обязательно осядет, при посадке корневая шейка должна быть немного выше уровня почвы — впоследствии можно будет досыпать еще, это гораздо проще, чем пересаживать растение, а деревья старше 5 лет лучше не беспокоить этой процедурой.


Корневую шейку нельзя заглублять

Уплотните почву (проще всего это сделать ногами), ставя носок к стволику, а пятку кнаружи, при необходимости досыпайте почву. По периметру посадочной ямы сделайте валик, ограничивающий приствольный круг; для этой цели вполне подойдет даже не очень хорошая почва, например нижние слои грунта, извлеченные из посадочной ямы.

Хорошо пролейте, чтобы почва оседала (и в дождливую погоду тоже). Даже маленькому деревцу нужно несколько ведер воды. Ему понравятся регулярные поливы, особенно важные в течение первого года жизни на новом месте (впрочем, плодовые культуры весьма отзывчивы на любые мероприятия по уходу).


Полив нужен и для того, чтобы почва оседала

Замульчируйте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Стимуляторы корнеобразования — недорогие и очень полезные препараты, но следует точно соблюдать дозировку, указанную производителем: избыток хуже недостатка.

Читайте также:
Виды плодовых деревьев и кустарников, их фото и названия

Почву между деревьями, как правило, содержат под задернением — и травянистую растительность регулярно скашивают. Крайне желательно сохранять четко выраженный приствольный круг, очищенный от других растений, в течение первых 5 лет после посадки, это создаст лучшие условия для развития корневой системы и убережет молодые деревца от повреждений газонокосилкой.


Почву между деревьями задерняют, а приствольный круг содержат чистым

А что со сроками?

Как правило, плодовый сад сажают ранней весной, как только почва оттаяла, а почки еще не распустились. Это справедливо для растений с открытой корневой системой: их надо сажать в состоянии покоя. Для семечковых, а также для кустарников существует еще один оптимальный период — осень; начинают посадку от времени листопада и завершают примерно за месяц до устойчивых холодов, обычно это вторая половина сентября и почти весь октябрь. А вот косточковые не любят осеннюю посадку.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Если растения приобретены в самом конце сезона, то лучше прикопать их (не забудьте защитить их от мышей, которые любят лакомиться молодыми побегами), а на постоянное место высадить уже весной.

Как правильно сажать плодовые деревья осенью

Добавление статьи в новую подборку

Осенняя посадка молодых плодовых деревьев в саду не требует предварительной защиты кандидатской диссертации. Но некоторые нюансы лучше изучить. Как правильно посадить саженцы на участке осенью, читайте в нашем материале.

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью имеет ряд преимуществ. В частности:

  • Выбор посадочного материала в эту пору года достаточно широк. При этом вы можете оценить не только качество саженцев, но и непосредственно качество плодов определенного сорта.
  • Почва осенью достаточно влажная и рыхлая, что снижает трудозатраты и количество поливов.
  • При соблюдении сроков посадки молодые саженцы успевают окрепнуть, прижиться на новом месте, нарастить некоторое количество молодых корешков и в результате весной трогаются в рост на несколько недель раньше своих собратьев, которые весной только укореняются.

Однако существуют и минусы:

  • Молодые неокрепшие саженцы не всегда способны пережить зиму без должного ухода.
  • В самую холодную и голодную пору года грызуны не прочь полакомиться молодой корой фруктовых деревьев.

Когда сажают саженцы плодовых деревьев в разных регионах

Для осенней посадки лучше всего выбирать растения, районированные в вашем регионе. Итак, какие деревья можно безбоязненно посадить осенью? В условиях средней полосы и Урала лучше всего переносят пересадку в этот сезон груша, яблоня, вишня, алыча, рябина, шелковица, а также сорта слив сибирской и уральской селекции.

А вот с посадкой абрикоса, персика, черешни, миндаля лучше повременить до весны. Осенняя посадка саженцев данных растений возможна лишь в южных регионах, но также не гарантирует высокой приживаемости.

Сроки посадки плодовых деревьев тоже колеблются в зависимости от региона. В северных регионах лучшим временем для посадки считается сентябрь – начало октября. В средней полосе плодовые деревья можно сажать в период с сентября до середины октября. А в южных регионах садоводы не торопятся и занимаются посадочными работами до середины ноября.

Можно ли сажать деревья, если вы немного припозднились? К сожалению, нет. Такие саженцы лучше прикопать до весны.

Схема посадки плодовых деревьев

Большинство растений лучше развивается и плодоносит на южной стороне участка при невысоком залегании грунтовых вод. И плодовые деревья – не исключение. Если размеры и ландшафт вашего участка не позволяют разбить огромный сад на солнечной стороне, и вы стоите перед нелегким выбором, просто учтите, что абрикос, персик и черешня не дадут достойного урожая при плохой освещенности. Груша, яблоня и слива тоже достаточно светолюбивы.

Опытные садоводы идут на хитрость и высаживают растения ступенчато: высокорослые – севернее, низкорослые – южнее. Таким образом все зеленые питомцы получают достаточно света.

Выбирая место посадки для дерева, важно заранее знать примерный размер его будущей кроны и корневой системы. Одним из важнейших моментов, который следует учитывать при посадке деревьев, является расстояние до дома и коммуникаций. В среднем не рекомендуется сажать плодовые деревья ближе 4,5 метров от коммуникаций, чтобы в дальнейшем не пришлось изыскивать средства для ремонта. Ведь корни взрослого растения способны нанести значительный ущерб даже фундаменту. Ландшафтные дизайнеры, руководствуясь принципом вертикального зонирования, не рекомендуют высаживать высокорослые деревья (до 20 м) ближе 35 м от дома, а низкорослые (до 6 м) – ближе 4,5 м.

Также крайне важно учитывать совместимость ваших зеленых питомцев. Ведь некоторые растения могут быть хорошими друзьями, в то время как иные способны угнетать друг друга, лишая солнечного света или даже выделяя химические соединения, которые будут тормозить развитие других деревьев.

  • Абрикос будет не очень комфортно себя чувствовать по соседству с вишней.
  • Яблоню нежелательно высаживать рядом с персиком и алычой.
  • Грецкий орех угнетает абсолютное большинство плодовых культур.
  • Подготовка ямы и саженца к посадке

    Размер посадочной ямы зависит от корневой системы растения. Как правило, для косточковых пород стоит подготовить яму, диаметр которой составляет 40 см, а глубина – около 60 см. Для семечковых пород деревьев глубина посадочной лунки должна составлять около 80 см, а диаметр – 60-80 см. Если корневая система растения слишком разрослась, размер посадочной ямы придется увеличить, в противном случае корни будут загибаться внутрь, а дерево – хуже развиваться и чаще болеть.

    Верхний плодородный слой грунта желательно снять аккуратно, не смешивая с остальной землей. В дальнейшем к нему добавляют органические или минеральные удобрения.

    Дно посадочной ямы рекомендуется сделать хорошо дренируемым. Для этого можно насыпать щебень фракцией 20-40 мм, речную гальку или песчано-гравийную смесь.

    Перед посадкой саженец необходимо внимательно осмотреть, обрезать измочаленные, сухие, гнилые, подмерзшие и пораженные плесенью концы корней. При этом важно не увлекаться. Размер корневой системы должен соответствовать размеру кроны или превосходить ее.

    Если корни сильно высохли, деревце нужно опустить на сутки в ведро с водой.

    Посадка деревьев осенью

    На дне посадочной ямы желательно установить колышек, который будет служить опорой для молодого деревца.

    Корни саженца необходимо расправить и засыпать питательной почвенной смесью. Для ее приготовления плодородную землю смешивают в равных пропорциях с перепревшим навозом или компостом (до 30 кг на одну яму). Не стоит использовать свежий навоз, т.к. он может обжечь корни растений. Если на вашем участке глинистая почва, в питательный субстрат можно добавить 3-5 ведер крупнозернистого песка, а если песчаная – то такое же количество глины.

    Для того чтобы со временем увеличить количество гумуса, дно ямы можно выслать дерном, перевернутым травой вниз.

    Если перед посадкой яблони требуется улучшить качество глинистой почвы, посадочную яму можно заполнить смесью из 2-3 ведер торфа, 3-4 ведер перегноя, компоста или чернозема, 2-3 ведер речного песка, 2-3 стаканов просеянной золы и 1 стакана суперфосфата.

    Корневая шейка плодового дерева при посадке обязательно должна находиться выше уровня земли. Причем для разных растений рекомендуется разная степень заглубления. Так у яблонь, груш, сливы, алычи, персика и абрикоса корневая шейка должна быть выше земли на 5-6 см, у вишни и черешни – на 4-5 см.

    Для того чтобы не ошибиться и правильно посадить саженец, садоводы используют любую подручную палку, которую кладут поперек ямы и от нее отмеряют необходимое расстояние на стволе саженца.

    Корни засыпают почвенной смесью толщиной 10-15 см и поливают 2-3 ведрами воды. Затем яму заполняют почвой до конца без дополнительного увлажнения.

    Осенью земля достаточно увлажнена в результате дождей, поэтому частые поливы станут ошибкой. В целом периодичность поливов зависит от погодных условий и состояния почвы. Существует лишь одно непререкаемое правило: при поливе саженцев после посадки влага должна достигать корневой системы дерева, поэтому лучше поливать саженцы реже, но обильнее. В дождливые сырые годы некоторые садоводы обходятся всего одним осенним поливом саженцев непосредственно при посадке.

    Для того чтобы защитить корни молодого деревца от морозов и замедлить испарение влаги, почву вокруг него желательно замульчировать компостом, опавшими листьями, опилками или свежескошенной травой.

    Некоторые садоводы торопятся побелить стволы и скелетные ветви саженцев. Однако специалисты не рекомендуют белить растения с гладкой корой, т.к. это закупоривает поры, замедляет газообмен и иногда вызывает ожоги коры. Лучше отложить эту процедуру до начала плодоношения.

    Если у вас еще остались вопросы о посадке саженцев плодовых деревьев, обратите внимание на советы кандидата биологических наук Раисы Матвеевой.

    Посадка плодовых деревьев

    Независимо от того, приобрел дачник пустые земельные угодья либо давно является обладателем шикарного участка, посадка плодовых деревьев не минет никого. Одни будут создавать сад своей мечты, другие – его омолаживать. Все работы должны выполняться по правилам и в определенные сроки.

    О правилах и сроках посадки плодовых деревьев

    Чтобы фруктовый сад хорошо развивался, его закладку проводят с учетом рационализма, действуя в такой последовательности:

    • сначала определяют оптимальное место для каждого саженца;
    • проводят предпосадочную подготовку участка;
    • маркируют места для каждого деревца;
    • копают ямы и высаживают в них растения;
    • поливают и обрезают.

    Подбирая место высадки, следует учитывать расположение соседского участка. Высокорослые деревья нельзя сажать у смежных заборов – они будут затенять чужую территорию. Не стоит их размещать и возле строений – в дальнейшем ветки будут ложиться на крышу и смогут повредить кровлю.

    Неудобно будет также проводить обрезки таких деревьев и собирать с них урожай. К тому же возникает дополнительная (трудоемкая) работа по сбору опавшей листвы. Если вовремя ее не убрать с крыши, то этот листопад начнет там гнить.

    Карликовые деревья, как и кустарник, можно смело располагать под сильнорослыми культурами (яблонями и грушами). Они не будут друг другу мешать в развитии.

    Приятное соседство

    Подбирая культуры для своего сада, косточковые и семечковые породы располагают отдельно друг от друга на значительном расстоянии (насколько позволяет садовый участок). Это облегчит борьбу с болезнями плодовых деревьев и вредителями.

    Выбирая соседство, учитывают совместимость растений:

    • яблоня отлично уживается с грушами, сливой, айвой, вишней; рядом с некоторыми кустарниками (смородиной, барбарисом, калиной, чубушником, сиренью) культура чувствует себя некомфортно;
    • грушу лучше сажать с себе подобными и яблонями, стараясь избегать соседства с уже упомянутыми кустарниками – они угнетают культуру так же, как и слива;
    • вишняк лучше садить отдельно от других фруктовых деревьев, это обеспечит лучший урожай.

    На заметку! Важна привязка к «розе ветров». Персики, абрикосы и черешни лучше высаживать в южных, юго-западных направлениях. Для остальных наиболее комфортна северная сторона участка. Хотя в этом случае стоит учесть еще и регион.

    Так, в Подмосковье и других областях средней полосы России под сад отводят чаще всего западные и северо-западные клочки участка. Южане предпочитают исключительно север – так можно защитить деревья от перегревания.

    В северной зоне, естественно, наиболее подходящее место – южный уголок дачи. Ни один специалист не отводит под садовую плантацию восточный надел, оставляя его под застройку дома.

    Обратите внимание! При выборе места нужно взять во внимание рельефность. Не стоит засаживать садом склон, если он слишком крут, – плодородный слой постоянно будет вымываться из-под корней. Стоит также игнорировать низинки, где весной скапливается талая вода, а древесина повреждается обломками сползающего льда.

    Пересадка деревьев

    Выращивать сад на одном месте можно десятилетиями. Но иногда наступает момент, когда необходимо пересадить плодовые деревья на другой участок. Выбирают только жизнеспособные растения, пригодные к плодоношению.

    Чтобы посадить взрослое дерево на новое место, его подготавливают к «переезду» заранее. За 1-2 года до этого вокруг растения выкапывают канавку, расположенную по окружности кроны. Ширина углубления составляет 0,3-0,4 м, глубина – 0,8-1 м. Эту работу выполняют рано весной.

    В процессе обнажаются корни, которые отсекают от общей системы. Срезы обрабатывают глинисто-земляной болтушкой, в которую следует еще добавить стимулятор роста.

    Канаву присыпают землей, смешанной с перегноем, и обильно поливают. С данного момента и до выкопки на корнях вокруг ствола образуется множество мочковатых отростков. С их помощью растение будет приживаться на новом месте.

    Во время подобных пересадок основная сложность заключается в извлечении дерева из старой ямы. Чтобы все сделать аккуратно, придется воспользоваться системой рычагов. Вынутое растение сразу же переносится на новое место, где уже подготовлена для него просторная яма.

    Пересадка плодового дерева

    Пересаживать лучше всего деревья не старше 5-ти лет. Но такой вариант подходит не всем культурным растениям. Чтобы сохранить сортность вишен, слив, груш, яблонь, их лучше привить на более молодое деревцо. Существует 3 основных способа прививки: окулировка, черенкование, аблактирование, позволяющие сохранить (или улучшить) сорт.

    Сроки

    Время высадок каждый дачник определяет для себя самостоятельно. Одним подходят апрель – первая декада мая, других больше устраивает октябрь. В последнее время появились и такие энтузиасты, что высаживают плодовые деревья летом.

    Обратите внимание! Законы плодоводства рекомендуют косточковые породы сажать весной, а семечковые – осенью.

    Но опытные садоводы утверждают, что не следует так строго придерживаться данного условия. Главное в посадке садовых деревьев – соблюсти правила агротехники и выдержать схему размещения культур.

    Когда лучше сажать: весной или осенью

    Начинающие дачники часто задаются вопросом, когда лучше осуществлять посадку плодовых деревьев: весной или осенью. Чтобы выбрать оптимальный срок для садовых работ, в первую очередь, следует взять во внимание климатическую область:

    • в южных областях (Краснодарском, Ставропольском краях) весна проходит быстро, и май стоит жаркий; если в этом сезоне посадить деревья, то они будут плохо укореняться, долго болеть, отстанут в развитии и плодить начнут позже тех, что высаживаются осенью;
    • для северян оптимальный период – именно весна, ближе к середине мая, когда и почва прогреется, и температура воздуха станет комфортной для посадки; осень здесь не приемлема, так как зима может нагрянуть рано и неожиданно, погубив саженцы;
    • средняя полоса на то и средняя, что вобрала в себя особенности пограничных регионов; здесь высадки осуществляются весной и осенью, исходя из погодных условий, которые год на год не приходятся.

    Выбрав для себя подходящий месяц посадочных работ, рекомендуется заглянуть в Лунный календарь, который ежегодно печатается в периодике для помощи «юниорам садоводства». В астрологическом документе указаны наилучшие дни, когда рекомендована высадка фруктовых культур.

    Не стоит игнорировать эту информацию, ведь пользуются подобным способом издревле (и не только в России). Луна активно влияет на все биологические процессы, происходящие на Земле, этот факт доказан наукой.

    Посадка плодовых деревьев летом

    Среди современных дачников имеются те, что не любят следователь стереотипам. Они и посадку садовых деревьев практикуют летом. К тому же в нынешнее время это реально осуществить не в ущерб деревьям.

    Ранее аргументом против летнего периода была жаркая погода, препятствующая нормальному укоренению. Но тогда саженцы продавались исключительно с открытой корневой системой, которой, действительно, комфортнее приживаться при невысокой температуре в хорошо увлажненной почве.

    Теперь питомники продают деревца в контейнерах с почвосмесью, и растению уже не столь важно, при какой температуре его отправляют в яму. Корни достаточно хорошо защищены и не пересыхают.

    Если на участке проложена система автоматизированного нормированного полива, то лето даже предпочтительнее для посадки. Подходящим месяцем считается июнь. Дни выбирать нужно, исходя из фаз Луны. Следует дождаться второй или третьей четверти активности ночного светила, чтобы посадить саженцы плодовых деревьев.

    При этом учитывается и температура почвы. Если она выше 25 градусов тепла, посадочные работы летом следует проводить либо рано утром (в 6-8 часов), либо поздно вечером, но до захода солнца. Это позволит сохранить корневую систему от сгорания и даст возможность растению лучше адаптироваться.

    Бывалые садоводы выделяют такие преимущества летней высадки деревьев:

    • можно без спешки выбрать подходящий посадочный материал – летом нет в питомниках такого наплыва аграриев;
    • в период вегетации легче оценить все достоинства приобретаемых деревьев;
    • саженцы летней посадки успевают укорениться до холодов и более устойчивы к зиме, чем те, что посажены осенью.

    Важно! Чтобы молодые деревца стойко перенесли зимние морозы, во время летней посадки следует удалить все завязи, появившиеся на растении. В противном случае они заберут лишние соки у саженца на себя и ослабят его.

    Условия для посадки саженцев

    Правила, по которым проводится посадка фруктовых деревьев, общие для всех сезонов. Поэтому садоводу необходимо просто следовать такой инструкции:

    • ямы готовятся заблаговременно – недели за 2 до посадки саженцев; это нужно для того, чтобы вынутая земля успела проветриться;
    • размеры выемки определяются типом почвы и породой фруктовых деревьев;
    • стенки оформляют отвесно, а дно рыхлят на штык лопаты;
    • при формировании ямы верхний слой земли откладывают отдельно от нижнего – его нужно будет смешать с органическими удобрениями (торфом, навозом, компостом, перегноем) и заложить на дно;
    • перед тем, как саженец опустить в яму, корни обмакивают в болтушку (глинистый раствор с добавлением земли);
    • по центру ямы желательно вбить полутораметровый заостренный кол, прямой и гладкий;
    • при посадке деревца оно должно находиться с северной стороны от кола;
    • корни расправляют и присыпают землей;
    • затем саженец встряхивают, а почву слегка приминают; так повторяют до тех пор, пока яма не заполнится землей;
    • при просадке соблюдают условие – корневая шейка должна возвышаться над грунтом сантиметра на 3-4;
    • привязав мягкой тканью деревце к колу, по краю ямы делают несколько лунок, через которые растение обильно поливают.

    Обратите внимание! Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то в яму не просто насыпают слой удобренной земли, а формируют из нее гребневый холмик, на него опускают саженец.

    На этом весеннюю и летнюю посадку можно считать законченной. При осенних работах заключительным этапом является мульчирование приствольного круга некислым торфом или компостом, толщиной в 10 см.

    Кислотность почвы

    Большую роль в закладке сада играет механический и химический состав почвы. Корням плодовых деревьев нужны подходящая питательная среда и комфортные условия.

    Самым главным параметром для агрария является соотношение катионов и анионов в почвенном растворе (реакция pH). Эти элементы определяют кислотность грунта, которая обозначается водородным показателем pH.

    Реакцию почвы подразделяют на 3 вида: кислая, нейтральная и щелочная. Наиболее перспективна земля с нейтральным pH 6-7. Но вполне подойдет для ряда садовых культур слабокислотная почва (pH 5-6) и слабощелочная (pH 7-8).

    Повышенную кислотность можно наблюдать в регионах с избыточными осадками (например, Ленинградский и Московский округа). Высокий щелочной уровень более характерен для жарких засушливых районов.

    Если дачник не уверен в кислотности грунта на своем участке, он может провести замеры потенциометром либо использовать лакмусовую бумагу. Подскажет состояние почвы и состав растущих там сорняков:

    • для нейтральной реакции типичны огородный бодяк, полевой вьюнок, ползучий пырей, ромашка;
    • на повышенную кислотность указывают белоус, горец, звездчатка, коровяк, пикульник, подорожник, хвощ, щавель.

    Улучшить свойство земли помогут мелиоранты. Кислотность можно понизить внесением извести, а повысить – гипсом.

    Посадка в глинистую почву

    Одни садовые культуры предпочтение отдают песчаным почвам, другие хорошо приживаются на глинистых, третьи не особо требовательны к данному фактору. Многие плодовые деревья не переносят тяжелых глинистых и обедненных песчаных грунтов. Оптимальными для них являются супесчанники и суглинки.

    От механического состава зависят особенности посадки деревьев и частота поливов. Сложнее всего приходится аграриям с глинистой почвой. В такой земле корням растений трудно дышать. Плотность грунта способствует длительному удержанию влаги, что в дождливый сезон провоцирует развитие грибковых болезней.

    Индикатором тяжелого механического состава являются одуванчики, мятлик, лапчатка гусиная, лютик ползучий. Обнаружив на своем участке такое «сообщество» сорняков, необходимо до высадки саженцев провести пескование: при предварительной перекопке участка в почву добавляют речной песок.

    Глинистую почву называют бесструктурной – у нее практически однородный состав. Это мешает водопроницаемости. Поэтому такой грунт требует тщательной перекопки и регулярного рыхления. Сделать данную почву структурной позволит внесение органических удобрений во время подготовки участка к посадке саженцев.

    На заметку! Приблизить грунтовой состав к суглинкам поможет внесение (вместе с удобрениями) измельченной соломы или опилок в яму для посадки фруктовых деревьев.

    Начинающему дачнику, чтобы вырастить на глинах шикарный сад, следует взять во внимание совет опытных аграриев:

    • перекопку глинистого участка до высадки саженцев проводят дважды: за полгода до рытья ямок и еще раз за 10 дней до основных работ;
    • глубина лунки под деревце делается меньше, чем в плодородной почве;
    • болтушку из глины для корней в данном случае не применяют;
    • опущенный в яму саженец лучше засыпать привозной землей, смешанной с удобрениями;
    • после посадки деревца землю обминают не сильно, чтобы она не уплотнялась.

    Выращивание плодовых деревьев будет тем успешнее, чем внимательнее дачник отнесется к условиям агротехники. Важны правильный выбор места с учетом состава почвы, определение оптимального срока и соблюдение особенностей посадки растений. Только так можно получить хороший урожай.

    Когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев: весной или осенью

    Приобретя дом с земельным участком или дачу, первым делом стоит посадить саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников. Урожай-то будет не сразу, через несколько лет – зачем же терять время?! Сажать плодовые деревья можно весной и осенью. Сезон и сроки посадки зависят от региона, погодных условий, вида культуры.

    Сроки посадки

    Плодовые растения в нашей стране подразделяют на несколько производственно-ботанических групп. Наиболее часто выращивают семечковые и косточковые виды.

    К группе семечковых относятся представители семейства Розовые (Розоцветные), которые образуют сочный, многосемянной, нераскрывающийся плод. Это яблоня, груша, айва, боярышник, рябина, арония (черная рябина), мушмула кавказская.

    Для косточковых культур того же семейства характерен плод – одногнездная костянка, представляющий собой твердую косточку, покрытую сочной мякотью. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин.

    Примерные сроки посадки плодовых деревьев в разных регионах представлены в таблице:

    Регионы России Сезон и оптимальные сроки посадки
    Средняя полоса Косточковые культуры – весна (апрель); семечковые – осень (последняя декада сентября – весь октябрь)
    Черноземье и юг Обе группы – осень (вторая декада октября – ноябрь)
    Северные регионы, Урал, Сибирь Обе группы – весна (10-25 мая)

    В средней полосе осенью сажают яблони, груши, айву. Высаживать их весной тоже не запрещено – главное, успеть это сделать до начала сокодвижения (набухания почек), через 3-5 дней после полного оттаивания грунта. В ранневесенний период природа предоставляет всего 10-15 дней, подходящих для посадки фруктовых деревьев.

    Вишню, сливу, алычу, черешню сажают только весной. Но саженцы, как советуют агрономы, лучше приобретать осенью. Хранят их методом прикопа или в подполе, подвале, о чем расскажем ниже.

    Важно! Выбирать следует только районированные, специально выведенные для вашего региона сорта. Для областей с холодными зимами они должным быть достаточно морозостойкими. Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

    Для северных широт предпочтительнее весенняя посадка всех без исключения видов плодово-ягодных культур. Почему? Осенью они просто не успевают как следует прижиться и укорениться: рано наступают холода.

    На юге климатическая ситуация с точностью до наоборот. Южная весна очень короткая, быстро приходит жара. Растения, посаженные в это время года, приживаются с большим трудом, долго болеют, отстают в росте и развитии. Следовательно, осень для южан – идеальное время для закладки сада.

    Преимущества осенней посадки

    Сроки сроками, но «старт» осенней посадке дает начало массового листопада. Главное – успеть за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков.

    В проведении посадочных работ осенью имеется ряд выигрышных моментов:

    1. Питомники и садоводы-частники предлагают широкий выбор посадочного материала. Несомненным плюсом бывает наглядная демонстрация плодов!
    2. Хорошая приживаемость. Корневая система растения продолжает расти и развиваться даже при температуре +3 ℃. Доказано, что перезимовавшие саженцы крепче и устойчивее, чем посаженные весной. Зимовка вырабатывает у них иммунитет к возвратным заморозкам, перепадам температур.
    3. Несложный уход. Для осенних сеянцев требуется всего один полив сразу после посадки, дальнейшее увлажнение обеспечат дожди.
    4. Осенью вредители уходят в анабиоз (спячку) и уже не могут навредить молодым деревцам.
    5. После окончания основных работ на участке у огородника появляется свободное время, которое можно использовать для пополнения собственной плодово-ягодной коллекции.

    Можно ли высаживать саженцы летом?

    Сажать плодовые деревья и кустарники допускается и летом. Но не все, а только с закрытой корневой системой при условии, что растение изначально было выращено в контейнере. Период посадки таких культиваров растягивается на полгода – с апреля по октябрь (ноябрь в теплом климате).

    Посаженные летом деревца нужно часто, обильно поливать и притенять от прямых солнечных лучей, используя тканый навес.

    Что делать, если не успели посадить осенью?

    Бывает, что не получается купить нужный, интересный сорт вовремя либо садовый материал, заказанный почтовой доставкой, приходит слишком поздно, когда последние сроки осенней посадки уже прошли. Или, как в случае с косточковыми, которые в центральном регионе сажают только весной, а саженцы приобретены осенью. Возникает вопрос, как их сохранить?

    Хранение путем прикопа

    Садоводы со стажем оставляют саженцы прямо на участке, применяя метод прикопа. Выбирают, как правило, свободную от овощей грядку в ровной, сухой части огорода и копают траншею по направлению запад-восток. Глубина ее 50 см, ширина – 30 см.

    Растения подготавливают к закладке: удаляют листья, обрезают поврежденные корешки, погружают корневую систему на несколько часов в ведро с водой.
    Саженцы укладывают в подготовленную траншею корнями на север, ветвями – на юг. Корни присыпают слоем земли 30 см, обильно поливают водой. И уже перед самыми заморозками прикапывают практически полностью, оставляя лишь верхушки. Сверху насыпают слой опилок, листьев, хвои. Зимой на прикоп накидывают снег.

    Предлагаем посмотреть видеосюжет, демонстрирующий метод прикопа:

    Весной, когда грунт начнет оттаивать, перезимовавшие деревца осторожно, по частям, откапывают и сажают на постоянное место в подготовленные заранее, лучше с осени, посадочные ямы.

    Выручит погреб

    Если в доме есть погреб или прохладный подвал, подпол, сохранить посадочный материал можно и там. Корневую систему увлажняют. Растение помещают в контейнер (ведра, горшки, ящики) с влажным грунтом (почвосмесь, опилки, торф).

    Вынесенное на свет после хранения деревце может получить солнечные ожоги. Необходима предварительная адаптация: саженцы ставят в полутень на несколько дней, затем высаживают.

    На успешную приживаемость помимо срока посадки влияет ряд факторов: выбор места на участке, тип и плодородие почвы, сортовая принадлежность, состояние саженца, правильная посадка и последующие агротехнические приемы возделывания конкретной культуры.

    Видео

    Своими мнениями о том, когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев и кустарников делятся специалисты по садоводству в следующих видеосюжетах:



    Имеет два высших образования по специальностям «Биология» и «Издательское дело» (дипломы с отличием). 15 лет работала шеф-редактором в еженедельной районной газете. Не понаслышке знает, как выращивать кур, кроликов, поросят (родители держали небольшое хозяйство). Сегодня увлекается комнатным, балконным и садовым цветоводством. На покупную рассаду – строгое табу: выращивает сама, а излишками делится с коллегами и друзьями. Любит пору сбора и заготовки урожая и лесных даров. А еще не мыслит своей жизни без собак, кошек и книг. Наталье нравится учиться и делиться своими знаниями и опытом с читателями.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    «Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

    Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

    В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

    Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

    И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

    В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

    Как и когда пересаживать плодовые деревья. Пересадка плодовых деревьев на новое место

    САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ

    Плодовые деревья можно пересаживать в любом возрасте, так как они способны быстро восстанавливать потерянную при этом корневую систему.

    Этим можно заниматься в любое сезонное время года.

    Весной, это после схода снега, летом – в первой декаде июля, а осенью после того, как опадут все листья. Возможны пересадки и зимой. При агротехнических работах учитываю лунный календарь садовода.

    При необходимости, я пересаживаю плодовые деревья любого возраста. Они способны к быстрому восстановлению потерянных корней. Однако чем старше дерево, тем дольше оно восстанавливается после такой процедуры.

    Я бы не рекомендовал заниматься пересадкой, если дереву больше 25 лет. Проводить это можно по мере необходимости весной, летом и осенью.

    Весной я провожу пересадку плодовым деревьям после схода снега, когда почки ещё не начали распускаться. В это время дерево лучше всего приживается на новом месте, быстрее восстанавливает потерянные части, скорей заживляет раны. Но если приходится заниматься летом пересадкой, то стараюсь успеть провести это мероприятие в первой декаде июля. Это то время, когда новый зелёный прирост начинает деревенеть, и дереву не надо тратить дополнительные силы на его рост, а сосредоточиться на том, чтобы скорее прижиться к новому месту.

    Часто плодовые деревья приходится пересаживать осенью. В таком случае я занимаюсь этим после того, как деревья полностью сбросят листья, и приготовятся к зиме. Однако ещё не уснут, соки ещё бродят по штамбу и ветвям, корни ещё питают наземную часть, и дерево легко приживается на новом месте.

    Можно заниматься пересадкой и в зимнее время, когда полностью прекращено сокодвижение, дерево спит, и корни не питают центральный проводник и ветви. Но для этого должны наступить морозы не сильнее 10-15 градусов. Весной дерево проснётся, как после наркоза, и продолжит своё развитие на новом месте, будто никогда его не трогали.

    Способы пересадки плодовых деревьев

    Применяются два способа пересадки – при оголённых корнях и с целым комом земли. Как можно догадаться, второй способ больше приемлем для дерева. Оно быстрее приживается и приспосабливается к новым условиям и почве, быстрее вступает в период плодоношения.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

    Корневая система нарушается в наименьшей степени и почти сохраняет привычные условия роста. При пересадке с комом земли, на дерево меньше воздействует ветер и солнце.

    Но если пересадка плодовых деревьев происходит с оголёнными корнями, то я советую соблюдать некоторые необходимые условия.

    Чтобы дерево не болело, и скорей прижилось к новому месту произрастания при пересадке надо оберегать корни от пересыхания, и при транспортировке укрывать их мокрой тканью, обёрнутой в полиэтилен. Но прежде всего дерево надо подготовить к пересадке, и это может занять целый год.

    Что я рекомендую проводить до того, как выкопать дерево.

    • Вырыть канаву вокруг диаметром 1 метр, и обрубить все попавшиеся боковые корни, растущие горизонтально. При этом советую следить за тем, чтобы случайно не отрезать глубинные корни.
    • После обрубывания, канаву надо засыпать землёй и удобрить перегноем. Это придаст раненому дереву силы, чтобы справиться с такими потрясениями. К тому же станет стимулятором для быстрого восстановления повреждённых корней, и образованию молодой новой сети.

    На это надо время, поэтому если планировать пересадку на осень, то такую процедуру надо сделать весной. Чтобы за весенне-летний период молодые корни успели нарасти, а старые раны затянуться.

    Летом так же можно провести обрубку корней с целью пересадки, но в таком случае плодовые деревья стоит пересадить следующей весной.

    еобходимость пересадки плодовых деревьев, в зрелом возрасте, возникает по ряду причин, например: изменение дизайна участка, возведение построек, прореживание насаждений и т.п. Возраст пересаживаемых садовых деревьев не должен превышать 15 лет.

    Какие деревья можно пересаживать?

    Яблоня и груша относятся к пересадке лучше остальных плодовых деревьев. Косточковые культуры не слишком жалуют такие манипуляции. Хорошо если дерево, планируемое к пересадке, выросло на вегетативно-размножаемом подвое — такие растения имеют закалку в области формирования корневой системы.

    Когда делать пересадку?

    Весна или осень — лучшее времена года для пересадки деревьев. Иногда деревья пересаживают зимой.

    Весенняя пересадка должна проводиться как можно раньше, до начала процессов сокодвижения.

    Осеннюю пересадку рекомендуется выполнять в период с середины октября до конца ноября.

    Конкретные сроки зависят от погодных условий: если осенью тепло и влажно, то пересаживать надо как можно позднее, чтобы ткани ветвей смогли лучше подготовиться к зиме. Пересадка деревьев осенью имеет очень важное преимущество — к наступлению весны корневая система дерева уже хорошо адаптирована и готова «к труду и обороне».

    Зимняя пересадка возможна в период февральских оттепелей. В это время снег сходит и землю можно свободно копать. Рекомендуется зимняя пересадка при температуре воздуха до −15 °С. Мёрзлый грунт — один из недостатков работы зимой. С мёрзлой почвой тяжело работать, к тому же у дерева могут подмерзнуть корни, если мороз слишком велик.

    В случае крайней необходимости дерево можно пересадить и летом, но если время позволяет, лучше все же подождать до осени.

    Способы пересадки

    Пересадить взрослое дерево можно двумя способами: с комом земли или без него.

    Пересадка с комом

    Пересадка с комом — способ трудоемкий и надежный. Надежность способа обусловлена тем, что всасывающие корни кома не нарушают свое местоположение и не теряют контакта с почвой.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

    Для молодых деревьев, диаметр земляного кома в верхней части находится в диапазоне от 50–70 см. Для деревьев в возрасте старше 5 лет, диаметр земляного кома увеличивается до 150 см. Высота кома — 60-70 см.

    Алгоритм выкапывания дерева

    Полив земли. Земляной ком будет меньше разрушаться, если полить почву вокруг дерева. Рекомендуется перед выкапыванием дерева вылить 40-50 литров воды под корень.
    Выкапывание траншеи. После полива по периметру дерева копают траншею, глубиной 30-60 см, обрубая корни, выступающие за диаметр кома.

    Выкапывание траншеи

    Извлечение дерева. Подготовленный земляной ком осторожно извлекают, поддерживая снизу садовым инвентарем и помещают на пленку. Ком оборачивают пленкой и связывают ее над корневой шейкой.

    Дерево поднимают осторожно, чтобы не разрушить земляной ком.

    Если дерево предстоит транспортировать, желательно поместить его в опилки, чтобы уменьшить тряску монолита с корневой системой.

    Подготовка места для посадки

    Подготовка места для посадки дерева заключается в выкапывании ямы подходящих размеров по диаметру и глубине. Яма должна быть на 30–40 см глубже и шире кома.

    Дно посадочного места выстилают плодородной почвой. Для этих целей сгодится верхний слой, взятый с поверхности ямы. Кроме почвы в яму насыпают 2 ведра перегноя, с последующим перемешиванием и трамбовкой.

    Дерево стараются посадить на глубину, которая была у него до пересадки. Пространство, которое осталось с боков, засыпают плодородной почвой, перемешанной с перегноем, и немного трамбуют. После обильного полива почва проседает, и ее дополняют сверху до оптимального уровня.

    По окончании посадочных работ устанавливают растяжки.

    Пересадка дерева без земляного кома

    Пересадка без земляного кома значительно менее трудоемка, но выбирая этот способ надо постараться сохранить как можно больше корней в целости и сохранности.

    Размер ямы для посадки должен быть чуть больше, чем у способа описанного выше. Засыпают яму заранее заготовленной землей с добавлением перегноя, в количестве 4 ведер на 1 кв. м. Этой смесью засыпают корни дерева, следя при этом, чтобы корни не загибались. По завершении засыпки дерево обильно поливают.

    Ориентация дерева относительно сторон света, при пересадке, роли не играет и на дальнейший рост дерева не влияет.

    После пересадки

    После пересадки дерева производят мульчирование на всю ширину корневой системы. Толщина слоя мульчи 10–12 см. При весенней посадке мульча защищает корни от подсыхания, а при осенней — от подмерзания. В качестве мульчи лучше использовать перегной, компост или торф.

    САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

    Разбиваем плодовый сад

    Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.

    Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.

    Дальнейший этап – планирование садового участка.

    На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:

      Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома) Относительно сторон света Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.

    Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.

    Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.

    При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.

    Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.

    Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.

    Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.

    Посадка крупномеров

    При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.

    Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.

    Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.

    Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.

    Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.

    Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).

    Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.

    После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.

    И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).

    Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.

    Посадка саженцев

    Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.

    Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).

    При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.

    Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.

    При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.

    У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.

    Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.

    Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.

    При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.

    Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).

    Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: