Посадка винограда саженцами: фото и видео посадки весной и осенью, подготовка к посадке винограда

Как сажать виноград весной и осенью: пошаговая инструкция для новичка

Как сажать виноград: Pexels

Виноградная лоза украсит сад и обеспечит ароматными ягодами. Как сажать виноград, чтобы получить источник витаминной продукции для употребления в свежем виде, изготовления сока и вина? Воспользуемся пошаговой инструкцией для новичков и проведем успешную посадку виноградных кустов на участке.

Как сажать виноград весной

Чтобы саженцы винограда прижились на участке, нужно знать, как сажать виноград по агротехническим нормам. Высаживание культуры проводят весной и осенью. Для этого составляют план мероприятий, определяются со сроками посадки и выбирают районированные сорта винограда.

Когда сажать виноград весной

Виноград считается теплолюбивым растением. Поэтому весенние работы по высадке виноградной лозы проводят после прогревания грунта до +8–10 °C. В разных регионах этот процесс полностью зависит от погоды:

  • в южных областях к работе приступают уже в начале апреля;
  • для средних широт посадка винограда сдвигается на начало мая;
  • в северных регионах грунт готов только в конце мая – начале июня.

Сроки могут сдвигаться, если весна приходит раньше. За саженцами в открытом грунте придется наблюдать, чтобы поздние заморозки не уничтожили почки.

Как сажать виноград весной: Pexels

Как подготовить саженцы

Кусты винограда приживаются на новом месте быстро, если посадочный материал подготовить правильно. Для этого пользуются черенками или высаживают вегетирующие саженцы.

Черенки (чубуки) заготавливают с осени, когда проводят обрезку винограда. Они должны быть толщиной до 0,7 см, с четырьмя почками. Хранят такие заготовки в полиэтиленовом пакете в нижней части холодильника или в погребе, присыпав песком.

Черенки винограда: YouTube/Давид Алверцян

Посадка винограда весной требует подготовки черенков к укоренению:

  • черенки (чубуки) срезают сверху и снизу секатором на 1 см;
  • полностью погружают ветки в воду на 24 часа;
  • держат их в стимуляторе роста 1–2 часа;
  • делают продольный надрез коры снизу на 1 см;
  • над верхней почкой проводят срез на расстоянии 3 см.

Подготовленные черенки опускают вертикально в емкость с водой на 4 см. Воду меняют 1 раз в неделю. Сначала на чубуках появляются зеленые листики, а через 20–30 дней — корни.

Высадка винограда из пророщенных черенков проводится в емкости (срезанные пластиковые бутылки), чтобы к началу лета получить саженцы с развитыми корнями и основным стеблем. Можно сразу посадить чубуки в школку (мини-грядку), но весной процент выживаемости растений будет довольно низкий.

Саженцы винограда: YouTube/Давид Алверцян

Виноград: посадка в грунт весной

Имея подготовленный посадочный материал, сажаем виноград на постоянное место. Для виноградной лозы подойдет легкий песчаный грунт с низким уровнем грунтовых вод. Участок должен освещаться со всех сторон, но исключать сквозняки:

  1. Подготовьте лунку 80×80 см, выложите на дно дренажный слой гравия.
  2. Засыпьте на дно слоями перегной (на 25 см), калийные удобрения (100 г), суперфосфат (100 г), древесную золу (3 л), смешанные с землей.
  3. Залейте яму ведром воды для уплотнения почвосмеси.
  4. По центру лунки сделайте небольшую насыпь и установите на нее саженец, равномерно распределяя корешки.
  5. Засыпьте корневую систему обычной землей до уровня прироста. Если черенки укороченные, выставьте их вертикально. Саженцы длиной более 25 см уложите в лунку под углом.
  6. Землю вокруг саженца утрамбуйте и полейте 3–4 ведрами воды.
  7. После просыхания верхний слой земли прорыхлите на глубину до 10 см.
  8. Через две недели проведите следующий полив, почву взрыхлите и мульчируйте.

Посадка черенков винограда весной: YouTube/ЗемляНика. Эксперты в саду

Возможен вариант посадки черенков без проращивания. После замачивания черенки снизу срезают под острым углом и втыкают в рыхлую землю. Сверху посадки слегка присыпают землей, чтобы почки не засохли. Полив непророщенных чубуков проводят 2–3 раза в неделю до появления корней.

Посадка винограда осенью

Когда сажают виноград осенью, знают опытные садоводы. Лучший период для посадки виноградной лозы наступает с начала октября до наступления холодов. У растения в этот период продолжается вегетация корневой системы. Правильно высаженные в землю заготовки успевают до зимы прижиться на новом месте.

Преимущества посадки винограда осенью:

  • саженцы переходят в «спящий» режим;
  • виноградная лоза легко переносит транспортировку и высадку;
  • приживаемость кустов намного выше, чем во время весенних посадок;
  • широкий выбор сортов винограда.

Виноград на даче будет развиваться более активно благодаря жизнеспособному посадочному материалу с мощной корневой системой.

Посадка винограда осенью: YouTube/Владимир Шпак

Подготовка посадочного материала

Для осенней посадки используют вегетативные саженцы, выращенные из черенков в отдельных емкостях или в школке. Их качество проверяют визуально.

  • имеют не менее трех хорошо развитых корней толщиной до 3 мм;
  • побег длиной до 20 см и толщиной не менее 5 мм;
  • на срезе корень белого цвета, а побег зеленый;
  • верхняя и нижняя часть напитаны влагой;
  • кора и корни не повреждены.

После осмотра саженцев, их отбора по сортам можно приступать к посадке. Непосредственно перед высадкой в лунки саженцы укорачивают в верхней части на 3–4 глазка, а корни подрезают до 20 см.

Подготовка саженцев винограда к посадке осенью: YouTube/Александр Кваша

Как посадить виноград осенью

Агротехнология по посадке виноградной лозы в осеннее время имеет несколько вариантов. Кроме способа черенкования, садовники используют технологию размножения винограда отводками и прививками.

Для выращивания плодоносящих кустов необходимо решить, где посадить виноград. Поскольку виноградники растут на одном месте десятки лет, необходимо создать все условия для укоренения саженцев:

  • выбирают возвышенный участок, освещаемый солнцем;
  • убирают сорняки, камни, корни деревьев;
  • обогащают глинистый грунт перегноем и дерновой землей;
  • выкапывают лунки размером 80×80 см;
  • в нижнюю часть ямы засыпают слой гравия и питательную почвосмесь на 30 см;
  • заливают в яму два ведра воды, чтобы почва осела.

После подготовки места приступают к процедуре посадки саженцев. Как правильно посадить виноград, чтобы растение успешно перезимовало? Правила посадки таковы:

  1. По центру лунки устанавливают саженец, учитывая расположение нижней почки на уровне земли.
  2. Корни в лунке аккуратно расправляют.
  3. Присыпают сверху землей и поливают 2–3 ведрами воды.
  4. После впитывания влаги в лунку еще подсыпают землю, не уплотняя.
Читайте также:
Комнатное растение цикламен: фото, условия выращивания из семян домашних условиях, описание видов цикламена

Как посадить виноград осенью: YouTube/Владимир Шпак

Для защиты саженцев от морозов в зимний период применяют укрытие агроволокном или пластиковыми бутылками. Возможен также вариант окучивания саженцев на высоту до 25 см. Землю используют рыхлую, чтобы растение дышало.

Другие способы посадки винограда осенью

Для омоложения старого виноградника часто применяют метод отводок. Такая технология распространилась благодаря способности виноградной лозы к укоренению в вертикальном и горизонтальном положении. Начинающим садоводам такой способ понравится своей простотой и эффективностью.

Посадка винограда отводками: YouTube/александр крот

Отводками начинают заниматься сразу после сбора урожая. В южных регионах такой способ размножения винограда применяется весной. Для получения нового плодоносящего куста:

  1. Копают канаву глубиной 50 см от материнского куста к месту прорастания будущего куста.
  2. На дно засыпают перегной, смешанный с сернокислым калием и суперфосфатом.
  3. Перекапывают основание канавы на один штык, смешивая удобрения с землей.
  4. Выбирают стебель виноградной лозы в полтора раза длиннее, чем расстояние между кустами.
  5. Укладывают лозу в канаву и выводят конец с 3–4 почками наружу, подвязывая к установленному колышку.
  6. Все глазки на стебле, уложенном в канаву, удаляют, чтобы стимулировать корнеобразование.
  7. Канаву засыпают землей, утрамбовывают грунт.

Отводка остается привязанной к материнскому кусту на протяжении 2-х лет. В первый год молодой кустик получает подпитку от материнской основы, но уже дает первый урожай. На второй год растение питается за счет автономной корневой системы.

Виноградники плодоносят в разных климатических зонах, если знать, как сажать виноград. Опытные садоводы применяют проверенные способы посадки ягодной культуры весной и осенью. При правильном подборе саженцев районированных сортов, соблюдении технологии посадки первые урожаи винограда можно собирать на 1–2 год после высадки нового куста.

Уникальная подборка новостей от нашей редакции

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Читайте также:
Растение табернемонтана: фото цветка, уход в домашних условиях

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Посадка винограда

Содержание:

Итак, Вы определились с условиями выращивания винограда в своем регионе и на этом основании выбрали сорта для высадки на своем участке, купили саженцы или укоренили черенки и теперь пора поговорить о посадке виноградного саженца на постоянное место произрастания. Это очень важный, даже определяющий момент для успешного развития виноградника и отнестись к нему нужно со всей серьезностью. Выбираем место.

Выбор места для посадки винограда

Выращивание винограда начинается с выбора места на вашем участке. Место для посадки винограда нужно выбирать максимально освещенное, желательно защищенное от ветра, идеальные места для посадки винограда – у южных стен зданий либо заборов, если местность горная или холмистая, высаживать виноград нужно на южных склонах.

Когда высаживать виноград

Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. Саженцы винограда с закрытой корневой системой можно высаживать весь вегетационный период, с мая по ноябрь.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда хороша тем, что растение находиться в состоянии покоя и хорошо переносит эту операцию. Высадка растения осуществляется в то время, когда лоза у саженца вызрела (стала коричневой), желательно, чтобы к моменту посадки у саженца опали листья. Однако следует обращать внимание на прогнозы погоды и не высаживать виноград накануне заморозков. Для того, чтобы саженец хорошо прижился и перенес зиму, ему необходимо хотя бы 2-3 недели до момента наступления морозов. Посаженный в это время саженец успевает хорошо укорениться и перезимовать.

Посадка винограда весной

Весенняя посадка винограда осуществляется с момента, когда почва хорошо прогреется и пройдет вероятность возвратных весенних заморозков. Как правило, весной высаживают зеленые, вегетирующие саженцы. На территории Беларуси это время наступает после 9 мая. При такой посадке также необходимо учитывать погодные условия и обеспечить молодому саженцу максимально комфортные условия – полив и временную защиту от палящих солнечных лучей.

Читайте также:
Рябина шведская промежуточная: описание и фото, посадка и уход

При поздней посадке в жаркую сухую погоду приживаемость саженцев низкая, они отстают в развитии, плохо растут и не всегда успевают подготовиться к зиме.

Вегетирующие саженцы в обязательном порядке высаживают вместе с комом земли, ведь молодые корешки очень легко повредить либо обломать, поэтому высаживаем саженец стараясь как можно меньше разрушать ком земли из контейнера, где находятся корешки.

Глубина посадки

В отличие от плодовых деревьев и кустарников виноград сажают намного глубже. Глубина посадки зависит от природных условий местности, почвогрунта и глубины стояния грунтовых вод.

В южных, засушливых районах, а также на песках, каменистых почвах и крутых склонах посадку проводят на глубину не менее 50 см.

В северных районах, где почва зимой покрывается снегом,— на 35—45 см.

На плодородных почвах и при орошении глубина посадки меньше, чем на легких, более бедных почвах. Наименьшая глубина посадки (25—30 см) должна быть на тяжелых, влажных глинистых почвах и в местах с близким стоянием грунтовых вод.

Небольшой видеоролик о сроках посадки винограда

Подготовка ямы для винограда

При посадке саженцев на постоянное место, для создания оптимальных условий для роста молодого саженца винограда необходима подготовка посадочной ямы.

Размер посадочной ямы 0,80 x 0,80 м и глубиной 0,7 м, однако он зависит от ваших возможностей и может варьироваться в зависимости от степени плодородия почвы на вашем участке – чем почва плодороднее, тем меньший размер ямы необходим.

Верхняя половина земли (плодородный слой) укладывается в одну сторону и смешивается с навозом ( около 4-5 ведер на яму), добавляют, при наличии, суперфосфат около 100г, калийные удобрения (сульфат калия около 2 ст.ложек) или 1/2 ведра золы (можно и то и другое).

Если вы готовите ямы осенью, а посадку планируете весной, либо готовитесь весной для осенней посадки, то можно использовать свежий навоз, в остальных случаях – перепревший. Заменить навоз можно компостом, либо, при его отсутствии, другими органическими отходами – скошенной травой, пищевыми отходами, руководствуясь тем же правилом, что и с навозом – свежее только в случае использования ямы через несколько месяцев. Все тщательно перемешивают.

Затем вынимают вторую половину земли из ямы (подпочву) и укладывают отдельно. После этого, на дно ямы помещают плодородный слой с удобрениями, хорошо уплотняют (утаптывают), а затем сверху насыпают оставшуюся землю (подпочву) и также уплотняют.

Яму хорошо поливают и оставляют на две-три недели, чтобы осела земля. Чем раньше подготовлена яма, тем лучше уплотнится земля. И посаженный кустик винограда не «утонет» после посадки и полива.

Подкормочный узел для винограда

Подкормочный узел необходим для подачи воды и удобрений непосредственно под корень виноградного куста. Использование подкормочного узла делает уход за виноградом более эффективным.

Сделать такое устройство достаточно просто. Вам понадобиться щебень либо любой другой камень достаточно крупной фракции, можно использовать кирпичную крошку и труба длиной на глубину ямы. Труба любая, хорошо подойдет для этой цели 50 мм сантехническая труба. Камни либо щебень нужно поместить в полипропиленовый водопроницаемый мешок, поместить в него трубу и установить на дно ямы. Если камней много, можно обойтись без мешка и просто насыпать на дно ямы слоем 10 -15 см. После этого засыпать яму. Труба должна находиться приблизительно на 10 см над землей. Именно через эту трубу в дальнейшем и будет производиться полив и подкормка.

Посадка виноградного саженца в подготовленную яму

При посадке самого саженца делается небольшое углубление, в зависимости от размера самого саженца и его корней.

При посадке винограда осенью необходимо обрезать все лишние побеги, оставив только 1-2 хорошо развитых, а корни подрезать, оставив их длиной 15-20 см. В центр ямки забивают посадочный кол, к которому привязывают саженец шпагатом (синтетические материалы для подвязки не применять), чтобы кустик не осел в землю при поливах и корни его от этого не загнулись вверх. Саженец с загнутыми вверх корнями очень плохо приживается, болеет и слабо растет, пока не образует новую корневую систему. Если посадочного кола нет, то при посадке саженец лучше прижать к одной из боковых стенок ямки, а после засыпки землю хорошо уплотнить и полить, лучше светло-розовым раствором марганцовки, а не простой водой.

Перед посадкой, если купленный саженец был с подсушенными корнями, его необходимо вымочить в воде 1 – 2 суток, а затем обмакнуть в навозно-земляную болтушку (2/3 глины и 1/3 коровьего навоза). Если болтушки нет, можно сажать и так, но полить слабым раствором марганцовки обязательно.

Глубина посадки саженца винограда в большой степени зависит от региона произрастания куста, в условиях центральных областей Беларуси заглублять пяточные корни саженца более 25 – 35 см нецелесообразно, толщина плодородного слоя в среднем по Беларуси не превышает 30 см, поэтому нет смысла сажать растение глубже, рано либо поздно корешки все равно вылезут в плодородные слои почвы, заглубленная посадка только задержит развитие винограда на первых порах вегетации винограда.

Посадка вегетирующего (зеленого) саженца

При посадке вегетирующего саженца винограда весной необходимо максимально аккуратно извлечь молодой саженец из контейнера, юное растение имеет очень хрупкие корни и задача садовода при посадке – не повредить эти самые корешки.

После посадки есть смысл после высадки притенить молодой саженец недели на 2 – 3 спанбондом.

Видеоролик о посадке винограда в подготовленную яму

Посадка винограда без подготовленной ямы

Не каждому под силу подготовить под саженец посадочную яму. В этом случае сажайте в обычную ямку, но не сыпьте в нее ни навоз, ни минеральные удобрения прямо на корни растения, т.к. этим вы можете только навредить саженцу. Только после того, как у посаженного кустика начнут развиваться корни, и саженец тронется в рост, можно дать в небольшой дозе подкормку полным минеральным удобрением (по поверхности земли) и хорошо полить.

Читайте также:
Войлочная вишня: лучшие сорта с фото, размножение и обрезка весной, болезни и лечение войлочной вишни

Уход за высаженным виноградом

В дальнейшем уход за саженцем будет обычным: прополка, полив, подкормка полным минеральным удобрением и жидким органическим, как при уходе за овощами, но не более двух-трех раз за лето. В конце августа и поливы и подкормки следует сократить.

Последний раз поливают, если нет дождей, за две-три недели до укрытия винограда на зиму, это влагозарядный полив.

Посадка винограда и уход за ним в первый год

Казалось бы, что сложного в том, чтобы посадить в землю готовый саженец? Однако, всё не так просто как может показаться. Одна ошибка при посадке может стать причиной того, что вы никогда не получите нормального урожая. Неправильный выбор места посадки куста станет причиной сильного развития болезней, не вызревания лозы и ягод, вымерзания корневой системы зимой. Для большинства регионов нашей страны виноград не является обычным местным растением, чтобы добиться хорошего результата для него должны быть отведены лучшие места. Эта статья для начинающих виноградарей посвящена посадке винограда и всему, что связано с этим процессом.

Выбор места для посадки винограда

Виноград теплолюбивая и светолюбивая лиана умеренного климата, любые попытки игнорировать естественные природные потребности лозы приведут к разочарованию. В идеале виноград должен расти при постоянном прямом солнечном освещении в течение всего светового дня. Несколько часов в день куст может прибывать в полутени, например, от кроны крупного дерева, однако, в любом случае такая ситуация будет лишь компромиссом, и чем дольше виноград затенен, тем меньше шансов остается вырастить хороший крепкий и урожайный куст. Допустима посадка винограда с юго-восточной или юго-западной стороны строений, а северная, северо-западная и северо-восточная стороны совершенно непригодны для посадки.
Хороший вариант размещения куста винограда у южной стены, в таком случае он не только хорошо освещается, но и получает дополнительное тепло от нагревающейся за день стены или забора. Расстояние от стены до куста желательно выбрать не менее метра. Юго-восточные и юго-западные пристенки тоже приемлемы, хотя если вы проведете прямое сравнение, то скорее всего заметите, что у южной стены ягоды всё же созревают раньше, набирают больше сахара, лоза меньше поражается болезнями, раньше зреет и лучше зимует.
Чем севернее выращивается виноград, тем важнее всё выше сказанное. В тени деревьев или строений, при недостатке света, даже в самых южных и теплых регионах виноград никогда не даёт нормального урожая, куст не может нормально развиваться, и зачастую, погибает во время зимовки.

В зависимости от возможностей конкретного участка и места посадки должна выбираться форма куста, типа шпалеры и её ориентация в пространстве. Лучшее расположение для побегов винограда горизонтальное или слегка наклонное, так, чтобы листовой полог всегда был открыт солнцу. Помните, никакие удобрения и стимуляторы никогда не смогут заменить или компенсировать недостаток солнечного света. Свет, продукты фотосинтеза — это главное питание виноградного куста. Вы можете посадить куст на камнях, на голом песке или глине, и он всё равно будет расти и плодоносить при достатке света и тепла. Поэтому во дворах виноград отлично чувствует себя на арках и беседках, его не удобряют, не нормируют урожаем, зачастую, даже не обрезают, но виноград продолжает жить и даёт урожай.

На вертикальных шпалерах освещенность листьев хуже, в зависимости от конкретной конструкции нужно правильно сориентировать шпалеру по сторонам света так, чтобы обеспечить освещение как можно большей части листьев в течение большей части дня. Вопрос ориентации вертикальных шпалер подробнее рассмотрен в статье о шпалерах.

Сроки посадки винограда

В зависимости от типа посадочного материала сроки посадки различаются. Годовалые саженцы с открытой корневой системой можно высаживать в открытый грунт практически в любое время с осени до весны, лишь бы грунт был не промерзшим. Чтобы избежать ненужных сложностей с зимним хранением саженцев лучше сажать осенью. Вегетирующие зеленые саженцы с закрытой корневой системой высаживают весной после того как прогреется грунт и минует угроза возвратных заморозков, спешить в данном случае точно не стоит. Также весной виноград сажают черенками.

Глубина посадки винограда

Важность правильной глубины посадки виноградных кустов часто недооценивается виноградарями, видимо потому, что корневая система не видна, её состояние невозможно объективно оценить взглядом. В отличии от лозы корни винограда имеют очень низкую морозоустойчивость. При температуре -4С уже начинают отмирать мелкие корни, при -5-7С отмирает половина корневой системы, а при -8-10С она погибает полностью. Известны случаи когда виноградники в Крыму погибали зимой из-за проникновения холодного воздуха к корням через трещины в сухой почве. Именно низкая морозоустойчивость корневой системы винограда заставляет нас сажать виноград глубоко, гораздо глубже, чем обычно сажают плодовые деревья. Средняя нормальная глубина посадки саженцев винограда 40см. На сильно промерзающих песках сажают глубже, а на морозоустойчивых подвоях возможно уменьшение глубины посадки до 35-30см.

Глубокая посадка винограда имеет и негативные последствия, чем глубже, тем ниже температура почвы, тем медленнее растет корневая система и развивается куст. Для тёплых районов традиционного виноградарства это не является большой проблемой, а в холодных регионах виноград оказывается «зажат» между двумя ограничениями: слишком глубоко холодно, слишком мелко корневая система страдает от зимних морозов. Просчитать какая глубина посадки будет оптимальной в конкретном регионе довольно сложно, однако, практика показывает, что лучше предоставить самой природе возможность выбора. В средней полосе кусты также высаживают на глубину около 40см, а позже на кусте развиваются дополнительные ярусы корней ближе к поверхности. В зоне сильного промерзания грунта эти корни регулярно погибают, поэтому не разрастаются слишком сильно, а те, что оказались в оптимальном горизонте развиваются и становятся основными.

На рисунке условно показано строение корневой системы куста винограда. Верхние, или росяные корни развиваются незначительно, они быстро растут летом при достатке влаги и тепла, а в засуху или в зимние морозы отмирают. Цикл отрастания и отмирания росяных корней происходит постоянно. Основные пяточные корни самые мощные, на легких проницаемых почвах они уходят на несколько метров в глубину. Средние боковые корни тоже могут быть хорошо развиты, особенно если нижние слои грунта холодные или слишком тяжелые средний ярус берет на себя основную роль питающих корней.
Итак, общая рекомендация по глубине посадки винограда для любой климатической зоны — это 40см.

Читайте также:
Вяз сродный: описание и особенности выращивания, применение

Посадочная яма для винограда

Второй вопрос, вызывающий немало споров, копать или не копать большие посадочные ямы. Главное, что нужно молодому кустику для нормального развития в первый год — это лёгкая, проницаемая, хорошо аэрируемая почва. Не жирная, состоящая сплошь из перегноя, как многим кажется, а именно лёгкая почва. Если у вас на участке тяжелый суглинок, или тем более глина, организация посадочных ям оправдана и очень желательна. Не обязательно перелопачивать кубометры грунта, достаточно ямы размером 80*80 и сантиметров 60 в глубину. На дно ямы насыпается слой легкого среднепитательного грунта, это может быть чернозем, взятый из верхнего слоя, перемешанный в равных пропорциях с песком или отсевом. Если почва на участке совсем бедная, то к смеси песка и земли из верхнего слоя можно добавить до 20% перегноя. Но не перестарайтесь, если молодые побеги зажируют к коцу лета, вместо преимущества в развитии получите невызревшую лозу, которая не переживет зиму. На моём участке супесчаная почва среднеобеспеченная питательными элементами и достаточно лёгкая, при посадке я просто меняю верхний и нижний слой местами, этого достаточно для хорошего развития кустов в первый год.

Не нужно стремиться сделать смесь рыхлой внесением компоста, растительных останков и т.п., напротив земля должна быть плотной, но достаточно лёгкой за счет песка.
В зависимости от длины саженца и будущей формировки, расположить его можно вертикально или наклонно, корни должны быть направлены вниз под углом примерно 45 градусов.

Засыпать яму можно сразу до верха, но лучше оставить приямок до осени, который дополнительно улучшит прогрев, и в него удобно будет вести полив.

Засыпать яму до верха осенью можно грунтом, взятым с нижних бедных слоёв.

Подготовка саженцев винограда к посадке

Следующий вопрос — это качество саженцев. Каким должен быть саженец в норме? Насколько длинные должны быть корни, какой толщины лоза? На фото показан годовалый саженец винограда хорошего качества:

Диаметр прошлогоднего прироста должен быть не меньше 5-6мм, на нём должно быть не менее четырех нормально развитых глазков. Длина штамба саженца не менее 30см, в норме 35-45см. Короткий штамб в принципе приемлем, если общая длина саженца компенсирована более длинным прошлогодним приростом (лозой). Теперь обратите внимание на корневую систему, на фото нижний ярус уже частично подрезан. Важно, чтобы саженец имел как минимум три-четыре живых корешка толщиной не менее 2-3мм. На представленном саженце их явно больше. Дело в том, что корешки тоньше 2мм как правило отмирают зимой, вы можете убедиться в этом сделав срезы, срез должен быть белого цвета. Саженцы, имеющие меньшее количество, но более толстых корней гораздо более жизнеспособны, чем те, у которых огромная «борода» из тонких мёртвых волосков. Подготовка саженца винограда к посадке заключается в вымачивании и обновлении срезов корней. Сначала подрезаем корни, заодно убедимся, что они живы и здоровы. Вырезаем секатором всё тонкое и мёртвое, получаем такой вид:

Как видите корни второго яруса я удалил полностью, они снова нарастут позже, в первый год нам важнее развитие нижнего яруса. Нижние подрезаны довольно коротко, и пусть это никого не смущает, нет смысла оставлять длинные годовалые корни, они ничего не поглощают сами по себе, а являются лишь проводником к молодым всасывающим корешкам, которые нарастают постоянно в течение вегетации. В данном случае намного предпочтительнее больший диаметр прошлогодних корней, чем их длина. Новые всасывющие корешки начнут расти с мест среза прошлогодних корней.

Вот и вся подготовка саженца, в таком виде его можно сажать. Если есть сомнения по поводу влажности, возможно саженец подсох во время хранения или пересылки, после подрезки корней поставьте его в воду на вымачивание в течение пары суток, после этого сажайте.

Хочу обратить внимание, что не все сорта в школке дают мощную корневую в первый год, иногда саженцы могут быть значительно слабее, чем показано на фото. Это может быть связано как с условиями при которых они выращены, так и с сортовыми особенностями. Не стоит спешить браковать саженец, если корни недостаточно толстые, или прирост слабоват. Сделйте срезы корней и лозы, убедитесь, что лоза на срезе ярко зеленая, а корни белые, значит саженец жив, и его можно посадить. Уделите таким кустам особое внимание, не засыпайте посадочную яму сразу до верха, оставьте приямок, поливайте тёплой водой для лучшего прогрева почвы, и результат превзойдет ожидания. У меня в практике были случаи, когда приходилось сажать саженцы с лозой толщиной чуть больше спички и слабой корневой, при нормальном уходе они давали за первый год прирост, который позволял уже на второй год получить по 2-3кг сигнального урожая.

Уход за виноградом в первый год после посадки

Тема ухода за виноградом слишком большая, чтобы уместить её в часть одной статьи, поэтому здесь мы поверхностно затронем основные пункты, касающиеся именно особенностей ухода за молодыми посадками винограда.

Как уже отмечалось выше у молодых саженцев винограда потребность в питании мизерная. Они не несут нагрузки в виде гроздей, не наливают сахаром ягоды. Поэтому излишние старания виноградаря в плане применения минеральных удобрений приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Главное, что необходимо обеспечить — это стабильный полив, желательно слегка теплой водой. Достаточная обеспеченность влагой в сочетании с подготовленным грунтом в яме — это 90% хорошего роста молодого куста. Не нужно устраивать винограду болото, это не рис, он не любит переувлажнения. Но и не давайте грунту пересыхать надолго. В жаркие летние месяцы поливать саженцы нужно примерно раз в три дня, примерно по ведру воды на каждый. Казалось бы мелочь, доступно каждому, но скоро вы сами убедитесь на какие чудеса способна простая вода. Полив производится по мере необходимости в течение всего лета, начиная с сентября поливы полностью прекращаем.

Читайте также:
Уилкоксия: описание и особенности выращивания, применение

Разумеется, что молодые саженцы должны быть надежно защищены от вредителей и болезней. Здесь экономить не стоит, для молодых посадок проводите полный комплекс профилактических защитных мероприятий, даже для устойчивых сортов. Почву вокруг саженца желательно содержать в чистоте от сорняков. Некоторые вредители, в частности буйволовидная цикадка, живут в траве, и чем больше травостой вокруг молодого винограда тем больше риск поражения побегов вредителями.

Как правило, в первый год на саженце выращивают от одного до четырех побегов, это зависит от планируемой будущей формировки куста. В начале роста определитесь какие из побегов расположены наиболее удобно и пойдут на дальнейшую формировку, остальные удалите. Своевременно подвязывайте растущие побеги к вертикальным опорам. При вертикальном расположении побега его рост сильнее, чем при горизонтальном, это обусловлено свойствами полярности винограда. К тому же подвязка необходима для избежания повреждения побегов.

Некоторые сорта винограда склонны к активному образованию пасынков, боковых побегов в пазухах листьев, для таких сортов необходимо регулярное пасынкование. Причем, пасынки нужно не удалять, а прищипывать с оставлением пары пасынковых листьев.

Если к концу августа побеги уже выросли длинными (более 2м), и продолжают активно расти, переведите верхнюю половину побега в наклонное или горизонтальное положение, так лоза слегка замедлит свой рост и быстрее вызреет.

Как правильно сажать виноград: советы и практические рекомендации

Несмотря на принятое мнение, что виноград может расти только в теплых регионах, его довольно успешно выращивают в разных регионах России. Обеспечив хороший уход, крупные гроздья будут ежегодно радовать своего хозяина.

Подготовка к посадке винограда

Выбор участка

Для высокой урожайности, стоит уделить особое внимание подбору правильного места для посадки. Виноград – многолетнее растение, потому рекомендуется заранее продумать, на каком участке ему будет комфортно.

Куст винограда подарит богатый урожай при посадке на солнечном и безветренном участке.

Кустарник не переносит затененных мест, светолюбив. Рекомендуется высаживать растение на южной и западной стороне сада, вдали от высоких деревьев. Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на юго-западной стороне участка. На южной стороне, без защитных ограждений, растение в течение дня активно впитывает тепло, пробуждаются соки. Ночью эти соки замерзают, побеги растрескиваются, лоза погибает.

Ввиду того, что растение страдает от перепадов температур, холода и сильных ветров, место следует выбрать огороженное. Это могут быть стены домов, постройки или специально возведенные ограды, выкрашенные в темный цвет. Они защитят побеги от ветра, передадут накопленное за день тепло, что особенно важно для винограда, ведь ночью на большей части страны отмечается похолодание.

Виноград высаживают на расстоянии 70-80 см от зданий, так, чтобы вода с крыш после дождей не стекала на куст.

Еще одна особенность винограда – глубокое расположение корней. При подборе участка выбирайте место с уровнем грунтовых вод глубже полутора метров.

Подготовка грунта и ямы

Виноград неприхотлив в отношении грунта. Исключением могут стать слишком влажные, заболоченные места. Специалисты отмечают, что наибольший урожай дают кусты, высаженные в плодородную каменистую почву – она становится естественным дренажем и защитой корней от переизбытка воды и известковых солей. Куст устойчив к морозам, но не терпит перепадов температуры при оттепелях, резких заморозках. Кустарник требует укрытия на зиму.

Подготовка ямы

При посадке винограда рекомендованный размер ямы 60х60 см, глубина – около 1 м.

  1. Вниз кладут примерно дренаж: галька, куски кирпича, щебенка. Слой не менее 10 см.
  2. Далее смешанные 0,5 части песка, 1 часть щебенки и 3 части плодородной земли.
  3. Вносим раскислитель (доломит, зола). Он поможет винограду лучше впитывать полезные микроэлементы, например, магний, фосфор, с другой стороны защитит от избытка железа, марганца.
  4. Вносим частями плодородную землю (общий слой около 25 см), каждый раз поливая землю и уплотняя.
  5. Заготавливаем шпалеру – первый кол вбивается рядом с ямой, другой на расстоянии полутора метров. На высоте полуметра между кольями привязывают проволоку.

Схема посадки винограда

Растение плохо переносит пересадки. Необходимо заранее спланировать схему, посадив виноград так, чтобы растение радовало не один год.

Схема посадки винограда:

  1. Расстояние между рядами не менее двух метров. Рекомендуется в этих промежутках рядом с виноградом посадить зелень, особенно петрушку, некоторые овощи.
  2. Расстояние между саженцами зависит от выбранной формы кустарника.
  • Для длинной лозы – 3 метра;
  • Для короткой лозы – 2 метра;
  • Если лоза единственная, то полтора метра.

Глубина посадки

Этот параметр важен для защиты корней кустарника от заморозков. Глубина посадки напрямую зависит от типа почвы:

Почва Глубина
чернозём и глина 40–45 см
песчаный грунт 55–60 см
суглинки и супесчаники 50–55 см

Не стоит забывать о грунтовых водах, которые напрямую влияют на корни куста. Выше упоминалось, что идеальный вариант, когда грунтовые воды протекают глубже 1,5 метра. При близком нахождении грунтовых вод следует позаботиться о хорошем дренаже, либо высаживать куст на высоких насыпях. На дно обязательно укладывают шифер, чтобы корни, отрастая, упирались в него и росли не вглубь, а вширь.

Посадка черенков без корней

Давно известно, что наилучший способ посадки винограда – черенками, так называемыми «чубуками».

Алгоритм действий:

  • Черенки заготавливают осенью, перед укрытием куста на зиму. Отрезают около полуметра ветки, хранят в холодном месте при температуре не выше +5 градусов. Предварительно черенки связывают друг с другом и помещают в бумажный или целлофановый пакет, можно использовать пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой. Во время хранения черенки проверяют, чтобы не было лишней влаги, это спровоцирует загнивание. При запотевании их протирают насухо и убирают дальше на хранение.
  • Весной, за 15 суток до посадки в открытый грунт, черенки высаживают в ящик с грунтом, под небольшим наклоном. Контейнеры помещают в теплое влажное проветриваемое место. Основная цель – корни появляются раньше листочков, иначе черенки засохнут. Другой вариант – полить землю, куда будут высаживаться черенки, горячей водой, накрыть темной пленкой, предварительно сделав в ней вырезы, куда воткнуть черенки. На стволах делается разрез снизу, промокают его Корневином. Черенок углубляется в землю, на поверхности остаются 2-3 почки. На темную пленку обязательно укладывают камни, которые делятся теплом с ростками.
Читайте также:
Лапчатка белая: описание и особенности выращивания, применение

Удобрения, вносимые при посадке

Кусты хорошо реагируют на минеральные удобрения, например, Ава. Можно дополнительно смешать землю со стаканом золы. Этого растению достаточно на ближайшие 2 года. Удобрения, содержащие азот, добавлять не следует, так как они не дадут развиться корням.

Полив после посадки

Регулярность и интенсивность полива напрямую связана с районом выращивания сортов.

Важно! Виноград поливают только теплой водой.

При сухом климате полив осуществляют ежедневно, примерно по полведра. Во влажном регионе растению хватит одного полива в неделю. Во время дождей полив прекращают.

Способы посадки

Рассмотрим несколько популярных в России способов выращивания винограда.

Классический

  1. Яма, размером 80х80х60 см (ДхШхГ), готовится осенью.

Важно! Углубление для посадки винограда делается заблаговременно, чтобы земля успела осесть. При оседании она может повредить корешки.

  1. Виноград сажают на расстоянии 2,5 м между рядами и 2 м между кустами.
  2. На дно вносят дренаж: кусочки кирпича и древесины, щебень. Сверху песок, щебенку, плодородную почву (0,5х1х3 частей). Земля удобряется минеральными удобрениями, золой. Некоторые садоводы рекомендуют кинуть в яму полстакана зерен злаковых, для насыщения земли кислородом.
  3. Черенок надрезается снизу, помещается на пару дней в раствор с добавлением стимуляторов роста, затем в теплую воду (на 5 см) до появления первых корней.
  4. Укоренившийся черенок помещают в тару для рассады. Уровень дренажа примерно 2 см, земли около 6-7 см. Полив регулярный, но не обильный.
  5. Побег прищипывается, оставляя 2 ветки.

В конце весны готовые черенки с корнями пересаживают в открытый грунт. Температура земли должна быть не ниже +15 градусов. Почва мульчируется песком и опилками.

На шпалере

Виноград в дикой среде обвивает деревья, это естественное для него состояние. В домашних условиях растению обеспечивают опоры – шпалеры. В основном, они представляют собой опорные колья, с натянутой между ними проволокой. Садоводы предпочитают делать опоры из металлических труб, но прекрасно подойдут и деревянные. Диаметр опоры около 10 см, проволоки – примерно 5 мм. Желательно, чтобы проволока была в пластиковой оболочке, высота от земли примерно полметра.

В первые годы виноградная лоза привязывается к опоре. На третий – четвертый год лоза подвязывается горизонтально, обвивая проволоку. Следующий столб ставится на расстоянии 40 см.

На грядах

Этот способ идеален для северных регионов. Он обеспечивает растению тепло, защиту от подтопления.

  • Создавая гряду, выкапывают траншею в южном направлении, размерами около 10 м в длину, 1 м в ширину, глубиной около 30 см.
  • Заполняют грунтом на 30-35 см выше уровня земли.
  • Гряду мульчируют, утепляя и защищая от сорняков теплоподдерживающим материалом.
  • Черенки углубляют на 40 см в грунт.

Рядом с грядой вкапывают металлическую трубку диаметром 30 см, через которую осуществляется полив и внесение удобрений. Вдоль гряды можно воткнуть темные бутыли горлышком вниз. Они сработают как солнечные батареи, отдавая свое тепло саженцам.

В теплице

Общеизвестный факт, что при посадке в теплице виноград созревает быстрее. Посадка производится по аналогу с другими способами.

Расстояние между кустами не менее полутора метров. Полив осуществляют 1 раз в неделю. Землю рекомендуется укрывать утеплителем.

Во время периода цветения и созревания ягод полив сокращают.

В контейнеры

Способ популярен в холодных регионах. Укорененные черенки изначально сажают в полиэтиленовые мешки (35х40 см) черного цвета без дна. Грунт включает в себя перегной и лиственную землю (1х3). Пакеты размещают на поддоне. Корни обмакивают в глину, разбавленную навозом и Корневином. До появления почек контейнеры хранятся в доме. Затем их выносят на открытую местность в тень, а спустя несколько дней на солнце. В грунт растение высаживают после установления теплой погоды.

Посадка молдавским способом

Это старый метод, но не потерявший своей популярности в наши дни. Для него берут длинную лозу, скручивают ее кольцом, перевязывая веревкой для крепости. Это кольцо высаживают в землю. На поверхности должно остаться 2-3 почки.

Уход осуществляется классическим способом. Осенью из этого кольца разовьется сильный куст, а через год можно будет наслаждаться вкусом первых ягод. Плюс этого метода в том, что лоза отдает корням питание, отчего побеги хорошо развиваются.

Посадка способом загущения

В теплых районах при выращивании сортов пользуются методом загущения, то есть на 1 квадратный метр сажают до семи кустов. Виноград выращивается кустовой формой, ветви обрезаются коротко. Опоры в данном способе не нужны. Минус – близлежащие кусты способствуют быстрому распространению грибковых инфекций, урожай менее привлекательный.

Особенности посадки винограда осенью

Выбирая время, когда лучше сажать виноград, помните, что при посадке осенью, весной куст готов к росту. Более подходит для теплых регионов. Саженцы начинают высаживать в середине осени, до первых холодов. Яму предварительно отстаивают, чтобы земля утрамбовалась и в будущем не повредила корни растения.

Со средней части ветви, после опадения листвы, срезают побег длиной до 40 см, обязательно с 3-5 почками. Под нижним глазком делается косой надрез, а верхний срез делается горизонтально, выше верхней почки на 2-3 см. Верхний конец обмокают в воск или замазывают пластилином. Нижний конец опускают в Корневин или его аналог. Черенок сажают в предварительно увлажненную землю под углом 45 градусов. Одна почка должна быть над землей, остальные углублены. Саженец закрывают на зиму землей и листьями, сверху вновь землей, общий слой примерно 30 см. Получившийся «бутерброд» укрывают полиэтиленовой пленкой.

Когда лучше сажать виноград весной

Посадка винограда производится саженцами или черенками весной – начале лета, когда земля уже нагрелась. Осенью заранее вырывают траншею, закладывают дренаж. Можно этот процесс отложить на весну. Тогда колею готовят за пару месяцев до планируемой посадки винограда.

Посадка саженцами

Саженцы сажают привычным способом, полив с удобрениями осуществляется через вкопанную в гряду трубку. Саженцы притеняют, поливают ежедневно через вышесказанную трубку. Грунт вокруг мульчируют опилками. За лето виноград вырастает примерно на пару метров, первые гроздья порадуют уже на следующий год.

Читайте также:
Виноград лабруска: описание и особенности выращивания, применение

Посадка черенками

Черенки срезают до цветения куста, удаляют лишние листики. Снизу делается надрез, ветви ставят в воду на пару дней, затем окунают в воск и опускают на сутки в раствор с Корневином, далее высаживается в землю. Рядом ставится опора. После правильной посадки земля обязательно поливается, добавляется еще земли холмиком.

Особенности посадки в низинах

Для винограда низины – не лучшее место для посадки, так как есть возможность застоя воды. Существует интересный способ, разработанный А.Г. Кудрявцевым, при котором растение высаживается в траншеи, укрепленные сохраняющим тепло материалом. Это может быть шифер, кирпичи, деревянные доски. Они имеют свойство сохранять тепло и отдавать его растениям. Весной виноград размещают в этой траншее, летом его поднимают на опоры, зимой обратно в траншею на зимовку, под укрытие.

Особенности посадки в разных районах

Виноград выращивается почти во всех уголках страны. В каждом регионе сорта имеют свои особенности в посадке и уходе. Подробнее о них в таблице:

Виноград – красивое растение, украшающее сад и дачу. При хорошо организованном уходе растение долгие годы будет радовать и дарить вкусные сладкие плоды.

Эйхорния: выращивание, уход, описание, виды

Содержание статьи:

  1. Любопытные факты
  2. Описание
  3. Особенности
  4. Специфика выращивания
  5. Период и условия цветения
  6. Размножение
  7. Как зимует
  8. Применение в дизайне ландшафта
  9. Основные вредители и болезни

Эйхорния более известна у нас под обозначением водяного гиацинта. В науке ее имя на латыни звучит, как Eichhornia crassipes. Растение входит в семейство Понтедериевых, где оно обособлено отдельным родом с одноименным названием Эйхорниевые. Родиной водяного гиацинта считается тропическая часть Американского континента, но также эйхорния встречается в Африке и странах Азиатского региона.

Несмотря на то, что растение широко распространено в бассейне Амазонки в Южной Америке, оно совершенно не встречается в притоках этой реки, которые располагаются уже в климатической зоне умеренного климата. Но это не мешает выращивать эйхорнию у нас в искусственных водоемах, аквариумах и зимних садах, где растение с красивыми цветами нежных тонов лилового, белого или голубого всегда будет желанным гостем.

Любопытные факты об эйхорнии

    Водяная чума. В местах своего природного обитания водяной гиацинт нередко становится серьезной проблемой для населения, а также представляет собой угрозу для фауны и флоры региона. Связано это с тем, что растение в условиях постоянной теплой среды разрастается без меры, покрывая в кратчайшие сроки плотным слоем большую по площади поверхность водоемов. Из-за этой особенности жители тех регионов, где буйствует эйхорния, стали называть растение водяной чумой.

  • Очистка воды. Это удивительное свойство было открыто случайно. Один из цветоводов любителей перед тем, как отправиться отдыхать, решил выбросить эйхорнию, и кинул ее в емкость с мыльной застоявшейся жидкостью. Каково же было его удивление, когда вернувшись с отдыха, было обнаружено, что растение не только не погибло, но еще и активно разрослось, сделав воду абсолютно прозрачной! Чтобы убедиться в том, что эйхорния активно избавляет воду от грязи, можно провести в домашних условиях простой эксперимент, набрав в банку мутной жидкости с мылом, землей или чем-то другим и оставив в ней растение на пару дней.
  • Научные наблюдения показали, что эйхорния совершенно невосприимчива к вредным примесям, которые легко могут погубить другие растения. Корни водного гиацинта формируют огромную сеть, активно разрастаясь, пока не займут весь водоем. В процессе своего развития они работают, словно мощные насосы, интенсивно впитывая не только доступные органические соединения, но также заодно вредные масла, фенолы, фосфаты, окисленные металлы и инсектициды. Из-за этой особенности эйхорнию стали использовать для очистки воды в отстойниках и других местах, загрязненных вредными и опасными стоками.

    Описание эйхорнии

    Водный гиацинт представляет собой травянистое и многолетнее растение с кожистыми блестящими листьями, которые собираются в розетку. Черешки длинные с существенным утолщением к основанию, а состоят они из пористой губчатой ткани, которая сохраняет воздух и позволяет эйхорнии удерживаться за счет этого над поверхностью воды. Мочковатая корневая система достигает в длину 55–65 см, а цветы относятся к виду зигоморфных — с одной осью для симметрии. Кроме того, у них простое строение околоцветника, приобретающего сиреневый, розовый, белый или голубой оттенок.

    Жизненный цикл цветка длится всего лишь 1 день, а затем он опускается под поверхность воды с удерживавшим цветоносом. В теплом тропическом климате размножение вегетативным путем происходит чрезвычайно интенсивно, в результате чего создается прочный слой, препятствующий движению лодок и кораблей на воде. Кроме того, интенсивность гнилостных процессов значительно возрастает, что приводит к гибели некоторых видов животных, рыб и растений.

    Особенности эйхорнии

    Свое второе название растение получило из-за схожести внешнего облика с растущим в садах декоративным цветком — гиацинтом. Но прямого родства между ними нет, и эйхорния выступает в роли исключительно водного растения, которое комфортно чувствует себя в теплых водоемах с богатым органическим миром.

    В местах своего природного обитания eichhornia цветет в беспрерывном режиме на протяжении всех многих лет своей жизни. Цветки удерживаются на воде из-за особых вздутий на каждом из черешков, которые состоят из наполненной воздухом ткани, имеющей структуру, как у пчелиных сот.

    Фактически характерные вздутия на черенках выполняют роль поплавков, которые поддерживают розетку эйхорнии, имеющую довольно пышную форму. Когда водный гиацинт растет поодиночке, то вздутия могут отличаться шарообразным видом и довольно большими размерами. Если же растение собирается в большие колонии, то величина вздутий уменьшается, а когда происходит укоренение, то они и вовсе ссыхаются за ненадобностью.

    Специфика выращивания эйхорнии в прудах

    Для развития эйхорнии обязательно обеспечить лишь одно единственное условие — водную среду, в которой в большом количестве должны содержаться органические элементы. Поэтому важно добавить много перегноя, гумуса или компоста, чтобы обеспечить цветок всем необходимым.

      Температура. Так как родиной растения выступают территории с субтропическим и тропическим климатом, то для комфортного климатического режима требуется обеспечить высокие температуры в пределах 22–27 градусов, а на этапе цветения и вовсе до 30–32 градусов. Если показатели тепла будут недостаточными, то красивые крупные цветы приятных глазу нежных оттенков могут так и не появиться, хотя растение при этом прекрасно развивается и стремительно набирает в размерах. Высаживание водных гиацинтов осуществляют в наших странах в конце мая или в начале июня, когда вода в умеренных широтах уже достаточно прогреется и вероятность ночных заморозков будет сведена к нулю.
    Читайте также:
    Осока повислая: описание и особенности выращивания, применение

    Освещение. Помимо высокой температуры для комфортного развития необходимы источники яркого света. Обычно для этих целей применяют несколько люминесцентных ламп стандарта ЛБ. Выбирать нужно такие, у которых мощность будет в пределах 3–3,5 Вт на 10 квадратных сантиметров. Устанавливают лампы на расстоянии примерно 30-ти сантиметров над поверхностью воды. От покупки обычных ламп накаливания лучше воздержаться, поскольку их придется размещать близко к растениям, а это может вызывать ожог их листьев. Если же пробовать располагать лампы дальше, чтобы исключить вероятность порчи листков, то придется наращивать им мощность, что в итоге все равно приведет к нежелательным последствиям. Поэтому люминесцентные лампы остаются единственным оптимальным вариантом, а используют их для создания 14-часового светового дня. Летом, если обеспечить прямое солнечное освещение, выращивать водяной гиацинт нетрудно, но в осенние месяцы естественного света будет мало, а это замедлит развитие растения и даже может повлечь за собой его гибель. В зимний период для сохранения эйхорнии нужно переместить ее внутрь кольцевого пенопластового поплавка. Причем важно обратить внимание на тот факт, что корни должны оставаться в воде, а вот листья уже обязаны лежать на поверхности поплавка, чтобы оставаться сухими. Если проигнорировать эту рекомендацию, то черешки листьев начнут гнить под воздействием скопившейся в них влаги. Непосредственно под водным гиацинтом, примерно на расстоянии 5–6 см от него, ставят горшок, внутри которого оставляют заиленный грунт. Такое расположение даст возможность корням врасти и укрыться, что позволит растению пережить зиму даже в простом аквариуме. Для зимовки подойдет обычное комнатное освещение и температура воды на уровне 23–25 градусов.

  • Удобрение. Эйхорния крайне требовательна к наличию питательных веществ в водной среде, поэтому существует прямая связь между интенсивностью развития растения и концентрации органических остатков. Система корней имеет разветвленную структуру, которая включает в себя образование большого количества придаточных корневищ. Соответственно, под поверхностью воды формируется целая сеть, распространяющаяся на большую площадь и поедающая всю доступную органику. В связи с этим попытки вырастить эйхорнию в чистом водоеме не приведут к успеху, так как развитие будет крайне медленным, а в некоторых случаях растение и вовсе может погибнуть. Подкармливать водный гиацинт разрешается любым видом органики вплоть до свежего навоза. Здесь ограничением выступает лишь эстетичный вид водоема и запах его воды. Поэтому оптимальным считается использовать удобрения для аквариумных или обычных комнатных растений. Несмотря на то, что эйхорния в умеренных широтах довольно экзотический гость, высаживать и выращивать эту культуру совсем нетрудно. Главное, обеспечить ей необходимое питание, а также температуру и освещение.
  • Период и условия цветения водного гиацинта

    В своей природной среде эйхорния преимущественно растет в водоемах тропиков и субтропиков Южной Америки и Азии, где температура воздуха обычно не опускается ниже 25–26 градусов по Цельсию. Такие условия позволяют водному гиацинту цвести круглый год без остановки.

    В умеренном поясе обеспечить подобную атмосферу можно только искусственно, поэтому начинает цвести водный гиацинт в открытых водоемах только в летний период, когда воздух прогреется до температуры 28 и выше. При снижении температурного режима меньше 22 градусов, цветение прекращается.

    Если летние месяцы выдались холодными, то цветы не появляются, но зато над поверхностью воды эйхорния формирует красивую зеленую шапку из листьев ярких насыщенных тонов.

    Размножение водного гиацинта

    Самым простым способом размножения эйхорнии выступает вегетативный. В этом случае происходит отделение молодых розеток от материнского растения. Следует учитывать, что интенсивность набираемой водным гиацинтом массы напрямую связано с длительностью светового дня, чем он меньше, тем быстрее происходит разрастание. При попытке использовать этот момент в сборе молодых розеток нельзя забывать, что размножение ведет к снижению освещаемой площади в водоеме и падению уровню кислорода, из-за чего может пострадать другая растительность, а также некоторые виды моллюсков, рыб и различных земноводных.

    Как зимует водный гиацинт?

    В осенний период температура воздуха уже достаточно сильно снижается для такого теплолюбивого растения, как эйхорния, поэтому стоит предварительно подумать о том, чтобы создать все необходимые условия для ее зимовки. В природном водоеме она не выживет, так что потребуется перенести водный гиацинт в теплое помещение с хорошим уровнем освещенности. В качестве емкости для хранения в период покоя можно использовать таз, аквариум и пр. Воду для растения берут ту, в которой оно находилось в летний период. Для укоренения на дно добавляют ил.

    В зимние месяцы чрезмерно высоких температур эйхорнии уже не нужно, достаточно, чтобы воздух и вода были прогреты до 20 градусов по Цельсию. Все это организовать нетрудно, но еще следует подумать про достаточный уровень освещенности, так как розетки крайне негативно воспринимают недостаток света, то нужно использовать люминесцентные лампы для обеспечения 14-часового дня.

    Для нормальной зимовки водному гиацинту также понадобится кислород в достаточных количествах, но нужно учесть — сквозняков растение не любит и может погибнуть, если не уделить должное внимание этому моменту. Кроме того, нельзя забывать про подкормку, поскольку эйхорния активно питается круглый год, то вынужденная «голодовка» отрицательно скажется на ее состоянии. Чтобы поддержать водный гиацинт, можно периодически скармливать ему небольшие количества удобрений, которые предназначены для аквариумных растений.

    Применение эйхорнии в дизайне ландшафта

    При оформлении открытых водоемов с помощью водного гиацинта, нужно учесть некоторые моменты. Как уже говорилось, растение боится сквозняков, поэтому по возможности нужно оградить его от них. Для этой цели можно использовать посадку болотных ирисов, рогозы или других растущих вертикально растений вдоль кромки водоема.

    Читайте также:
    Лапчатка белая: описание и особенности выращивания, применение

    Некоторые ландшафтные дизайнеры пытаются объединить эйхорнию и кувшинки, так как их сочетание смотрится довольно эффектно. Но нужно учесть, что в компании такого агрессивного соседа другие виды растений чувствуют себя плохо и могут погибнуть. Розетки эйхорнии со временем быстро закрывают всю поверхность, препятствуя проникновению солнечных лучей и потребляя кислород из воды в огромных количествах, что вызывает гибель рыб, ракушек и прочей водяной живности. Поэтому нужно побеспокоиться о дополнительной аэрации, чтобы подводные обитатели не пострадали от красоты цветущего растения.

    Основные вредители и болезни эйхорнии

    Водный гиацинт не предрасположен к каким-то отдельным заболеваниям и проблемы с его состоянием всегда являются следствием неправильного ухода. Растение само по себе очень сильное и агрессивное, поэтому даже обычные для других видов вредители ему не страшны. Некоторые проблемы были замечены только при воздействии жука-долгоносика.

    Опираясь на это, некоторые страны африканского континента, где эйхорния разрастается безмерно и доставляет массу неудобств, даже одно время решили специально размножить жука-долгоносика, чтобы он сократил популяцию водного гиацинта. К сожалению, этот эксперимент с треском провалился, что позволяет с уверенностью заявить — особо опасных вредителей, которые могли бы погубить растение, в природе просто нет.

    Возникающие при выращивании эйхорнии трудности:

      Появление коричневых пятен обычно говорит о недостатке влаги в воздухе или присутствии сквозняков. В этом случае достаточно устранить причину, чтобы красивый внешний вид восстановился.
  • В некоторых случаях образование коричневой пятнистости может стать следствием зародившихся гнилостных процессов. Но, как правило, этому явлению предшествует загнивание черенков, которое сложно не заметить. Тут уже придется изготовить, к примеру, из пенопласта специальные поплавки-кольца, которые будут удерживать листья над поверхностью, а корни останутся погруженными в воду.
  • Больше об эйхорнии узнаете из этого видео:

    Цветок Белой Цапли. Как его вырастить?

    Если вы увидите среди луговой зелени белоснежные цветки поводника лучистого, в воображении непременно представятся парящие над землёй белые птицы. Рассказ об этих удивительных растениях хочется начать с японской легенды.

    …Как-то на лугу, что раскинулся на океанском побережье, сидел бедный пастушок. Он смотрел на чистое голубое небо, по которому летели две белые птицы. Они были так прекрасны и вольны, что мальчик невольно задумался о своей горькой судьбе, о том, что никогда ему не стать самураем.

    В это время птицы исчезли с поля зрения. Пастушок перевёл взгляд на луг и вдруг на одном из кустиков заметил белоснежный цветок, похожий на летящую белую цаплю. В его сознание проник голос Будды, говорящий о том, что всё в этом мире преходящее, как и полёт этих прекрасных птиц, и только красота вечна.

    Мальчик осторожно выкопал цветок и посадил его в небольшом садике возле дома. Он смотрел на цветок, вспоминал слова Будды и на душе становилось спокойнее.

    С тех пор японцы выращивают в своих садах и домах растение, цветы которого похожи на летящих цапель. Они так и называют его — Цветок Белой Цапли.

    Поводник лучистый, или хабенария радианта, является одним из 600 видов растений рода Поводник (Хабенария) семейства Орхидных. Хабенарии произрастают в умеренных и тропических регионах. Название рода происходит от латинского слова habena, означающего «повод, вожжи» — длинные бахромки на губах цветка похожи на ремешки. Фото: Источник

    Любителям цветоводства наиболее известен поводник лучистый, распространён он в Японии, Китае, Корее, в Приамурье и Приморском крае России. В настоящее время численность этого экзотического растения сокращается, поэтому в Японии и России оно внесено в Красную книгу.

    Поводник лучистый — многолетнее клубневое цветущее растение, зимой надземная часть у него отмирает. Стебель поднимается на высоту 20−30 см, на нём располагается до семи широких, ланцетовидных листьев, длина которых около 10 см. На цветоносе обычно бывает 1−3 цветка, размером около 3 см. Цветение в июле-августе.

    В Китае клубни поводника лучистого популярны в кулинарии в качестве вкусовой добавки, чаще — для приготовления куриных супов.

    Поводник лучистый предпочитает рыхлые, плодородные, слегка кислые, влажные почвы. Низкие температуры и заморозки не переносит. Наиболее комфортно чувствует себя на солнечных местах, но может жить и в лёгкой полутени. Фото: Источник

    В природе размножается, в основном, семенами. При выращивании цветов в садах чаще используют клубни. Растения семян дают много, но они быстро теряют всхожесть. Кроме того, для успешного развития всходов им необходимы специфические бактерии, которые присутствуют лишь в живом сфагнуме. Также необходимо учитывать, что при почтовой пересылке клубней велик риск их пересушивания.

    Клубни следует высаживать в открытый грунт, когда минует угроза заморозка, глубина посадки — 5−7 см, между клубнями расстояние — 15−20 см. Грунт нужно готовить из равных частей садовой земли и торфа. В районах с мягкой зимой можно клубни оставлять в почве, предварительно прикрыв мульчей.

    В комнатных условиях поводник лучистый довольно сложно выращивать. Клубни следует высаживать в кислую почву в невысокие ёмкости на глубину 5 см. Летом температура воздуха не должна превышать 30 градусов. При недостатке освещения растения необходимо подсвечивать. Во время вегетации почва должна быть равномерно влажной, а зимой, во время покоя, — практически сухой.

    Чтобы сформировались цветочные почки, поводнику необходимо обеспечить холодную зимовку. Можно хранить горшок с клубнем в холодильнике или прохладном помещении. Периодически осматривать, по необходимости проветривать и слегка увлажнять почву.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: