Поводник психодовидный: описание и особенности выращивания, применение

Посконник: агротехника выращивания, использование растения в ландшафтном дизайне, как выглядят цветы фото, где растет

Посконник — популярное садовое растение. Его любят опытные цветоводы, часто рекомендуют новичкам. Это происходит потому что посадка посконника и уход в открытом грунте не доставляет сложностей.

Любят его не только за простоту выращивания и впечатляющий внешний вид. У растения много полезных характеристик, которые могут пригодиться каждому.

Краткое содержимое

Общие сведения о растении

Растение посконник — травянистый многолетник. Оно относится к семейству Астровые. В дикой природе растение произрастает в странах Европы, Азии, на севере Африки, а также на побережье Америки.

Посконник не боится морозов, поэтому легко приспосабливается к климату средней полосы. Внешне растение представляет собой высокую кустистую траву. Стебель в высоту может достигать 2 м. Обычно он покрыт ворсинками, внутри полый. Листья крупные, заострённые, с зубчатыми краями, окрашены в темно-зелёный цвет.

У растения заметное цветение. Бутоны собраны в корзинки, которые образуют плотные грозди. Окраска венчиков варьирует от бело-розового до фиолетового. Цветение продолжается до пары месяцев, начинаясь в начале июля.

Где используют

Целью посадки посконника обычно становится декоративное оформление участка. Его часто используют для украшения построек, заборов. Он подходит для создания клумб с рослыми растениями или миксов.

Посконник акцентно смотрится на фоне высоких и густых зарослей: деревьев, кустарников. Часто с ним создают плотные насаждения. Это растение станет прекрасным украшением водных объектов.

Для соседства с посконником предпочитают использовать:

  • вербейник;
  • полынь;
  • японский анемон.

Цветочки растения выделяют приятный аромат, приманивая различных насекомых. Этот приём часто используют те, кто стремится опылить полезные культуры или собирает мед. Посконник также считается лекарственным растением. Его используют в народной медицине.

Декоративные вариации

Существуют разные виды и сорта посконника. Растение выращивают с различными целями. Наиболее часто внимание направлено на внешний вид, который у разных сортов может отличаться. Существуют гигантские до 2 м и компактные до 90 см вариации. Отличаются размер, окраска венчиков.

Цветение может наступать в разное время, иметь неодинаковую продолжительность. В садах часто встречаются Eupatorium fortunei, «Розовый мороз», Atropurpureum. Всего насчитывается более 120 видов растения, на основе которых множество сортов.

Особенности выращивания и ухода

Посмотрев на фото посконника, становится понятно, что он сохраняет свои декоративные качества на протяжении всего периода вегетации. Растение прекрасно выглядит как на клумбе, так и в срезанном состоянии в вазе. За этим многолетником несложно ухаживать. Растение неприхотливое, быстро приживается, адаптируется.

Основные условия для произрастания

Для выращивания посконника нужно создать определённые условия. В естественной среде он произрастает по берегам водоемов, на влажных лугах, по опушкам влажных лесов. Ещё его можно встретить в зарослях, рвах.

Аналогичную среду надо обеспечить на участке искусственной высадки. Растение любит плодородную, влажную, но хорошо дренированную землю. Отлично, если это будет грунт с известковым уклоном, но подойдет и лёгкая песчаная почва. Земля может быть нейтральной, слабо кислой или слегка щелочной.

Отдельные виды не переносят холод, а некоторые отлично зимуют в условиях средней полосы. Растение хорошо себя чувствует в полутени. На ярком солнце побеги его сохнут, вянут.

Часто садоводам не понятно как поливать посконник. Он требует обильное увлажнение на сухих почвах или умеренный полив в естественно влажном грунте. Растение лучше выглядит при регулярном удобрении. Подкормку вносят ежемесячно с весны по осень.

Используют сложные минеральные составы. В ранний вегетационный период полезны удобрения с азотом, с середины лета для лучшего цветения этот элемент желательно ограничить.

Способы посадки растения

Выполнять посадку в грунт допустимо несколькими способами. Используют посев семенами, высадку черенками, размножение делением куста. Для каждого способа существуют свои нюансы.

Использование семян

Высевать семена посконника можно как в открытый грунт, так и проращивать на рассаду. Делают это весной. Посев в открытый грунт выполняют в апреле или мае.

Оптимальная окружающая температура для этой процедуры — 20 °С. Если по ночам ещё холодно, то посевы можно прикрывать пленкой. Всходы появятся через 3–4 недели.

Если семена высевают на рассаду, то после появления всходов нужна пикировка. Ростки пересаживают в отдельные горшочки. Если погода на улице позволяет, то допустимо их переместить сразу в грунт.

Посадка черенками

Размножение посконника черенками лучше выполнять летом. Посадочный материал нарезают от взрослого растения. Черенки желательно обработать стимулятором роста. После этого их укореняют прямо в почве. Процесс проходит легче в тени при обильном увлажнении земли. Для выполнения процедуры желательно выбирать умеренно жаркую погоду.

Выполнение деления куста

В конце периода вегетации можно выполнить размножение растения с помощью разделения куста на части. Для этого куст выкапывают, нарезают острой лопатой на жизнеспособные части.

Полученные кусочки высаживают в грунт. Растение быстро приживается. Уже в следующем сезоне полученные саженцы будут полноценными растениями.

Отличными декоративными способностями, а также полезными качествами обладают садовые вариации посконника. Это растение ценят за красоту, простоту ухода. Садоводам не придётся уделять много внимания декоративным насаждениям, экономя время на полезные культуры.

Ногоплодник (подокарпус)

Ногоплодник: описание

Ботаническим, официальным названием ногоплодник является Подокарпус. Это ногоплодниковое растение, родиной которого является Япония, Китай и Индия, то есть азиатские страны, и это следует учитывать, когда мы рассматриваем особенности растения и его предпочтения в уходе и условиях произрастания.

Вообще, крупнолистный ногоплодник – это вечнозеленая посадка, которая является хвойной и имеет очень ветвистый ствол. Молодые веточки могут располагаться строго вертикально, но постепенно, когда растение становится все старше, то листики и ветви могут поникать. Листики у посадки плоские, игольчатые, кожистые. Центральная жилка очень ярко выражена, длина листочка в среднем составляет около семи сантиметров. Молодые растения крупнолистного ногоплодника (подокарпуса) имеют яркие и светлые листочки, которые с возрастом становятся все темнее. Одна из особенностей растения является то, что растет оно невероятно медленно, и в домашних, комнатных условиях рекомендуется содержать преимущественно молодые растения. Если же растение выращивается в естественных условиях открытого грунта, то его высоту садовод может самостоятельно регулировать, периодически обрезая посадку в соответствии со своими собственными желаниями.

В статье мы более подробно затронем то, как ухаживать за ногоплодником в домашних условиях, чтобы максимально насладиться его декоративными качествами. Также мы поймем, что следует делать для того, чтобы продлить молодость растения, как правильно регулировать его высоту и другие внешние качества, чтобы получить самое привлекательное и интересное растение.

Ногоплодник: выращивание из семян

Крупнолистный ногоплодник (подокарпус): фото растения

Ногоплодник в целом не вступает в состояние покоя, или это состояние не так выражено, как у многих других культур. По этой причине в течение всего года растение можно содержать при комнатной температуре, но при этом ногоплодник совершенно не переносит жару и засуху. Не стоит также экспериментировать и размещать растение в помещениях или на территориях, где температура воздуха может опуститься ниже десяти градусов, так как в таком случае ногоплодник быстро зачахнет, утратит свою силу и декоративность, и по итогу вообще погибнет.

Читайте также:
Зигаденус изящный: описание и особенности выращивания, применение

Ногоплодник (подокарпус) нуждается в хорошем освещении, в ярком свете в течение всего года. В особенности свет может быть в виде отраженных солнечных лучей, чтобы прямые солнечные лучи не так часто попадали на растение и не навредили его здоровью и внешнему виду. Летом растение может прекрасно переносить затенение, и в этой же обстановке оно отлично переносит зимний период, когда как раз рост растения немного замедляется.

В целом, опытные садоводы говорят о том, что ногоплодник содержать не составляет совершенно никакого труда, так как растение это неприхотливое и может приспосабливаться к самым различным условиям. При этом, можно особо не ухаживать за ногоплодником, он все равно будет чувствовать себя комфортно и в безопасности. Для того, чтобы сформироваться кустистое растение, которое будет иметь густую зеленую часть, необходимо периодически обрезать растение, в особенности в весенний и летний периода. Ногоплодник прекрасно адаптируется к теплым условиям и очень любит находиться на свежем воздухе, так как такие условия являются для него просто идеальными.

Если говорить о почве, то ногоплодник прекрасно приживается в хорошо дренированной почве, куда можно добавить листовой перегной и перлит. К тому же, в почву можно добавить некоторое количество крупного речного песка, чтобы создать естественный дренаж. Ногоплодник замечательно адаптируется к абсолютно любым почвам по составу, и может замечательно приживаться к кислым или щелочным почвам. В таком случае можно вообще особо не беспокоиться о том, где и как высаживать ногоплодник, так как даже в не самых благоприятных условиях можно справиться с этой посадкой, сделать ее крепкой и очень декоративной. Это заметно упрощает задачи садоводов, если говорить о посадке растения и о его агротехнике.

Что касается подкормок, то ногоплодник нуждается в ежемесячной подкормке, в особенности для него отлично подходят жидкие удобрения, которые при этом по концентрации следует делать в два раза слабее, чем те концентрации, которые указываются на упаковках препаратов и удобрений. В осенний и зимний период подкормки вообще прекращаются, так как растение хоть и не демонстрирует этого, но находится в состоянии покоя, и лучше в это время беспокоить его по минимуму с подкормками и поливом. Таким образом, растение будет вырабатывать собственный иммунитет, стрессоустойчивость и подготовится к следующему сезону роста и цветения. Подокарпус – это очень элегантный хвойник, который отлично вписывается и в открытом грунте, и в комнатные условия. Отлично формировать посадку под дерево в стиле бонсай, оно будет выглядеть еще декоративнее и интереснее, и точно привлечет внимание не только со стороны самого цветовода, но и со стороны его гостей. Ногоплодник не может зацвести в закрытом помещении, но при этом он все равно остается очень декоративным и привлекательным.

Если в помещении очень сухой и спертый воздух, то стоит воспользоваться некоторыми способами, чтобы увеличить влажность воздуха. Для этого неподалеку от крупнолистного ногоплодника можно выставлять поддоны с влажной галькой, а также можно использовать такое приспособление, которое является увлажнителем, ведь тогда растение будет еще более декоративным и привлекательным, и точно не утратит своих черт и особенностей. Что касается влажности самой почвы, то полив должен быть всегда умеренным и осуществляться в соответствии с установленным графиком. Перед новым поливом грунт должен успеть просохнуть, иначе велик риск того, что влага будет застаиваться в почве, что приведет к развитию заболеваний корневой системы ногоплодника. Если растение держат зимой в прохладном помещении, то частота поливов сокращается, и грунт следует сохранять от полного высыхания, иначе растение начнет чахнуть, увядать и вовсе засохнет. Растение может прекрасно чувствовать себя даже в немного стесненных условиях, и при этом можно сильно не менять размеры контейнеров, когда садовод принимает решение о пересадке культуры. Когда ногоплодник взрослеет, то пересаживать его рекомендуется примерно каждые два-три года, и делают это весной, когда погода начинает постепенно стабилизироваться, и растение выходит из неочевидного состояния покоя. Если же ногоплодник очень сильно разросся, то в принципе ежегодно следует менять самый верхний слой почвы, вносить обновленный субстрат, более свежий и насыщенный, чтобы растение чувствовало себя как можно свежее и напитывалось микроэлементами, компонентами, усиливая все свои системы, иммунитет и стрессоустойчивость.

Размножают ногоплодник обычно при помощи черенков, их длина должна составлять от восьми до десяти сантиметров. При этом стоит воспользоваться некоторыми препаратами для более успешного укоренения растения. Нижние листики с черенков стоит аккуратно удалить прямо перед высадкой растения, а основание черенков погружается в увлажненную почвосмесь. В состав почвосмеси входит песок и торф, которые отлично подходят именно для высадки черенков этого растения. Молодые растения после посадки стоит прикрыть, для этого используют полиэтиленовые или пластиковые пакеты, а также стекло. Укоренение обычно может растягиваться до двух месяцев, так что следует проявить терпение и внимательность к этим процессам. Если садовод принял решение размножать ногоплодник при помощи семенного материала, то семена лучше всего высеивать весной. Но чтобы получить из семян взрослое и оформившееся растение, следует иметь терпение и ожидать примерно несколько лет. Таким образом, садоводу стоит взвесить все «за» и «против», достоинства и недостатки каждого метода и решить для себя, какой из этих способов он хотел бы использовать, чтобы получить новые посадки ногоплодников в открытом грунте или в комнатных посадках в емкости.

Ногоплодники – это растения, которые отличаются высокой устойчивостью к различным заболеваниям. Если вдруг садовод допустил переувлажнение почвы, то это может привести к потемнению кончиков листовых пластин. Если растению не хватает освещения, то листики, которые расположены внизу куста, могут стать очень крупными, и это значительно повлияет на внешние характеристики посадки. Также стоит иметь в виду, что если не соблюдать правила агротехники и если не давать растению должное внимание и уход, то это может привести к тому, что на нем разводятся такие вредители, как щитовки и мучнистые червецы, а также красные паутинные клещики, которые могут нанести ногоплоднику непоправимый вред, особенно если не начать вовремя бороться с этими вредителями.

Вывод

Крупнолистный ногоплодник (подокарпус): видео о растении

В целом, ногоплодник (подокарпус) – это культура, которая может развиваться, расти и существовать в течение длительного времени, и при этом садовод или цветовод не сталкиваются с какими-то трудностями в посадке этого растения и уходе за ним. Так или иначе, это растение относится к категории токсичных, так что более опытные цветоводы рекомендуют держать крупнолистный ногоплодник как можно дальше от детей и домашних питомцев, иначе велик риск того, что они получат отравление из-за этой посадки.

Читайте также:
Кокос: описание и особенности выращивания, применение

Вейник: описание, виды, размножение, посадка и уход

Такое растение возможно повстречать в лугах и в полях. Это растение неприхотливо в заботе, предпочитает солнечные места. Этот злак сухоцветный. Его использую в качестве оформления букетов. Приблизительно селекционерам известно около 260 типов вейника.

  1. Виды вейника
  2. Вейник остроцветковый
  3. Karl Foester
  4. Overdam
  5. Вейник наземный
  6. Вейник пурпурный
  7. Высадка вейника
  8. Уход за вейником в саду
  9. Как размножать вейник
  10. Семенами
  11. Деление куста
  12. Возможные болезни и вредные насекомые
  13. Зимовка вейника
  14. Вейник в дизайне сада
  15. Как собирать и хранить растение
  16. Польза вейника
  17. Целебные свойства
  18. Опасные свойства растения
  19. Кому противопоказан вейник

Виды вейника

Вейник остроцветковый

Популярен в Европе, этап цветения выпадает на летний месяц – июль. Листы располагают зеленым оттенком, но встречаются листья с белесыми прожилками. Ввысь достигает до 1,5 м. Такой вид любит много солнца. Данный злак является долголетним, устойчив к холодам, но в сильные заморозки желательно укрывать.

Karl Foester

Ввысь такой сорт доходит до 2м, его листы изогнутые, а ствол прямой.

Overdam

Добивается до 1,5м в высоту. Листы с беленькими полосками, а метелки – розоватые, но со временем становятся рыжими. Желательно не сажать на ветреных участках.

Вейник наземный

Цветение начинается в июле. Листы грубые, их окрас зеленый, а соцветия светло-розовые, осенью сменяют свой тон на золотой. Его высота доходит до 1м. Такой вид является неприхотливым.

Вейник пурпурный

Цветет летом. Метелки располагают сливовым окрасом, листы удлиненные. Его высота составляет 1 м. Ему необходима дренированная земля, участок солнечный.

Высадка вейника

Прежде, чем высеивать вейник, обратите внимание на срок годности семян. Дело в том, что они после сбора могут храниться весьма не долго. Поэтому перед посевом стоит проверить их на всхожесть.

Высеивание осенью не требует предварительной обработки почвы. В то время, как весенняя высевка это подразумевает в обязательном порядке. Начинают почву готовить за полтора месяца — ее перекапывают и поливают. Затем очищают от сорных растений и трав. И вносят минеральные удобрения. Высеивая, семена стоит немного углубить. Затем придавить пальцем. И присыпать землей.

Можно также высадить растение и уже подросшими экземплярчиками. Сначала семена нужно вырастить в контейнере дома, а потом просто перенести росточки в землю.

У вейника очень ползучие корни. Поэтому растение может «захватить» всю территорию сада. Чтобы этого избежать, стоит ограничивать его рост. Сделать это можно с помощью ограничительных барьеров. Просто оградите ими кусты вейника, тогда корням будет сложнее пробраться за огороженную территорию.

Также регулировать размеры кустиков можно с помощью деления. Кроме того, это полезно для омоложения растения. И позволит ему не стать слишком раскидистым по сторонам.

Как бы странно это ни звучало, но период активного роста растения — это зима и осень. Поэтому летом трава заметно медленнее растет. Но именно из-за своего «зимнего» развития, вейник может сохранять декоративность даже в холода. Главное, удалить по осени старые листья.

И стараться оберегать растения от такого недуга, как ржавчина. Но если все же заметили наличие бурых пятен, то просто обработайте кустики фунгицидами.

Уход за вейником в саду

Отличительной особенностью вейника является то, что он не требует больших затрат на уход и содержание. Более того, практически все виды растения могут жить на любом участке. Хотя, конечно, чем более плодородная и богатая будет почва, тем лучше и богаче будет цветение. Но если почва у вас глинистая или просто бедная, то и тут ничего страшного.

Выращивать кустики можно и на такой земле. Важно лишь вовремя подкармливать их минеральными добавками.
Данные растения могут жить как на солнце, так и в тенистых участках. Но если уголок очень темный, то вейник будет уклоняться к земле. Да и сами кустики станут более редкими.

В итоге, самая основная задача садовода — это вовремя поливать растения. И удалять сорняки возле него. Особенно важно следить за поливом в жаркую и сухую погоду. Поливать стоит обильно, но при этом следить, чтобы вода не застаивалась. Иначе может произойти загнивание стеблей или корней. Избежать этого поможет грамотно организованный дренаж почвы.

Сажать сухоцвет можно как по одиночке, так и группами. При этом стоит учесть, что если высадку делать групповую, то между каждым экземпляром нужно оставить достаточное расстояние. Если не сделать этого, то растения со временем начнут переопыление. Что приведет к их вымиранию.

Самосев у культурного вейника не возможен. Поэтому можно не волноваться, что растение «разлетится» по всему саду. Укрывать в зиму данный злак также не нужно. Он хорошо переносит морозы.

Как размножать вейник

Сам по себе куст вейника долго не живет, а со временем и вовсе начинает распадаться. Поэтому, если хотите сохранить растение в саду, нужно заняться размножением сухоцвета. Делать это можно как семенами, так и делением кустарника. Рассмотрим каждый метод более подробно.

Семенами

В природных условиях вейник размножается именно посредством самосева. Это позволяет ему быстро захватывать все новые и новые участки, превращая их тем самым в настоящие заросли. Все это делает данное растение сорным. И заставляет избавляться от него в парках и садах.

При этом свою всхожесть семена растения могут сохранять весьма не долго. Потому высевать их можно либо весной, либо осенью. Для этого подходит как прямой высев в открытый грунт. Так и работа с рассадой.

Если высаживать семена сразу в землю, то учтите, что почва должна быть плодородная и с дренажем. Те семена, что высеять зимой или осенью, приживутся намного быстрее, нежели весенние или летние. Дело в том, что развитие кустарника приходится как раз на зимнее время.

Чтобы посеять семена, их укладывают в почву, присыпают немного землей. И сверху укрывают листьями или еловыми ветками, чтобы ветер не разогнал семечки. Первые ростки появятся уже весной. А цвести вейник начнет на другой год. Но если посеять вейник по весне, то зацвести он сможет только год спустя.

Весной же лучше заняться рассадой данного злака. За полтора месяца до посадок подготовьте почву. И в контейнере дома вырастите саженцы. Они должны содержаться в светлом, но не жарком помещении. Пикировка не обязательна. И как только сошли ночные морозы и на улице потеплело, можно переносить «молодняк» на участок в землю.

Читайте также:
Папирус: описание и особенности выращивания, применение

Высаживают каждый экземпляр на расстоянии не менее 45 сантиметров друг от друга. И в течение нескольких первых дней после посадки обильно поливают.

Деление куста

Если у вас культурный, либо гибридный вейник, то его семена не всхожие, потому что за лето не успевают созреть. Поэтому размножать растение можно только делением кустарника.

Так вы сможете омолодить растение и заодно получить новые ростки. Обычно это делается в апреле, еще до проявления свежей листвы. Затягивать с рассадой после деления не стоит. Лучше высадить ее быстрее. Но в южных районах страны можно продолжать заниматься этим на протяжении всего лета.

Деление производят так:

  • кустик извлекают из земли и очищают корни ;
  • делят корень на несколько частей так, чтобы на каждом отрезке были свои корни и около 12 стебельков;
  • новые группки пересаживают в грядку и затем поливают;
  • после этого нужно взрыхлить почву и всю прилегающую к вейнику территорию, чтобы дать доступ кислорода.

Если почва хорошая и богатая, то растения быстро пойдут в рост. Также быстрее будут развиваться те экземпляры, у которых корень не маленький.

Если же вы садовод со стажем, то для деления можно использовать очень острую небольшую лопатку. С ее помощью можно поделить куст прямо в земле, не выкапывая его.

Возможные болезни и вредные насекомые

Несмотря на то, что растение хорошо переносит и засуху, и холод, оно очень не терпимо к частым и очень резким перепадам температур. Особенно это относится к молодым вейникам.

Также важно следить за тем, чтобы в грунте не было застоя влаги. Если обнаружили, что растения начали загнивать, пересадите их в более светлое и сухое место в саду.

Из всех болезней, которые могут поразить данный злак, стоит выделить лишь ржавчину. Она наиболее опасна. Поэтому, если нашли, что болезнь поразила ваши кустарники, удалите их полностью. А те, что росли рядом, стоит обработать фунгицидными препаратами.

Зимовка вейника

В основном, вейник — это растение, которое очень хорошо переносит любые морозы. Даже самые сильные. Хотя и встречаются некоторые гибриды, которые не могут зимовать. Но это редкость.

Поэтому особых усилий для зимования злака не нужно. Осенью он отцветет и перейдет в зимние условия жизни и развития. Интересно, что именно в этот период метелки многих видов меняют цвет. Они становятся золотистыми. И если зима выдалась не очень ветреная, то такой сухоцвет будет украшать сад на протяжении всей зимы.

И только с наступлением весны сухие стебли и пластины нужно будет удалить, а побеги срезать. При этом стоит оставить пенечки высотой до 20 сантиметров. Это не только омолодит растение, но и станет хорошим стимулом для развития и появления новых стебельков. И даст более богатое цветение.

Высевая семечки в зиму, не забудьте укрыть их еловыми или сосновыми ветками или опавшими листьями. Это защитит семена от ветра и мороза. Этот же принцип укрытия стоит применять и к тем сортам вейника, которые плохо переносят зиму. Их подрезают и надежно укрывают на случай, если зима будет не очень снежная.

Вейник в дизайне сада

Существуют такие виды, которые в возвышенность большие, прямые. Так, данный злак очень красивый и отлично дополняет другие растения.

Такое растение отлично гармонирует с группами деревьев и кустарников как одной пароды, так и различных. Так, наиболее подходящими являются такие растения, какие располагают яркими соцветиями: розовые, алые, синие.

Если хотите высадить вейник в саду или применить его в ландшафтном дизайне, то стоит выбирать гибридные сорта. Они не пылят семенами и со временем не становятся сорными и не дичают. Также стоит взять те сорта, у которых высокие и прямые стебли. Они станут отлично смотреться рядом с небольшими или средней высота растениями.

Высаживают их группами. В этом случае такие группы растений смотрятся очень эффектно, потому как они на ветру превращаются в изысканный природный колышущийся ковер.

Очень стильно и красиво выглядит сочетание нескольких сортов данного сухоцвета. С их помощью дизайн сада можно сделать в совершенно любой тематике. Начиная от стиля рустик или модерн и заканчивая ультра-модным хай-тек.

Отлично смотрится вейник на контрасте. То есть, когда он растет, например, рядом с невысокими почвопокровниками. Также хорош этот кустик и рядом с цветущими растениями. Причем в данном случае подойдет любой цветок. Будь то астра, георгин или гладиолус. Помимо этого, советуем также высаживать злак рядом с травами. Например, шалфей, горец птичий и прочие подобные невысокие травянистые растения. Вместе они создают красивую композицию.

Можно также использовать высокие сорта вейника в качестве высаживания в виде живой растительной изгороди. Например, вдоль дорожек или тропинок в саду. Это может создать эффект натурального лабиринта. Если у вас в саду или на даче есть пруд или иной водоем, то также можно на его берегу высадить такое растение. Смотрится это не менее изысканно.

А когда заканчивается сезон вейника, его метелки можно срезать и составлять с ними букеты, которые простоят в доме всю зиму.

Как собирать и хранить растение

В основном в народной медицине используют корни растения. Его заготовкой стоит заниматься в последние дни мая или в течение июня. В это время начинают появляться молодые побеги, которые пригодны для снадобий. Взрослые экземпляры для лекарственных целей не годятся.

Как только сбор закончен, части растения нужно высушить. Разложите их на ровной горизонтальной поверхности тонким слоем. Важно, чтобы место хорошо проветривалось. Подойдут для этого и крытая веранда, и чердак. Либо просто разложите сырье на противень и отправьте в духовку при температуре не выше 30 градусов тепла.

В любом случае траву периодически нужно будет перемешивать и встряхивать, чтобы она просохла равномерно. И когда все полностью высохнет, уложите травы в бумажные пакетики или льняные мешочки. Можно — в коробочки из картона. Хранят заготовки в сухом прохладном месте не более двух лет.

Но если вы сушите корни растения, то они требуют иного подхода. Принцип работы здесь такой:

  • вымыть и очистить от земли корни;
  • включите духовку на 45 градусов и разогрейте ее;
  • выложите промытые и подсохшие от воды корни на противень, устланный пергаментом;
  • сушите растения до готовности, периодически встряхивая противень.

После сушки готовые и сухие корни укладывают в полотняные мешочки и хранят их в сухом месте. Хранение также длится только два года. Затем неиспользованные травы нужно выбросить, потому как они уже не несут никакой пользы.

Читайте также:
Вероника лекарственная: описание и особенности выращивания, применение

Польза вейника

Вейник — это не только украшение сада и отличный злак для ландшафтного дизайна. Он также считается полезным растением, благодаря своему богатому минеральному составу. Так, например, он содержит полезные смолы, множество растительных кислот, в том числе и аскорбиновую. Есть в нем и каротин, и флавоноиды.

Все это позволило использовать растение для приготовлений разных снадобий и препаратов, которые широко применяются в нетрадиционной медицине.

Целебные свойства

И хотя в вейнике есть ядовитые соединения, его все же часто используют для лечения многих недугов. Например, применяют злак, как средство:

  • для снятия воспаления;
  • для избавления от зуда и раздражения;
  • в качестве антисептика;
  • мочегонный препарат;
  • для лечения простуды и болезней горла (например, при не отходящей мокроте во время кашля).

Но каким бы полезным растение ни было, не нужно назначать его себе самостоятельно. Потому как здесь важно правильно подбирать дозировку, чтобы не отравиться.

К слову, этот сухоцвет может приносить пользу не только как лекарственное средство. Но и как растение, которое удерживает песчаные земли. Для этого его даже специально высаживают вблизи шахт, чтобы не допустить песчаных сходов или обвалов.

Опасные свойства растения

И хотя вейник имеет много полезных качеств, он также считается и сорной травой. В природных условиях размножается он быстро и даже может потеснить многие более полезные культурные растения. Как правило, это многие низкорослые травы, цветы или культуры.

Корневая система злака настолько мощная, что способна очень быстро «выпивать» из земли воду. Поэтому его с осторожностью стоит сажать даже рядом со многими кустарниками. Заросли вейника опасны также тем, что они образуют настоящую плотную стену. Это не дает снегу проходить через них. И когда весной начнется потепление, то обилие талой воды приводит в негодность более мелкие посадки, растущие возле данного сухоцвета.

Но самая главная опасность растения в том, что он крайне легко может воспламеняться. Поэтому учтите данный факт, высаживая дикий вейник в саду и разводя возле него мангал. А чтобы избежать в саду сорности растения, выберите гибридные сорта.

Кому противопоказан вейник

В силу своей ядовитости вейник не попадает в ряды средств, которые рекомендует доказательная (традиционная) медицина. Любые препараты на основе данного растения нужно принимать крайне осторожно. И не использовать их в качестве основного средства, лишь как вспомогательное.

Также прямыми ограничениями на употребление вейника являются:

  • детский возраст до 14 лет;
  • беременность и период лактации;
  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • аллергические реакции и непереносимость растения.

Во всех остальных случаях, прежде, чем начать принимать средство на основе этого сухоцвета, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ястребинка: характеристика видов и размножение

Ястребинка (лат. Hieracium) – травянистое растение семейства Сложноцветные. В род входит более 1000 разновидностей, представляющих собой невысокие цветущие растения с ворсистыми стеблями и листьями. В верхней части побегов развиваются одиночные соцветия – корзинки.

Данная культура в природных условиях произрастает в Скандинавии, России, Великобритании, США и во многих других странах. Растёт преимущественно на каменистых открытых участках, часто селится на полях, лугах, в предгорьях.

Описание

Ястребинка – растение с тонким прямым стеблем высотой 20 – 50 см. Обладает хорошо развитым ползучим корневищем, формирующим многочисленные тонкие ответвления. Листовые пластины овальные, слегка вытянутые, заострённые на конце, с пильчатым или ровным краем. Листья ястребинки формируются в прикорневой зоне, образуя плотную пышную розетку. Окрас листвы может быть однотонным зелёным, либо с тёмными бурыми и фиолетовыми разводами на поверхности. Стебли и листва данной культуры покрыты мелкими железистыми волосками.

Соцветия – корзинки ярко-жёлтого колера. Плоды – опушённые семянки бордового цвета. Способны разлетаться на большие расстояния.

В род Ястребинка входит множество видов, но в культуре используются лишь некоторые из них. Самые популярные разновидности этого растения описаны ниже.

Ястребинка мохнатая (лат. Hieracium villosum). Носит второе название «ворсистая». Представляет собой травянистое растение с прямым, слегка ветвящимся стеблем высотой 20 – 40 см. Листья овальные, на конце заострённые, заключены в плотную компактную розетку. Соцветия – лимонно-жёлтые корзинки. Цветение данного вида начинается в середине лета, длится на протяжении 2 месяцев. Его отличие от остальных разновидностей ястребинки заключается в наличии густого ворса на поверхности стеблей и листовых пластин. За счёт этой особенности растение приобретает серебристый отлив и выглядит очень красиво.

Ястребинка волосистая (лат. Hieracium pilosella). Многолетнее растение, высота которого не превышает 20 см. В нижней части прямого слабоветвящегося стебля формируется пышная розетка тёмно-зелёных листьев.

Как видно на фото, цветы у ястребинки волосистой золотисто-жёлтые, пушистые:

Цветение длится на протяжении всего лета. Увядшие бутоны быстро сменяют новые корзинки. Стебли и листва данного вида покрыты редкими волосками. В саду это растение используется как почвопокровник.

Ястребинка оранжевая (лат. Hieracium aurantiacum). Компактный куст высотой 25 – 30 см с прямыми стеблями и розеткой листьев, расположенных в прикорневой части растения. Листья удлинённо-овальные, насыщенно-зелёные. Стебли и листья покрыты серым ворсом. Соцветия крупные, ярко-жёлтые или оранжевые. Появляются на верхушках стеблей с июня по август. Данный вид часто выращивается в садах отечественных цветоводов. В некоторых странах признан опасным сорняком, способным заглушить другие, находящиеся поблизости растения.

Ястребинка Лашеналя (лат. Hieracium lachenalii). Отличается широкой овальной вытянутой у основания листвой, которая заключена в прикорневую розетку. Соцветия светло-жёлтого колера. Стебли и листовые пластины покрыты короткой жёсткой листвой.

Ястребинка белоцветковая (лат. Hieracium albiflorum). В отличие от других разновидностей ястребинки, белоцветковая выращивается гораздо реже. Тем не менее, и она нашла поклонников среди цветоводов. Это растение достигает 30 – 50 см в высоту. Формирует белые и кремовые пушистые корзинки. Непрерывно цветёт на протяжении летнего периода.

Размножение

Размножают данную культуру с помощью семян, столонами и, поделив куст на части. Первый способ получения новых растений является самым простым. С отцветших кустов собираю посевной материал, затем высаживают перед наступлением холодов в открытый грунт.

В течение зимних месяцев семена подвергаются естественной стратификации, а с наступлением тёплых весенних дней проклёвываются. Подросшие всходы пикируют на предназначенное для них место в цветнике, оставляя расстояние между кустами около 30 см.

Можно высадить семена на участок в мае, после того как отступят заморозки и установится стабильно тёплая погода. Посевы следует увлажнять по мере высыхания земли. После того как ростки окрепнут, их пересаживают на выбранный участок и продолжают осуществлять уход.

Если садовод уже является обладателем многолетнего разросшегося куста ястребинки, можно выкопать его в начале весны или осенью после цветения, поделить на несколько саженцев, чтобы у каждого оставались здоровые корни, и пересадить в посадочные ямы.

Читайте также:
Щитовник красносорусовый: описание и особенности выращивания, применение

Делёнки данной культуры быстро адаптируются на новом месте, вскоре после пересадки продолжают расти и формировать бутоны.

Размножение ястребинки столонами также проходит успешно, если соблюдать правила проведения этой работы. Прежде всего, стоит понимать, что столоны – это вытянутые, лежащие на земле побеги с небольшой розеткой листьев на конце.

Этот побег аккуратно срезают и пересаживают в лунку, слегка заглубляя. После посадки проводят полив. Вскоре в месте розетки должны появиться корни.

Особенности выращивания

Ястребинка является крайне непритязательным к условиям выращивания растением, поэтому с его разведением способен справиться даже неопытный садовод. Главное, соблюдать простейшие рекомендации по выращиванию этого цветка, тогда он будет цвести обильно и продолжительно.

  • Месторасположение. Ястребинка предпочитает открытые солнечные участки. Не пугают данную культуру даже прямые лучи полуденного солнца. Растение может успешно развиваться на полузатенённых территориях, получая свет несколько раз в сутки. Однако в полной тени цветок потеряет декоративные качества: корзинки мельчают, листва становится тусклой и непривлекательной.
  • Почва. Задаваясь вопросом о составе почвы, нужно учитывать, что это растение в природе селится преимущественно на рыхлых известняковых грунтах, где оно чувствует себя максимально комфортно. Если же нет возможности высадить цветок в подобный почвенный состав, можно выращивать его на легких, хорошо пропускающих воздух субстратах с нейтральной кислотной реакцией. Перед посадкой почву необходимо перекопать, внести немного измельченного керамзита или крупнозернистого песка.
  • Полив. Ястребинка не требует поливов, ей вполне хватает влаги от осадков, которые выпадают в течение летних месяцев. В засушливое лето кусты орошают 1 раз в неделю. Молодые растения следует поливать 2 раза в неделю в первый месяц после посадки.
  • Подкормка. Данная культура не нуждается в подкормках, одинаково успешно может расти как на плодородных, так и бедных грунтах.
  • Зимовка. Ястребинка обладает высокой устойчивостью к низким температурам, поэтому не требует дополнительных мероприятий при подготовке к зимнему сезону. Эта особенность позволяет выращивать цветок на всей территории России.
  • Борьба с болезнями и вредителями. Растение редко подвергается атаке насекомых, и обладает крепким иммунитетом против болезней. Только в результате неправильного ухода (при отсутствии солнца и избытке влаги в почве) оно поражается мучнистой росой. Повреждённые части цветка обрезают, куст обрабатывают фунгицидом.

Что касается вредных насекомых, чаще всего ястребинка страдает от нашествия тли и брюхоногих. Иногда растение повреждают личинки некоторых бабочек, которые питаются его соком. Обнаружив вредителей, следует опрыскать цветок инсектицидами.

Применение

Незатейливая трава с золотистыми корзинками благодаря своей неприхотливости и способности расти в любых уголках сада, нашла широкое применение в ландшафтном дизайне. Она быстро развивается, охватывая большие территории участка, украшая и оживляя невзрачные пустующие места.

Цветок гармонично смотрится во многих композициях с другими декоративными растениями, добавляя им яркости.

Данная культура используется для оформления альпийских горок, создания рокариев, каменистых садов, украшения подпорных стенок, газонов. Она гармонично вписывается в композиции природного стиля.

Лучшими партнерами для ястребинки являются другие неприхотливые, способные расти в аналогичных условиях цветы, например, сапонария, камнеломка, гайлардия, пиретрум, гелиантемум.

Ястребинку высаживают между садовыми деревьями и кустарниками, чтобы заполнить имеющиеся пустоты и добавить яркости и пестроты участку.

Многие виды ястребинки нашли применение в народной медицине. Из засушенных частей травы делают лечебные настои и отвары, которые употребляют при воспалениях горла, заболеваниях ЖКТ.

Плодоводство: основы и технологии выращивания

Далеко в прошлое уходит история плодоводства. Плоды и ягоды являются незаменимыми продуктами на нашем столе. В плодах фруктов содержится огромное количество витаминов и минералов, так необходимых человеческому организму. В наше время наибольшую популярность в мире набирает экзотическое плодоводство, однако на территории нашей страны преобладание остается за классическими фруктами и ягодами, произрастающими в наших широтах.

Общая характеристика плодоводства

Плодоводство, можно обозначить, огромным разнообразием фруктово-ягодных культур, многообразие которых сложно представить. Выражаясь научным термином плодоводство это одна из отраслей растениеводства, обозначающая выращивание плодовых и ягодных культур, с целью получения урожая фруктов или ягод, годных для удовлетворения потребительского спроса.

Плодоводство получило свое развитие еще в 10 веке, сначала выращиванием фруктов, ягод и орехов занимались на княжеских угодьях, но потом, отрасль приобрела массовый характер. Сегодня развитием плодоводства занимается министерство сельского хозяйства РФ, однако фруктов по-прежнему не хватает, что вынуждает закупать крупные партии плодов у иностранных поставщиков. Если опираться на статистику, в развитых странах продукты плодоводства составляют около 120 килограмм на душу населения за год, и это правильно, ведь ягоды и фрукты являются незаменимым источником рибофлавина, фолиевой кислоты, филлохинона и клетчатки. В нашей стране, из-за бездарного проведения реформ сельского хозяйства, плодоводство почти утратило свою значимость.

В сравнении с развитыми странами, наши граждане не получают и четверти положенного на душу населения. На одного человека в России приходится всего 30 килограмм фруктов и ягод в год, что сопоставимо странам с отсталой экономикой. Из-за высоких цен на фрукты, каждый третий гражданин России испытывает авитаминоз. Нехватка витаминов, в силу отсутствия плодовых культур на столе россиян приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердца, и ухудшения состояния в целом. Сегодня как никогда актуально стоит вопрос в возрождении садоводчества в России, тем более пригодных земель для выращивания тех же яблок у нас хватает. Но мы по-прежнему остаемся одним из главных импортеров, закупая ежегодно 4 миллиона тонн фруктов и ягод.

Для того чтобы исправить ситуацию развитие плодоводства, должно быть финансировано должным уровнем, необходимо принять меры по внедрению научного прогресса в процесс выращивания фруктов и ягод, совершенствовать старые селекционные методы и давать развитие новым. Обеспечить малого предпринимателя доступными кредитами и низкой арендой земельных участков, наконец, наладить внутренний, стабильный рынок сбыта продуктов плодоводства и ограничить влияние крупных агрохолдингов на малого предпринимателя.

Основы плодоводства

Современное плодоводство насчитывает в своем составе около пятидесяти ботанических семейств, которые дали начало более трестам новым родам, в свою очередь, включающих около полутора тысяч видов плодоносящих растений. Плодовая порода объединяет не только выведенные селекционерами садовые культуры, но и дикорастущие.

Для прогресса плодоводства необходимо обоснованно и научно подбирать те виды Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . пород плодовых культур, которые подойдут для возделывания в том или ином регионе. В современном плодоводстве существуют завезенные сорта плодовых деревьев и традиционные (стандартные) породы. Последние сорта, выведенные нашими селекционерами, акклиматизировались в наших широтах и готовы произрастать в более суровых климатических условиях. Все плодовые породы являются многолетними растениями, которые имеют различие в урожайности, требованиям к климату, долговечности и устойчивости к негативным природным факторам. Селекционеры выделяют следующие группы:

Читайте также:
Эффективные способы борьбы с колорадским жуком на картофеле: видео, народные средства для борьбы без химии

Древовидные – включают в свою группу деревья с мощной корневой системой, толстым стволом, а также более мелкие породы плодоносящих деревьев. Все растения этой группы «долгожители», но поздно начинают плодоносить (черешня, орех, яблоня, абрикос, груша, хурма).

Кустовидные – отличаются от древовидной группы более тонким стволом, который может быть не один, раскидистой шапкой зелени, меньшей долговечностью, но ранним плодоношением (облепиха, вишня, кизил, гранат).

Кустарниковые – сюда входят кустарники высотой не более полутора метров, имеющие способность возрождения из подземных стволовых стеблей. Быстро вступают в фазу плодоношения, но не долговечны (крыжовник, малина, черника).

Лиановые – группа включает вьющиеся, многолетние древесные растения (виноград, ежевика, лимонник).

Многолетние травянистые растения – расстилаются по земле или произрастают кустиками, не имеют стволовой опоры, плодовитые, многолетние, но не долговечные (земляника, морошка, клубника).

Плодоводство помимо морфологических групп растений, перечисленных выше, включает в себя и производственно-биологические группы, рассортировывая многообразие плодовых культур на: ареал произрастания, условия возделывания, зональное размещение, пищевую ценность продуктов плодоводства, морфологические особенности и сходство фруктов, и другие признаки. Плодоводство включает шесть основных производственно – биологических групп:

Ягодные – выращивают с целью получения ягод, плоды быстро портятся, но обладают высокой пищевой ценностью. Плоды ягод многофункциональны, их употребляют в пищу в сыром и переработанном виде. Растения этой группы, хорошо переносят суровый климат, дают высокий процент урожая.

Цитрусовые – относятся к семейству померанцевых, произрастают в субтропическом климате, деревья с вечно зеленой листвой или кустарники дают сочные, вкусные плоды, богатые витамином С. Цитрусовое производство непрерывно растет, так как эти фрукты используются безотходно. Плоды цитрусовых употребляют как в сыром виде, так и в переработанном (соки, джемы, биологические активные добавки).

Семечковые – деревья семейства Розанные, а также подсемейства Яблоневых.

Косточковые – растения из подсемейства Сливовые, это сладкие и полезные черешня, вишня, абрикос, слива, их объединяет потребительская востребованность и неприхотливость в уходе.

Орехоплодовые – произрастают в субтропическом, тропическом и умеренном климате. Грецкий орех, миндаль, фундук, каштан, фисташка, плоды этой группы содержат большое количество витамина F, токоферолы, углеводы и белок. Они незаменимы в кондитерской промышленности и фармацевтической индустрии.

Субтропические разноплодные – одними из распространенных культур можно назвать инжир, хурму, гранат. На территории нашей страны произрастание этих плодовых ограничено, так как растение любит теплый климат.

Тропические разноплодные – экзотические плоды, любители жаркого климата. Не переносящие холод и перепады температур. Сюда можно отнести произрастающие в тропиках плоды кокоса, манго, финиковой пальмы, авокадо, ананаса и прочих. На территории РФ эти плоды не растут, поэтому мы вынуждены покупать их на внешнем рынке.

Пряные древесные – в группу входят ваниль, чай, лавровые растения, гвоздика. Растения не переносят перепады температур, произрастают в странах с теплым климатом.

Со стародавних времен, люди собирали плоды, а понравившиеся виды Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . пересаживали к себе поближе. Вековая селективная работа привела к возникновению большинства новых плодово-ягодных растений. Сегодня ученые селекционеры продолжают свою работу, направленную на выведение новых плодовых культур, а значит, современное плодоводство не стоит на месте.

Технологии в плодоводстве

Прибыль от сбыта продуктов плодоводства вне всяких сомнений растет, равнозначны и затраты. Потому что половина вырученных средств уходит посредникам. Поэтому плодоводам необходимо наращивать обороты урожая фруктов и ягод, чтобы оставаясь на рынке получать прибыль. Для этого необходимо по максимуму механизировать ручной труд, а также уделять должное внимание агротехническим методам повышения урожая, работам селекционеров, выбирая наиболее подходящие плодовые культуры, для быстрого взращивания и раннего плодоношения.

Основными технологическими приоритетами в плодоводстве служат работающие на перспективу следующие шаги:

  • технологическая замена ручного ухода за саженцами на труд механизированный.
  • внедрение в плодоводство новых технологий взращивания саженцев, и практическое применение формировки молодого дерева, без излишнего обрезания плодовой культуры в молодом возрасте.
  • внедрение новых технологических процессов по сбору урожая.
  • индивидуальный подбор ценных сортов плодовых культур, для взращивания в конкретном регионе, а также изучение спроса населения на фрукты.
  • применение биотехнологий для повышения плодородности почвы, следствием которых послужит увеличение урожайности.
  • своевременное повышение квалификации работников сада, а также соблюдение технологий взращивания саженцев.

При закладке плодоводческого сада, должны быть соблюдены все меры по обеспечению безопасности культур. Применены основные агротехнические меры по высадке саженцев. Если на месте формирования сада, остались старые плодовые деревья, их нужно выкорчевать, и уничтожить, место расчистить, почву обработать от вредителей. Старые деревья могут быть носителями инфекции, которая губительна для молодого саженца. До высадки плодовых деревьев, саженцы обрабатывают химическими защитными препаратами. Во время ухода за молодыми насаждениями, формировку шапки и ствола дерева проводят без интенсивной обрезки. Внесение удобрений и сезонная подкормка являются обязательным условием, для получения хорошего урожая фруктов. Не смотря на то, что государственная поддержка садоводства снижается с каждым годом, плодоводство не теряет своей значимости и при мудром подходе к процессу закладки сада, получение прибыли неизбежно.

Проблемы плодоводства в России

Россия является крупнейшим и богатейшим по природно-земельным ресурсам государством, однако, за последние 10 лет урожайность плодовых культур непрерывно падает, садоводческие предприятия, в виду невыгодных условий кредитования закрываются, а сады выкорчевываются и сжигаются. Некогда плодородные сельскохозяйственные земли пустуют и со временем приходят в непригодность. Зато наш внутренний рынок в изобилии наполнен польскими яблоками, турецкой черешней, абрикосами, египетской малиной и прочими плодами, которые с лихвой можно выращивать в нашей стране.

Плодоводство и ягодоводство России находится в запущении, за последние годы урожайность с одного гектара земли упала до 37 центнеров, что вполовину ниже потенциальных возможностей наших земель. Причиной такого фиаско в развитии и наращивании объемов плодоводства, является слабое и нестабильное финансовое обеспечение отрасли в целом. Высокие ставки по кредитам, дорогое топливо, невозможность проведения механизации процесса в садоводчестве, а в следствие повышение затрат на обеспечение функционирования сада.

Из-за огромной затратности садоводства, попустительстве госаппарата и отвлечения крупных денежных сумм из отрасли, вследствие низкого и нестабильного обеспечения материально-техническими средствами промышленников плодоводства, а также отсутствии конструктивного диалога между государством и садоводческими питомниками, привело к масштабному падению садоводческой отрасли в целом.

В то время, когда европейские страны давно занимаются развитием интенсивного плодоводства, наша страна не может обеспечить население отечественными плодами, так как оздоровление традиционных посадочных и уже существующих плодовых культур не осуществляется должным уровнем, селекционеры из-за недостатка финансирования отрасли вынуждены пользоваться материалами, которые были добыты еще со времен СССР. Поэтому выходом из сложившейся ситуации послужила закупка иностранных саженцев плодовых культур. Однако сие действие, во многом усугубило ситуацию, затраты садоводческие питомники несут колоссальные, а отдачи в виде прибыли не получают.

Читайте также:
Цимицифуга американская: описание и особенности выращивания, применение

Саженцы не отечественного взращивания, к нашим природным широтам не адаптированы, из-за холодных зим и засушливых летних месяцев деревья часто болеют, гибнут, о каком повышении урожайности может идти речь в таких условиях? Сады, засаженные иностранными культурами в скором времени, приходится уничтожать, так как о продуктивности и урожайности молодых деревьев остается только мечтать.

Другая проблема плодоводства в России, это отсутствие должного обеспечения плодовыми хранилищами агрокомплексов. Если взять статистические данные то это порядка 60%, а из них, лишь половина соответствует современным стандартам хранения фруктов в течение продолжительного времени, без утери товарного вида. Садоводческие предприятия при хранении фруктов в старых хранилищах теряют половину собранного урожая.

Для повышения урожая плодово-ягодных культур, а также увеличения спроса потребителя, посредством улучшения товарного вида фруктов и ягод, необходимо своевременно проводить мероприятия агротехнического характера по заботе за садом. Важно все, полив, правильно подобранные удобрения, своевременная защита от вредителей, совершенствование способов хранения. Но главное – это внимание нашего государства к нарастающей проблеме в плодоводстве и своевременное финансирование отрасли.

Выгонка луковичных цветов в домашних условиях

Автор: Елена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Категория: Комнатные растения Опубликовано: 19 февраля 2019 Последние правки: 11 ноября 2020

  • Какие цветы сажают на выгонку
  • Выгонка тюльпанов на 8 марта
    • Луковицы тюльпанов для выгонки
    • Когда сажать на выгонку
    • Выгонка тюльпанов в домашних условиях
  • Выгонка гиацинтов к 8 марта
    • Выгонка в домашних условиях
  • Выгонка крокусов к 8 марта
    • Процесс выгонки крокусов
  • Выгонка нарциссов
    • Как сажать нарциссы на выгонку
    • Уход за нарциссами
  • Выгонка лилий
    • Когда сажать
    • Выгонка в домашних условиях
  • Выгонка мелколуковичных цветов в домашних условиях
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

В то время, когда дни становятся все короче, а ночи длиннее, когда все вокруг невзрачное, скучное и унылое, очень хочется ускорить приход весны, пусть даже для жителей одной отдельно взятой квартиры. Что дает нам ощущение пробуждения природы и надежду на то, что теплые дни вот-вот наступят? Конечно, весенние цветы. И если о приходе весны в январе можно только мечтать, то выращивать в своих домах среди зимы весенние цветы человечество уже научилось.

Какие цветы сажают на выгонку

Цветы продают в магазинах круглый год, но вырастить самостоятельно на своем подоконнике весенний цветок – ни с чем не сравнимое удовольствие. Чаще всего среди зимы выращивают луковичные растения с коротким периодом от пробуждения до цветения. К таким растениям относятся мелкоцветковые нарциссы (цикламеновидный, кальцелюбивый, триандусовый, бульбокодиум), гиацинты, некоторые сорта лилий и тюльпанов (тюльпаны Кауфмана, Грейга) и мелколуковичные, зацветающие в открытом грунте ранней весной – крокусы, мускари, сциллы, хионодоксы, пушкинии.

Технология выгонки луковичных совсем не сложна, и если усвоить ее правила, можно всю зиму украшать свой дом весенними цветами. Выгонка луковичных осуществляется по одним и тем же правилам для всех представителей, однако у каждой луковичной культуры свои сроки и свои условия для выгонки, которые мы сейчас рассмотрим подробнее.

Выгонка тюльпанов на 8 марта

Луковицы тюльпанов для выгонки

Тюльпаны легко поддаются выгонке, и самое главное условие для успешного выращивания этих цветов среди зимы – хорошо организованное искусственное освещение. Но сначала нужно определить, какие луковицы годятся для выгонки, а какие нет. Для выращивания тюльпанов в домашних условиях зимой нужны луковицы экстра диаметром 12/12+ (что означает 40 мм и более в окружности), первого или второго разбора (от 30 до 40 мм в окружности) – чем крупнее луковица, тем крупнее будет цветок.

Но размер это еще не все. Важно также, каков вес луковицы, поскольку более тяжелая луковица – признак того, что в ней уже заложена цветочная почка. Случается, что мелкие луковицы тяжелей крупных, которые просто перекормлены азотом. Для выгонки не годятся луковицы, вес которых меньше 25 г.

  • Когда сажать на выгонку

    По срокам цветения выгонка бывает ранняя (выгонка тюльпанов к Новому году и до православного Рождества), средняя (цветение длится в течение января) и поздняя (цветение с февраля по март, а иногда и по апрель). Для того, чтобы вырастить тюльпаны к конкретному сроку, необходимо знать, когда нужно начинать выгонку. Ранняя выгонка луковиц тюльпана требует посадки в конце лета или начале осени, а выгонка на 8 марта, как и средняя выгонка, требует посадки луковиц в течение октября-ноября.

    Для ранней выгонки подходят такие сорта тюльпанов: Эприкот Бьюти, Бриллиант Стар, Диксис Фэйворит, Кристмас Марвел, Люстиге Битве. Для средней: Скарборо, Конфукс, Апельдорн и Оксфорд. Для поздней выгонки, приуроченной к международному женскому дню, подходят сорта: Парад, Дипломат, Вивекс, Лондон, Кис Нелис и Эрик Хофсье.

    Выгонка тюльпанов в домашних условиях

    Итак, мы выяснили, что выгонка тюльпанов к 8 марта требует посадки луковиц в конце октября или начале ноября. Перед посадкой очистите луковицы от кроющих чешуй, чтобы осмотреть их на предмет поражения болезнью, а также чтобы ускорить их укоренение. Обработайте луковицы дезинфицирующим раствором марганцовки ярко-розового цвета.

    Оптимальным субстратом для выгонки тюльпанов является смесь из одной части речного песка, одной части компоста или перепревшего навоза и двух частей садовой земли с добавлением некоторого количества древесной золы. Заполните этим субстратом емкость для выгонки на две трети и слегка его уплотните, затем разложите по поверхности луковицы тюльпанов на расстоянии 1 см друг от друга и слегка вдавите их донца в почву. Засыпьте емкости доверху таким же субстратом или чистым песком и обильно полейте двухпроцентным раствором кальциевой селитры.

    Если почва от жидкости осядет, и верхушки луковичек обнажатся, добавьте еще песку или субстрата, чтобы над луковицами был небольшой слой почвы – 1-2 см, после чего поместите емкость в темное место с температурой 5-9 ºC при влажности воздуха около 75 %. Не допускайте пересыхания субстрата, поливайте его, если это необходимо, ежедневно. Как только покажутся ростки, температуру содержания нужно снизить до 2 ºC. Примерно за три недели до намеченной даты внесите емкость в помещение с полумраком и температурой около 13 ºC, а через четыре дня поместите проросшие луковицы в светлое помещение с температурой 16-18 ºC.

    Теперь настало время использовать дополнительную подсветку, чтобы увеличить световой день для растущих тюльпанов до необходимых 10 часов. Если день будет короче, тюльпаны начнут болезненно вытягиваться. Когда бутоны приобретут характерный для сорта цвет, температуру необходимо снизить на пару градусов – это сделает цветение более продолжительным и ярким. Уход за цветущими тюльпанами заключается в регулярном поливе растений и периодических подкормках кальциевой селитрой.

    Читайте также:
    Ракитник скученный: описание и особенности выращивания, применение

    Выгонка тюльпанов в теплице практикуется в основном для получения большого количества цветов на продажу.

    Выгонка гиацинтов к 8 марта

    Если вы счастливый обладатель луковиц гиацинта, храните их до посадки в сухом, темном месте при температуре 17-18 ºC. Имейте в виду, что выгонка на 8 марта занимает от трех до четырех месяцев, а готовиться к этому таинству нужно с лета: в июне или июле луковицы гиацинтов выкапывают после полного засыхания листьев. Для выгонки нужны плотные, неповрежденные луковицы диаметром не менее 5 см. Если у вас таких нет, не поздно будет приобрести их в сентябре в цветочном магазине.

    Чтобы гиацинт зацвел в начале марта, высаживать его нужно в первых числах ноября. За две недели до посадки луковицы дезинфицируют в течение получаса в среднем по крепости растворе марганцовки или в Фитоспорине. Затем луковицы укладывают на поддон донцами вниз, наливают воды до высоты 2 см, разводят в ней корнеобразователь и убирают поддон с раствором и луковицами в овощной отдел холодильника – за две недели в холодной среде у луковиц начинается отрастание корней.

    Выгонка в домашних условиях

    Выберите горшок высотой не менее 15 см, а ширина горшка зависит от того, сколько луковиц вы собираетесь в него поместить. Уложите на дно дренажный слой из керамзита, гальки, черепков или песка, затем насыпьте слой плодородной смеси из торфа, листовой земли и речного песка в равных пропорциях. Разместите в горшке луковицы гиацинта на расстоянии 2,5 см друг от друга и добавьте еще столько грунта, чтобы после его уплотнения луковицы гиацинта выступали из него на треть.

    Увлажните почву через поддон, накройте горшок черной бумагой или пленкой и держите в помещении с температурой около 10-12 ºC. После появления ростков замените лист колпаком из темной бумаги. Когда цветонос достигнет высоты 3-4 см, колпак можно будет снять, а горшок переставить в светлое место с температурой на пару градусов выше.

  • Оптимальная температура для развития цветка – 16-18 ºC, но держите его подальше от отопительных приборов, прямых солнечных лучей и сквозняков. Все это время следите за тем, чтобы грунт в горшке не пересыхал. Полив лучше всего осуществлять, как и прежде – в поддон, добавляя в свежую воду немного Эпина, Корневина или Гетероауксина. Хорошо бы добавлять в горшок немного снега. Если в помещении света недостаточно, организуйте для гиацинтов дополнительное освещение.

    Вырастить гиацинт можно и более простым способом, каким выращивают весной на подоконниках зеленый лук. Найдите прозрачный узкий сосуд, налейте в него воды, растворите в ней таблетку активированного угля, чтобы вода не портилась, поместите сверху на горлышко кружок картона с вырезанной серединой: смысл в том, чтобы луковица гиацинта не касалась воды, в воде должны находиться только отросшие корешки луковички. Эту конструкцию в ноябре помещаем в холодильник и ждем появления ростка, время от времени подливая воду в сосуд.

    Когда росток вытянется до 5 см, помещаем сосуд на прохладный подоконник и продолжаем выращивание в тех условиях, которые были описаны выше.

    Выгонка крокусов к 8 марта

    Выгонка луковичных в домашних условиях предусматривает использование для этой процедуры крупного посадочного материала, в котором уже заложена цветочная почка. Что касается конкретно крокусов, то выбирать для выгонки нужно крупноцветковые сорта растения, поскольку ботанические сорта будут выглядеть слишком немощно. Лучше всего в этом качестве зарекомендовали себя голландские гибриды весеннего цветения: Жанна д’Арк, Страйпед Бьюти, Гранд Лила, Пиквик и др. Для создания красивого букета в одну емкость сажают несколько луковиц одинакового размера.

    Если у вас в саду растут свои крокусы, выкопайте их до начала сентября. И крокусы из сада, и купленные в магазине луковицы крокусов в это время года имеют маленькие росточки, но это не значит, что они готовы к выгонке. Выгонка крокусов к 8 марта начинается с подготовки луковиц: перед посадкой подержите их в холодильнике или на прохладной лоджии, поместив в бумажный пакет. В зависимости от того, какой сорт вы будете выращивать, посадка осуществляется с середины октября до середины ноября.

  • Процесс выгонки крокусов

    Для выгонки крокусов подходят широкие горшки или плошки, в которые можно посадить 5-10 луковиц. На дно плошки кладут слой керамзита, затем насыпают слой субстрата, состоящего из части дерновой и части листовой земли с добавлением по полчасти торфа и песка. Луковицы крокусов помещают в горшок донцами вниз таким образом, чтобы они не соприкасались ни со стенками горшка, ни друг с другом, полностью засыпают емкость песком, обильно поливают и содержат при температуре 5-9 ºC. С момента закладки луковиц в холод до момента начала выгонки проходит обычно не менее трех месяцев.

    Выгонка цветов осуществляется при наличии нескольких признаков:

    • высота ростков должна быть не менее 5 см, причем это касается самых слабых из всходов;
    • готовность всходов к выгонке определяется их плотностью – всходы наощупь не должны казаться пустыми;
    • корешки должны выглядывать из дренажных отверстий горшка.

    Если эти признаки в наличии, можно переносить плошку из подвала в светлое помещение с температурой около 15 ºC, но не выше, потому что крокусы быстро отцветут. Как только ростки увидят свет, крокус начнет развиваться не по дням, а по часам. Для того, чтобы цветение не прошло слишком стремительно, выставляйте горшок с цветами на ночь в неотапливаемое помещение с температурой, близкой к 0 ºC. При соблюдении этого ритуала ваш крокус будет цвести около трех недель.

    Выгонка нарциссов

    Как сажать нарциссы на выгонку

    Луковицы нарцисса можно подготовить к цветению в течение двух месяцев. Посадочный материал, если вы не выращиваете нарциссы в своем саду, можно приобрести в цветочных магазинах накануне посадки – крупные луковицы, специально подготовленные для выгонки. Кроме уже указанных видов, более всего подходят для выращивания в домашних условиях, нарциссы тацетовидные – Гераниум Уайт, Лоренс Костер, Скарлетт Джем.

    Луковицы для выгонки должны быть одновершинными, здоровыми, весом более 60 г и иметь не менее 4 см в диаметре. До начала процесса выгонки луковицы хранят при температуре 17 ºC. Перед посадкой их держат около получаса в растворе марганцовки средней крепости. Можно поступить с луковицами нарциссов так же, как и с луковицами гиацинтов: до посадки в грунт поместить их в поддон с раствором корнеобразователя и держать в овощном отсеке холодильника, чтобы у луковичек отрасли корешки, а можно сразу высаживать в горшок с субстратом.

    Читайте также:
    Земляничный шпинат: описание и особенности выращивания, применение

    Уход за нарциссами

    Выгонка к Новому году или к 8 марта отличается только сроком посадки луковиц, а принцип и порядок остаются неизменными. Емкость для выращивания нарциссов должна быть высотой не менее 10 см и иметь дренажные отверстия. Поместите в горшок слой дренажа. В качестве грунта можно использовать огородную землю с опилками, песок или нейтральный торф. Луковицы располагают в горшке плотно, в субстрат погружают только их нижнюю часть – примерно одну треть.

    Выгонка в теплицах – занятие для профессионалов, опытные же любители советуют поместить емкость с луковицами нарцисса в полиэтиленовый пакет и, плотно его не завязывая, держать при температуре 5-9 ºC и при высокой влажности воздуха 3-3,5 месяца. В течение этого времени следует регулярно осматривать посадку, поливая луковицы не менее двух раз в неделю.

  • После того, как всходы подрастут до 10 см в высоту, емкость переносят в помещение с температурой около 17 ºC и влажностью воздуха около 50 %, а когда появятся цветки, продлить срок их цветения можно, поместив горшок в более прохладные условия – примерно 11-12 ºC. Понижением и повышением температуры содержания можно регулировать длительность цветения любых луковичных растений.

    Выгонка лилий

    Когда сажать

    Для выгонки в домашних условиях подходят низкорослые сорта лилии золотистой, длинноцветковой, японской, тигровой, тайваньской, филиппинской, белоснежной, регале и т.д. Как и в случаях с другими луковичными, посадочный материал должен быть безупречным: крупные, плотные, здоровые луковицы, обработанные перед посадкой в течение получаса раствором марганцовки средней крепости. Еще одним условием является возраст – луковицы не должны быть моложе трех лет.

    В среднем временной промежуток от посадки луковицы в грунт до начала цветения длится 3-4 месяца, а если точнее, то для азиатских гибридов это 55-70 дней, для восточных и трубчатых 3-4,5 месяца, для длинноцветковой лилии – 6-8 месяцев с момента появления ростков, а цветение тигровой лилии начинается после появления всходов всего через 1,5-2,5 месяца. Для ранней выгонки луковицы сажают в грунт в октябре-ноябре, для поздней – в феврале или марте.

    Выгонка в домашних условиях

    Емкость для лилий должна быть глубокой и широкой – не меньше 15 см в диаметре. На дно горшка помещают дренажный слой, затем несколько сантиметров субстрата, состоящего из равных частей дерновой, перегнойной, листовой земли и песка, на слой субстрата помещают луковицу, которую засыпают таким же субстратом, погрузив ее на глубину 5 см. После посадки луковицу поливают, на поверхность субстрата укладывают слой влажного сфагнума и помещают горшок в светлое место с температурным режимом 8-10 ºC – больше всего для этого подходит подоконник в неотапливаемом помещении.

    Уход за посадкой заключается в периодическом увлажнении грунта. С момента появления ростка температуру постепенно повышают, доведя ее в итоге до 20-25 ºC. Освещение тоже должно быть максимальным, однако без прямых солнечных лучей. Полив постепенно становится более частым, а затем и более обильным, развившиеся листья нужно опрыскивать. Температура воды для полива и опрыскивания лилии должна быть не ниже комнатной.

    После появления листьев лилию нужно каждые десять дней подкармливать по очереди минеральными и органическими удобрениями слабой консистенции. Когда цветение подойдет к концу, опрыскивание листьев и подкормки прекращают, а полив постепенно уменьшают до полного прекращения.

    Выгонка мелколуковичных цветов в домашних условиях

    Все ранневесенние мелколуковичные растения – мускари, пролески, хионодоксы, подснежники, пушкинии, иридодиктиумы, рябчики и др.) легко поддаются выгонке в домашних условиях. Выгонка цветов осуществляется по общему для всех луковичных принципу: посадка луковиц в сентябре-ноябре, хранении в прохладных условиях, перемещение в тепло в январе или феврале, когда появятся белые ростки, а земляной ком будет весь оплетен корнями. После водворения в теплое помещение несколько дней растения держат в тени, пока ростки не станут зелеными, затем освещение должно стать максимальным, но попадание на растения солнечных лучей исключается.

    В какой грунт вы бы ни посадили луковицы, насыпьте поверх него слой песка толщиной в 2 см. Поскольку у большинства луковичных растений сроки выгонки приблизительно одинаковы, можно в одну емкость посадить луковицы разных цветов и получить в результате пестрый весенний букет. Прекрасной композицией будут выращенные в одном горшке нарциссы и тюльпаны или желтые тюльпаны и мускари, или желтые крокусы и красные тюльпаны, или нарциссы и гиацинты. Такой букет украсит любой дом и станет изысканным подарком для любого, кто умеет ценить прекрасное.

    После того, как выращенные в домашних условиях луковичные отцветут, держите их в прохладном помещении до тех пор, пока не придет пора высадить луковицы в открытый грунт.

    Технология выгонки тюльпанов к 8 Марта в домашних условиях

    Выгонка тюльпанов – особый прием в цветоводстве, провоцирующий раннее цветение в те месяцы, когда это необходимо. Эта работа не так сложна, как кажется на первый взгляд. Изучив технологию, получить яркие весенние цветы можно к определенному времени, например, к весеннему женскому празднику. Выгонкой можно успешно заниматься в домашних условиях. В статье приведена пошаговая инструкция выгонки луковиц тюльпанов к 8 Марта, где подробно рассказывается о том, как осуществляется данный способ выращивания этих цветов, какие сорта подходят, какие нюансы стоит учесть, чтобы избежать ошибок.

    Что нужно знать о выгонке

    Луковичные культуры на протяжении осени и зимы находятся в состоянии покоя. В этот период растения готовятся к новому сезону. Чтобы вывести луковицы из состояния покоя, необходимо создать определенные условия. Тогда получится вырастить цветы к определенному сроку. Эта технология называется выгонкой.

    Обычно тюльпаны зацветают весной после таяния снега. В течение холодного сезона в луковицах накапливаются ценные вещества, способствующие активному росту и цветению растения. Поэтому перед выгонкой луковицы необходимо на протяжении 3 – 4 недель держать в прохладном помещении.

    Успех в данной работе напрямую зависит от того, насколько качественный посадочный материал используется. Также цветовод должен обеспечить для луковиц нужные условия для периода покоя, что повлияет на формирование органов растения и его цветение.

    Неопытным цветоводам необходимо ознакомиться с технологией выращивания луковиц тюльпанов для выгонки к 8 Марта, чтобы эта работа прошла эффективно и дала хорошие результаты.

    Выбирая сроки посадки тюльпанов для выгонки, следует понимать, что выращивание длится на протяжении четырех месяцев. То есть, если цветы нужны к 8 Марта, нужно высаживать луковицы в первых числах ноября.

    Как подготовить и хранить посадочный материал

    За тюльпанами, от которых планируется получить посадочный материал для выгонки, осуществляется тщательный уход. В него входят поливы, прополки, внесение удобрений. Через пару дней после раскрытия бутона его срезают для предотвращения оттока ценных веществ в формирующуюся семенную коробочку. Это сделает луковицы более крепкими. Уход за тюльпанами обычно длится на протяжении 14 – 20 дней, в период, когда развивается зачаток цветка.

    Читайте также:
    Лиственница западная: описание и особенности выращивания, применение

    После пожелтения листвы набравшиеся сил луковицы выкапывают, очищают от земли, осматривают. Для выгонки берут наиболее крепкие, крупные, без следов гнили и повреждения экземпляры диаметром 3 – 4 см. После этого убирают их на хранение в ящики или коробки с отверстиями для вентиляции.

    Хранят сначала в теплом помещении с температурой 20 – 24 градуса на протяжении месяца. Спустя 30 – 35 дней температуру понижают до 18 градусов, а еще через 4 недели до 16 градусов. По истечении указанного периода посадочный материал помещают в холодильник.

    В начале ноября луковицы высаживают в емкости с почвой и убирают в помещение с температурой 5 – 7 градусов. В середине января показатели температур должны снизиться до 4 градусов. Укоренение луковиц будет длиться до 3 недель.

    Особенности выращивания в почве

    Выгонка тюльпанов в домашних условиях осуществляется в горшке с субстратом, либо в емкости, наполненной водой. В первом случае важно правильно подобрать почву. Она должна быть легкой и рыхлой. Подойдет состав из равных частей садовой земли, перегноя, песка, торфа и вермикулита.

    Также оптимальным вариантом является смесь из дерна, торфа, песка, перегноя, где части субстрата берутся в соотношении 2:1:1:1. На ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Также подойдут готовые субстраты для выгонки луковичных.

    Луковицы помещают в емкости, слегка вдавливая в почву, оставляя небольшое расстояние между ними. После этого субстрат досыпают почти до края, уплотняют, поливают слабым раствором марганцовки. Далее при уходе за луковицами поливы проводят 1 раз в неделю.

    Емкости с укорененными луковицами за 3 недели до цветения заносят в помещение с температурой 14 – 17 градусов, устанавливают на хорошо освещенных подоконниках. Через 3 – 4 дня показатели температур повышают до 18 градусов. Когда растения начнут цвести, рекомендуется прохладное содержание при температуре 14 градусов, что позволит продлить сроки цветения.

    Выгонка на гидропонике

    Выгонка тюльпанов дома на гидропонике, то есть в воде также проходит успешно при соблюдении ряда правил. Однако после данной процедуры луковицы будут непригодны к дальнейшему доращиванию. Такой метод подходит в том случае, когда нет возможности выделить место для установки ящиков.

    Для выгонки берут стаканы, наполняют водой комнатной температуры, сверху укладывают вырезанную из плотной бумаги окружность, равную диаметру емкости. В центре окружности должен быть сделан вырез для фиксации луковиц. Посадочный материал устанавливают на стакан. Хранят в прохладном неосвещенном месте с температурой 5 – 6 градусов.

    В период проращивания регулярно подливают воду в стаканы, приподнимая бумажную окружность. Важно оставлять между луковицей и водой прослойку воздуха. Для предотвращения повреждений луковиц в процессе проращивания в стакан с водой добавляют немного активированного или древесного угля. Через 2 месяца у посадочного материала должен появиться росток.

    Когда он вытянется до 10 см, цветок заносят в светлое помещение с температурой 15 градусов. Изменять показатели температур при данном способе выгонки необходимо также, ка и при проращивании луковиц в субстрате. Начав выгонку на гидропонике во второй половине октября, можно получить цветущие растения в первые мартовские дни.

    Доращивание луковиц

    Крепкие луковицы после выгонки в почве можно доращивать, для того чтобы получить из них посадочный материал ценного сорта. У луковиц, используемых для выгонки в воде, не остается ресурсов на доращивание, поэтому их выбрасывают.

    Для доращивания подготавливают питательный субстрат, состоящий из дерна и перегноя. В данную смесь добавляют удобрение. Хранят при ярком свете. У низкорослых сортов убирают цветонос по завершении цветения, а также листовые пластины. Через 20 дней выкапывают луковицу и просушивают в проветриваемом теплом месте.

    У высокорослых сортов удаляют только отцветший бутон. Цветонос и листья не трогают. Растение продолжают поливать до пожелтения листвы. После этого цветок извлекают из субстрата, очищают от почвы, просушивают, обрезают листовые пластины.

    Луковицы просушивают на протяжении пары недель в теплом помещении. По истечении этого времени температуру понижают до 18 градусов. Через месяц показатели снижают до 14 – 15 градусов, сохраняя до осени. С наступлением сентября посадочный материал высаживают на клумбу.

    Какие сорта подойдут

    Далеко не все сорта тюльпанов подходят для выгонки, когда получить цветущее растение требуется к 8 Марта. Для этой цели лучше брать среднецветущие или поздние. Среди них:

    «Бургунди Лэйс» — с насыщенно-розовыми бутонами и бахромой по краю лепестков.

    «Ад Рэм» — ярко-желтый сорт.

    «Tom Pouce» — обладает насыщенной цветовой гаммой. Лепестки интенсивно розового колера с желтой нижней частью.

    «Алладин» — обладает насыщенно-оранжевыми бутонами.

    «Лондон» — огненно-красный.

    «Барселона» — цветок с лепестками фуксиевого оттенка.

    «Аристократ» — розово-сиреневый сорт.

    «Lap Top» — яркий выразительный сорт с атласными фиолетовыми лепестками. Подходит для составления красочных композиций.

    «Фэнтази Леди» — махровый сорт с ярко-розовыми лепестками, по краю которых проходит белая полоса.

    «Америка» — сорт с крупными бутонами красного оттенка с розовой каймой по краю.

    «Strong Love» — высокорослый сорт для выгонки к 8 Марта с бокаловидным цветком насыщенно-красного колера. Ближе к краям окрас лепестков светлее. Листья ярко-зеленые, широкие.

    «Трипл» — сорт с цветком, имеющим форму бокала, насыщенно-оранжевого оттенка с желтой каймой.

    «Принц Голд» — лимонно-желтый сорт с крупным цветком.

    «Lech Walesa» — растение, сочетающее в себе красоту и элегантность. Бутон нежно-розовый с белой окантовкой. Идеально подходит для срезки.

    «Давенпорт» — цветок алого окраса с коралловой каймой.

    «Версаче» — очень красивый сорт с огненно-красными бутонами, обладающими бархатистыми на ощупь лепестками.

    «Dynasty» — средне-ранний сорт с крупным бутоном ярко-розового цвета. Основание цветка белое. Такое сочетание оттенков придает сорту нарядный и по-настоящему весенний вид.

    «Сенсуал Тач» — махровый цветок с коралловыми бахромчатыми лепестками.

    «Притти Вумен» — интересный внешне сорт. Цветок формой напоминает лилию. Окрас лепестков розовый с переходом в красный.

    «Antarctica» — один из популярнейших сортов с большим белоснежным бутоном, который смотрится весьма выразительно на фоне ярко-зеленой крупной листвы.

    «Шуга Принц» — отличается изящными нежно-розовыми бутонами.

    «Салмон Импрешн» — причисляется к красивейшим сортам. Обладает крупными бутонами лососевого колера.

    «Roman Empire» — эффектный сорт с привлекательной расцветкой. Лепестки алые с широкой белой полосой по краю.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: