Виноград: размножение черенками, заготовка и хранение черенков винограда

Размножение винограда одревесневшими черенками – инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.

Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.

Зачем черенковать виноград осенью?

Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.

У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.

Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.

Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения

Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6 узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.

Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.

Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл “напоить” лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.

Идеальная температура зимовки черенков винограда составляет 2-4°С, но не выше 8-10°С, иначе после периода покоя почки могут тронуться в рост уже в середине января. Очень важно обеспечить и оптимальный уровень влажности вокруг черенков, но избежать образования конденсата, ведущего к появлению плесени и возможному загниванию почек. По этой причине не следует заворачивать черенки в мокрую бумагу или помещать их во влажный песок или опилки – эта процедура больше подходит для начала проращивания.

Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.

Подготовка виноградных черенков к проращиванию

После нескольких месяцев “анабиоза” в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.

Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.

Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.

На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.

Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.

Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!

В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.

Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.

Проращивание черенков винограда

Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:

  1. Двух- или трехглазковый черенок обрезают хорошо заточенным секатором сверху посередине междоузлия или даже выше (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, позже он высохнет и отпадет сам) и парафинируют (или покрывают садовым варом).
  2. Обрезают черенок сначала под нижним узлом на расстоянии от 0,5 до 1,5 см и ослепляют (удаляют) почку.
  3. Следующий шаг – бороздование нижней части черенка (3-5 см) острием ножа, гвоздя или шила. Обычно хватает 2-3 царапин, доходящих до лубяного слоя, более частое иссечение коры приведет к ее отслоению.
Читайте также:
Пололепестник зеленый: описание и особенности выращивания, применение

Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.

Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.

Проращивание черенков винограда в воде

Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.

Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке

В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.

Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.

Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.

Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.

Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите

В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.

Доращивание черенков винограда в грунте

Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.

Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.

Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.

В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт уплотняется вокруг хрупких корней. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.

Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летнем стажем, В.П.Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.

По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.

Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.

Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.

Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

Читайте также:
Щитовник: описание и особенности выращивания, применение

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней – именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть “запас” в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например “Корневин” мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Читайте также:
Лапчатка непальская: описание и особенности выращивания, применение

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео


Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое – после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Всё о размножении винограда черенками в домашних условиях

  • Почему этот вариант самый эффективный?
  • Заготовка и хранение
  • Почему нужно проращивать?
  • Подготовка к укоренению
  • Методы
  • На пенопласте
  • В банке с водой
  • В торфяных таблетках
  • В опилках
  • Метод Пузенко
  • Кильчевание
  • Укоренение весной в емкостях
  • В бутылки
  • В стаканчики
  • Уход
  • В бутылках
  • В стаканчиках
  • Удобрения
  • Какой из способов лучше подходит и почему?
  • Размножение зелеными чубуками летом
  • Полезное видео

Для получения собственного посадочного материала многие садоводы размножают лучшие сорта винограда методом черенкования. В качестве материала берется вызревшая лоза. При таких условиях можно быть уверенным, что саженец будет здоров, в отличие от покупного кустика. Да и сорт будет соответствовать. Этот способ самый универсальный, это можно сделать и у себя дома. То есть – сажать виноград можно даже у себя на подоконнике, когда за окном зима. Как размножить виноград черенками (чубуками) и когда именно черенковать на размножение, а также сроки посадки на проращивание, об этом подробно описано ниже.

Почему этот вариант самый эффективный?

Виноградную лозу можно размножать многими способами, но лучше всего материал приживается, укорененный из созревших черенков. Методика несложная, дающая хороший результат. Из черенков впоследствии вырастает сильный и плодоносящий куст.

Посадочный материал быстро укореняется, на новом месте без проблем приживается. Черенки способны полностью сохранять родословную растительности, что дает существенный перевес этой методике размножения винограда. Как и когда правильно размножать виноград черенками для получения хорошего урожая, рассмотрим далее.

Заготовка и хранение

Для успешного проведения черенкования и дальнейшей посадки важно правильно подобрать посадочный материал.

Основной этап заготовки проходит поздней осенью, поэтому главный вопрос в этом деле – как размножать осенью? Заготовка черенков проходит несколько важных стадий:

  1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
  2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
  3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.
Читайте также:
Листера сердцевидная: описание и особенности выращивания, применение

Почему нужно проращивать?

Как правило, садоводы берут черенки для укоренения с мощной и хорошо развитой виноградной лозы. Укорененный посадочный материал быстрее адаптируется к местным условиям. Корешки образуются обычно в течение 2-4 недель, поэтому отросток можно посадить в назначенный срок.

При укоренении в воде наглядно видно образование корешков. Здесь вполне можно предупредить раннее появление побегов. Способ проращивания в субстрате позволяет сразу же высаживать саженец в открытый грунт без промежуточной пересадки. Ведь она может травмировать молодой виноград.

Подготовка к укоренению

Укореняют черенки, перезимовавшие в холодном месте, весной. Пошагово этот процесс выглядит так:

  1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
  2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
  3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Методы

Укоренять черенки можно разными способами. Самый простой из них – это проращивание виноградных черенков в небольших емкостях. Для этого применяется вода или субстрат. Технологии между собой очень похожи.

На пенопласте

Чтобы максимально минимизировать уход за черенками винограда, можно воспользоваться необычным методом укоренения, где нужно использовать поплавки из пенопласта.

  1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
  2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
  3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
  4. Воду периодически меняем.

В банке с водой

Как сажать чубуками весной в воду? Среди виноградарей это самая частая методика укоренения.

  1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
  2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
  3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
  4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

В торфяных таблетках

В специализированном магазине купить торф в таблетированной форме. Обычно такие таблетки используют для проращивания растений.

  1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
  2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
  3. По мере надобности торф увлажнять.
  4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

В опилках

Хорошим субстратом для проращивания черенков являются хвойные опилки.

  1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
  2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
  3. В центр емкости с опилками установить черенки.
  4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

Метод Пузенко

Виноградарь Наталья Пузенко известна своей эффективной методикой проращивания черенков. Применив ее на деле, можно с минимальными затратами получить отличные саженцы.

  1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
  2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
  3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Черенки лежат так около 3 недель, пока не образуются корешки.

Кильчевание

Способ среди виноградарей широко известен. Как правило, кильчевание применяют для укоренения, хотя это и не обязательная процедура. Плюс этой методики заключается в повышении шансов успешного укоренения на постоянном месте.

Сам процесс заключается во временном дисбалансе, касающийся пробуждения почек и корней. Хоть этот метод и дает хорошие результаты, все же он является достаточно сложным для домашних условий.

Укоренение весной в емкостях

Как только черенки прорастут, их необходимо укрепить, прежде чем высаживать саженцы в открытый грунт. Посадочный материал с белыми корешками 2-3 мм помещают в высокую емкость с легким грунтом. Это может быть обрезанная пластиковая бутылка или высокие пластиковые стаканы.

Когда сажать в бутылки и стаканчики: непосредственно весной или заранее зимой? Если сажать чубуки зимой, то когда именно и как подготовиться к посадке дома? Подготовка к укоренению, обработка перед этим и непосредственно посадка виноградных чубуков в бутылки происходит в конце февраля, а с наступлением стойкой теплой погоды – весной, их высаживают в грунт. Этот процесс занимает около 2-х недель.

В бутылки

Посадка чубуков весной в бутылки происходит в такой последовательности:

  1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
  2. В донной части проделать дырки.
  3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
  4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
  5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
  6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Укоренение черенков произойдет через 3-4 недели.

В стаканчики

Черенки в стаканчиках

Сажаем в стаканчики. Черенки, с образовавшимися в воде корешками, требуется дорастить в емкости, например, в стаканчике. Посадка пророщенных черенков в стаканчики – превращает чубуки в маленькие весенние вегетирующие саженцы. Весной их уже можно пересадить в открытый грунт.

Без корешковые чубуки будут прорастать немного дольше. Этот процесс может занять до одного месяца. В стаканчики набирают почвенную смесь, состоящую из дерна, древесных опилок, малого количества органики, измельченной листвы.

Посадка в ящики происходит по такому же принципу, что и в бутылки и стаканчики.

Уход

Посадочный материал во время проращивания требует должного ухода. Черенки также нужно поливать, рыхлить, вносить им удобрения.

В бутылках

Как часто поливать черенки, посаженные в бутылках? На первых порах их поливают трижды в неделю. По мере образования корешков полив сокращают до двух раз. Желательно использовать талую или природного происхождения воду. Холодной поливать не стоит, может произойти загнивание. Воду рекомендуется наливать в поддон, куда ставят емкости.

В стаканчиках

В небольших по высоте емкостях, полив укореняющихся черенков
винограда в стаканчиках доводят до трех раз в неделю. Чтобы влага не быстро испарялась, можно чубуки прикрывать сверху полиэтиленовым колпаком. Изредка проветривать.

Черенки ставят в освещенное место. После появления настоящих корешков и 4-5 первых листиков растение меньше поливают, чтобы активировать рост новых вегетирующих побегов. Затем их можно пересадить в другую емкость или школку.

Удобрения

Посадочный материал винограда, как и любая другая растительность, нуждается в подкормках. Особенно на стадии образования корешков. Виноградная лоза в качестве удобрения предпочитает суперфосфат в гранулах. Черенкам он тоже не помешает, но в растворенном виде.

Для лучшего образования корней можно использовать минеральные комплексы, в состав которых входит азотистое вещество – 2г, фосфат – 2,5г, калийное удобрение – 2г. Компоненты растворяют в 5л воды. Через 14 дней процедуру повторяют.

Читайте также:
Жасмин лекарственный зимний: описание и особенности выращивания, применение

Какой из способов лучше подходит и почему?

Согласно с мнением многих виноградарей, лучшим вариантом проращивания черенков считаются именно торфяные таблетки.

Данный метод хоть и затратный по сравнению с другими, где нет практически никаких вложений, но за то, как только нарастут молодые корешки, чубук можно поместить в открытый грунт вместе с таблеткой, не нарушая корневую систему. При этом, этап бутылки или стаканчика пропускается, что экономит ваше время.

Размножение зелеными чубуками летом

Летом черенки нарезают из созревшей виноградной лозы и зеленых отростков, которые остаются после уборки лишней растительности. Этот процесс обычно происходит в мае-июне. Нарезанные побеги ставят в емкость с водой. Можно завернуть во влажную ткань и убрать на сутки в прохладное место. Для укоренения выбирают среднюю часть лозы. Проращивать можно любым способом.

Итак, мы разобрались, как размножить понравившийся сорт винограда, вырастив черенки для посадки в грунт, прибегнув к любому известному способу, как весной, так и летом. После должного ухода на выходе можно получить прекрасный посадочный материал.

Полезное видео

Автор видео покажет как правильно укоренять черенки винограда.

Зимнее укоренение черенков винограда

Сегодня Сретение Господне, 15 февраля. Зима с весной встречается, и самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.


Зимнее укоренение черенков винограда

В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Есть много десертных сортов, которые прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях.

Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.


Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:

  • Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.
  • Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.
  • Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
  • Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.
  • Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом.

Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.

Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.


За зиму побеги сильно усыхают

Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.

Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов.

Выбрать их вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Посмотреть подборку сортов винограда для средней полосы и северных регионов.

Подготовка черенков к укоренению

Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой. Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.


Замачивание черенков

В воду для замачивания неплохо добавить, например, «Гетероауксин» или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты «Эпин», «Циркон», «Фумар». Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.


Инструменты

Можно замачивать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в «Гетероауксине», «Гумате», «Корневине» или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.

Я вымачиваю сутки, иногда двое – нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности коры. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.

После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры снизу черенка. Нижний срез – примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.


Срез

Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.

Укоренение

Первый способ: черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.

  1. Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня. Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.
  2. Нижнюю часть черенка царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.
  3. В воду для укоренения можно также добавить «Гетероауксин». Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла. Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см, надрезы, в которые надо втереть «Корневин».
Читайте также:
Плющ обыкновенный: фото листьев растения, уход, размножение комнатного плюща в домашних условиях

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части.


Неплохо поставить емкость с черенками на батарею

Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.


Через 3 недели

На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка. Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.

Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку – на случай пересыхания. Я этого не делаю. Мне кажется, что в этой ватке могут запутаться случайно переросшие корешки.

Корни на черенке появляются, как правило, на границе воздуха и воды. Иногда прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Излишнее количество воды не позволяет чубуку дышать. Именно поэтому не рекомендуется наливать в емкость слишком много воды.

Второй способ: от процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю, в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать черенок в землю. Тогда нужно очень строго следить за тем, чтобы земля не пересыхала.


Можно укоренять черенки в отдельных емкостях

Но далеко не всегда все черенки укореняются. А ведь под каждый из них уже отведена своя емкость, которая занимает такое дефицитное весной место на подоконнике! А так стоят себе черенки в банке, места лишнего не занимают. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.

Проращивание в воде добавляет шансов на укоренение тем черенкам, которые уже выбросили зеленые побеги, а корней у них еще нет, нечем питать листочки. А если конец черенка в воде, то до появления питающих корешков их роль выполняет вода.

Третий способ: после замачивания и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают (для сохранения влажности), кладут на шкаф и забывают там на 3 недели. Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.

Через 3 недели таблетки все еще влажные, и чаще всего сквозь них уже проклевываются корешки.


Черенкование в таблетке

Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить корни.

В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, не вытянувшейся зеленой лозой.

Четвертый способ: им часто пользуются владельцы аквариумов. После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик таким образом, чтобы под пенопластом на 2-3 см черенка находились в воде. В воде обязательно должен быть аэратор, который нагнетает воздух. Вот так выглядит мостик с чубуками.


Пенопластовый мостик в аквариуме

Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что также будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, это уравновесит развитие вершков и корешков.

Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы он не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки. Можно обойтись и без аквариума, заменив его кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.

Пятый способ: очень старый и успешный молдавский метод. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставались одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы почки не пересохли.

К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки. В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по всей длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают верхушечные почки усиленным питанием.

Прямо в грунт без проращивания

Если укоренять черенки поздно (например, в апреле), то после проращивания корешков их можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место.

  • Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг.
  • Земля должна быть распушена органикой и песком. Такой грунт быстрее прогревается, и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек.
  • Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом.
  • Черенки высаживают вертикально, а длинные, более 30 см – под углом, так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь.


Школку для чубуков лучше расположить на возвышении

Посадка черенка в емкость

Как только корни отрастут на 0,5-2 см, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.

Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.

Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и подсыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать его нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, ‘Талисман’, у которых расстояние между глазками очень большое. Тогда черенок заглубляют сантиметров на 10.

Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо: примерно раз в неделю, понемногу, около 100 мл воды на черенок. Некоторые рекомендуют поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что им не хватает влаги. Обильный полив возможен только в тех случаях, когда температура грунта не меньше +15°C и он очень воздухопроницаем.

В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.

Грунт

Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки не рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового субстрата.

Читайте также:
Лизиелла: описание и особенности выращивания, применение

Начало роста

Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?

  • Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве. Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх.
  • Если побеги развились из двух верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом высаживать саженец на постоянное место.

Загнивание корней

Нужно также следить за температурой: если саженцам холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать их после просыхания грунта. Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую, не слишком влажную землю и поставить в тепло.

Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное – не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.

О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с «Корневином» или «Радифармом» не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению, опрыскивая его препаратом «Мегафол».

Быстрый способ размножения винограда

Совсем скоро для виноградарей наступит важное время – время заготовки черенков. Некоторые укореняют и весенние черенки, чтобы избавить себя от хлопот с их хранением. Но осенью куст винограда содержит самое большое количество питательных веществ, необходимых, чтобы дать жизнь новому растению. Поэтому лучше все-таки заняться черенкованием после начала листопада.

Как заготавливать черенки винограда осенью

По опыту виноградарей FORUMHOUSE, хорошие, жизнеспособные черенки не должны быть слишком уж длинными или слишком короткими. Оптимальным будет черенок в три-четыре почки, то есть, около сорока сантиметров длиной. Лучше всего будет укореняться довольно толстенький черенок, размером с авторучку.

Именно из таких черенков получаются впоследствии сильные, крепкие кусты. Черенки заготавливаются только со зрелой лозы.

Черенок винограда, заготовленный осенью, может оставаться на воздухе максимум сутки, дальше его отправляют на хранение. Если это не сделать, черенок «проснется», «задышит». Обычно черенки прикапывают в специально подготовленные на участке траншейки, наполненные влажными опилками, песком или просто огородной почвой. Глубина траншейки варьируется в зависимости от степени лютости зимы в вашем регионе, но в среднем она составляет 20-30 сантиметров. Главное, чтобы черенки не побило морозом. Сверху черенкохранилище укрывают сухой травой, листьями и т.п.

Если объемы заготовки черенков скромные, то можно не заморачиваться с траншейками и устроить хранилище в холодильнике. Такой способ хранения в чем-то даже лучше: вы всегда можете проверить, в каком состоянии ваши черенки.

А более правильный метод: положить лозу в опилки или стружку и спустить в подвал, поливать обязательно.

Относясь к успешному опыту виноградарей FORUMHOUSE с одинаковым уважением, имеет смысл учитывать, что moning живет на юге, и, как он сам говорит, у них там даже не обязательно укоренять черенок – воткнешь его в землю, и растет куст. Что касается северного виноградарства, то «колдовство» над черенками является его неотъемлемой частью.

Итак, какой бы способ хранения вы ни выбрали, весной, когда на вашем винограднике устанавливается твердая положительная среднесуточная температура, можно возвращать черенки из зимовки и ставить их в воду.

С сентября до начала декабря черенки лежали в холодильнике, потом я поставила их в воду, предварительно надрезав кору в нижней части в нескольких местах.

Черенки винограда обрезают, примерно, как других культур. То есть, снизу черенок обрезается строго под почкой, срез должен получиться ровный, горизонтальный; а верхний срез делают под углом 45 градусов, примерно на два сантиметра выше почки, нижний край среза – над усиком. Внимание: секатор не должен быть тупым, а перед началом работ его нужно обеззаразить.

Кору на черенках снизу прорезают примерно на 1/3 черенка, чтобы облегчить образование корней. Вместо этого можно просто с двух сторон пробороздить кору вилкой. Дальше черенки ставят в воду, чтобы нижние почки оставались на воздухе, как показано на фото.

Если хотите, чтобы черенок быстрее пустил корни, надо поставить его в сладкую воду. Раствор сахара по насыщенности должен быть таким, как сладкий чай.

Когда у черенков появляются корни, пересаживаем их в подходящий контейнер, чаще всего эту роль выполняет бумажный пакет из-под молочных продуктов, а потом в школку.

Быстрое размножение винограда

В последние годы популярностью пользуется способ укоренения, который позволяет виноградарям получить урожай на год раньше. В начале марта или даже в конце февраля заготовленные с осени черенки достают из зимнего хранения, обрезают, делают бороздки в коре, помещают в водонепроницаемую тару и заливают водой не более, чем на 48 часов (можно и на 24 часа). Для стимуляции корнеобразования в воду можно добавить немного меда (столовую ложку на ведро). Черенки в воде должны стоять только в прохладном месте, не теплее 15-18 градусов.

После этого черенки достают из воды и ставят в стеклянные банки, по нескольку штук в одну. На дно банок сантиметра на 3-4 наливают воду и помещают их на южный подоконник, желательно на подставку, иначе вода в банке будет остужаться воздухом от стекла, а для черенков это нежелательно. При таком способе укоренения побеги образуются на 5-7 дней раньше корней, это нормально и не должно настораживать. Главное, чтобы в банке все время была вода. После образования корней черенки пересаживают в упомянутые бумажные емкости из-под молочных продуктов, оптимальный размер таких бумажных контейнеров – 1 литр. Чтобы обеспечить нормальное дренирование, снизу в этих упаковках делают маленькие отверстия.

Как подготовить грунт для черенков

Нередко виноградари сталкиваются с такой обидной вещью: в воде черенки дали корни и побеги, кажется, все будет хорошо, а пересадишь их в землю, и они гибнут. Это может произойти из-за того, что корням не хватает воздуха. Чтобы корни хорошо дышали, грунт не должен быть чрезмерно уплотненным и переувлажненным. Вот тест на оптимальное увлажнение: сожмите в руке грунт, если он остался в комке, но при этом не замарал вам ладонь, значит, все в порядке. Готовят грунт для черенков из песка, перегноя и огородной земли, смешанных в равных пропорциях, и в бумажные пакеты набивают его не плотно, свободно. В дальнейшем следите, чтобы грунт не переувлажнялся.

Читайте также:
Комнатный цветок маранта: как ухаживать за растением, фото и названия видов

В середине мая (в зависимости от региона, но в среднем – так) виноград высаживается, минуя школку, сразу на место.

Основной и весомый плюс этого способа: при перевалке из пакета мы не повреждаем корни, виноград даже не замечает, что мы его пересаживаем. К осени куст часто дорастает до трех метров, а на следующий год уже приносит первый небольшой урожай.

Для многих садоводов виноград остается сложной культурой, которая, кажется, требует особого отношения, внимания и ухода. На практике виноград во многих отношениях неприхотлив: так, укоренять его не сложнее, чем смородину. Попробуйте – это интересно и действенно.

Где у винограда корневая шейка

Опытные виноградари всегда советуют: следите, чтобы при посадке винограда корневая шейка была, как у вишни, на поверхности небольшого холмика. Этот совет может привести в отчаяние, потому что рядом эти же опытные виноградари напоминают: корневой шейки у винограда нет.

Простой вопрос – где правда?

Истина, как обычно, где-то посередине. Виноград размножается черенками, а корневой шейки у растений, выращенных из черенков, нет. Поэтому условно виноградари считают, что корневая шейка у саженцев винограда выше корней. На фотографии видно эту условную корневую шейку – при посадке старайтесь не засыпать ее землей.

Пересадка орхидеи

Выращивание фаленопсисов дома – очень простое занятие. Лишь пересадку и, в некотором смысле, размножение орхидеи можно выделить, как исключение из этого правила. Подбирая, что нужно для пересадки (горшок, субстрат), вы закладываете, своего рода, фундамент будущего здания.

Неверная посадка или пересадка могут нарушить здоровье растения, а дальнейшая культивация — спровоцировать его гибель. В данной статье речь пойдет о том, когда и как правильно пересаживать фаленопсис, также вы сможете увидеть видео с фото пошагово о данном процессе.

Пересадка орхидеи в домашних условиях

Орхидеи можно и нужно пересаживать, но только нужно знать, когда и как можно пересаживать их по ряду объективных причин. Например, нельзя пересаживать растение во время его цветения.

Всю необходимую информацию о том, как пересаживать орхидею, вы сможете получить тут.

Сроки

Разберем подробно, как и когда нужно пересадить фаленопсисы. Их обычно пересаживают по мере разрушения субстрата. Чаще всего, кора приходит в негодность через 2-3 года после покупки. За это время корневая система успевает сильно разрастись, часто можно наблюдать, что растение просто вылезает из горшка, а сосновая кора разлагается почти в труху.

Фаленопсисы пересаживают по мере разрушения субстрата.

Не пересаживайте цветущие фаленопсисы! Исключением можно считать лишь болезнь растения, гниль корней и пр., когда его нужно срочно спасать и неважно, когда пересаживать и в какое время, лишь бы спасти.

Если говорить о том, когда лучше и как пересаживать фаленопсиса, то это примерно через две недели после цветения. Обычно этот момент наступает как раз накануне весны, перед началом периода активной вегетации, в конце февраля.

Подробнее со сроками пересадки орхидей вы можете ознакомиться здесь.

Периодичность

В принципе, пересаживать можно и каждый год. Но орхидеи не любят частой пересадки, да и в этом нет необходимости. Пересаживают обычно раз в 2-3 года.

Более подробно о периодичности пересадки вы узнаете из этой статьи.

Субстрат

Большинство орхидей, в том числе и фаленопсисы – эпифиты. Это означает, что в субстрате они не нуждаются как таковые, служит он лишь для закрепления растения и поддержания уровня влажности для корней.

Подойдёт магазинный субстрат «Для орхидей» на основе коры сосны обыкновенной или пинии. Однако, такой субстрат больше подходит для «земляных» орхидей или видов со слабо развитой корневой системой, например, цимбидиумам, которые нуждаются в более тяжелом субстрате.

Поэтому лучше всего заготовить кору самостоятельно, собрав её с упавшей в лесу сосны:

  1. Нужно быть внимательным, чтоб на коре было как можно меньше смолы;
  2. После сбора её следует прокипятить, прокалить в духовке или выморозить на улице, чтобы избавиться от вредных соседей;
  3. Потом кора режется кубиками или кусочками по 2-3 см и просушивается. Крупные кусочки коры обеспечат оптимальную вентиляцию;
  4. Полезным будет добавить немного керамзита и древесного угля. Пропорции – 3:1:1 (кора/керамзит/уголь);
  5. В новый субстрат необходимо добавить горсть старого для «подселения» полезной микрофлоры.

Больше информации о субстрате для орхидей вы найдете тут.

Горшок

Чаще всего мы видим орхидеи в горшке, причем они абсолютно безразличны к его материалу. Отлично подходит самая простая пластиковая посуда.

Орхидеи хорошо растут в простых пластиковых горшках.

Когда мы пересаживаем в горшок побольше, то нужно учесть, что он должен быть на 1-2 размера больше предыдущего, так, чтоб поместились корни. Если окажется, что большая часть корней сгнила, то, соответственно потребуется горшок меньшего размера.

Желательно, чтобы он был из прозрачного материала, так как корневая система фаленопсисов также берёт участие в фотосинтезе. Следует заметить, что орхидеи, в общем, лучше переносят более тесные горшки.

На дне горшка, как и на его стенках, желательно наличие отверстий, они необходимы для слива излишка воды, для вентиляции и дыхания корневой системы орхидеи. Размер отверстия должен быть достаточным, но не настолько большим, чтоб через него вытрушивался субстрат. Исключением можно считать «земляные» орхидеи.

Очень эффектно выглядят орхидеи, закреплённые на блоках. Но такой способ требует определённых навыков и особого ухода, например, в поддержании влажности вокруг корней.

Выращивание на блоке.

Подробнее о емкостях для орхидей расскажет данная статья.

Методы и технология

Пересаживать орхидеи довольно сложно, так как корневая система у них сочная и хрупкая. Следует проявить осторожность, внимательность и аккуратность. Данная технология подходит как для деток, так и для взрослых и старых экземпляров:

  1. Перед пересадкой растение поливают – смоченные корни становятся более гибкими и менее хрупкими, к тому же, так от них будет легче отделить старые кусочки сосновой коры;
  2. После полива горшок разминают пальцами, чтоб расшевелить субстрат и аккуратно вынимают орхидею. Возможно, корни вросли в отверстия в горшке, тогда его нужно будет разрезать. Керамическая посуда в таком случае бьется молоточком;
  3. Стряхните с корней старую кору и промойте растение и корни под струёй воды, смывая прикрепившиеся кусочки субстрата;
  4. Затем осмотрите корни на наличие гнили. Гнилые корни легко отличаются – они пустотелые и коричневые. Их следует аккуратно удалить секатором, лезвия которого протрите спиртом. Срезы на корнях присыпьте углём или корицей;

Пошаговое фото, как пересадить правильно орхидею.

Более подробно о том, в каких случаях орхидее требуется пересадка, вы узнаете здесь.

Дальнейший уход

Пересаженные орхидею ставят в притенённом месте на 10-14 дней, защищая её от излишнего света и перегрева.

Всю самую необходимую информацию об уходе за пересаженной орхидее вы получите тут.

При отсутствии цветения

Отсутствие цветения – нормальное явление, так как пересаживание является сильным стрессом для растения. Будьте готовы к тому, что некоторое время растение будет «приходить в себя» и восстанавливаться.

Период, когда орхидеи зацветают после пересадки, очень зависит от правильного ухода и создания для них оптимальных условий.

Подробнее о том, почему орхидея не цветет после пересадки, читайте в этой статье.

Что делать, если орхидея вянет после пересадки?

Это может наблюдаться, если сгнила большая половина корней или если растение стоит на ярком солнце. Так как корневая система пережила лёгкие повреждения, то она не выполняет полностью своих функций, от чего на жаре и солнце из листьев испаряется больше влаги, чем поступает через корни.

Паниковать не нужно, переставьте растение в полутень, опрыскивайте его, повышайте влажность вокруг. Можно накрыть его полиэтиленовым пакетом или поместить в тепличку. В остальном, незначительная потеря тургора листьев или псевдобульб некритична для растения.

Чаще всего орхидеи вянут из-за проблем с корнями либо избытка освещения.

Более подробно о причинах увядания расскажет эта статья.

Полив

После утрамбовки субстрата водой из душа орхидею не поливают некоторое время (неделю-полторы). Полив лучше заменить опрыскиванием растения отстоянной водой по утрам.

Больше информации о поливе после покупки вы сможете получить здесь.

Особенности пересадки

После покупки

Пересаживать растение после покупки нужно лишь в том случае, если оно погибает. В остальном, если субстрат хороший, то пересаживать не нужно.

Если кора разрушилась, то пересаживают при следующих условиях:

  • после цветения;
  • по истечении акклиматизации растения у вас в квартире (около 2-х недель).

Больше интересного о пересадке после покупки читайте в этой статье.

Весной

Лучшим периодом для пересадки считается весна, когда увеличивается световой день (конец февраля-начало марта). Технология пересадки стандартная.

В стеклянную вазу

Довольно необычный способ посадки и культивации орхидей. Положительной стороной которого является то, что растение можно почти не поливать. В том смысле, что при правильном подборе и укладывании компонентов субстрата влага со дна вазы постепенно поднимается вверх и поступает к корням. В таких условиях корневая система может достигать относительно больших размеров и напоминать бороду.

Орхидеи в стеклянных вазах.

Следует понимать, что данный метод требует некоторого опыта и знаний, объем которых достоин отдельной статьи и не поместится в небольшой пункт.

Старой орхидеи

Старые растения пересаживают так же, как молодые или взрослые. Единственным нюансом является то, что с особенно крупным растением необходимо проявлять больше осторожности, чем с небольшими, молодыми.

Старые, ухоженные орхидеи обычно имеют пышную бороду корней, которую легко повредить. С ними и нужно быть аккуратным. В остальном, технология пересадки идентична экземплярам другого возраста.

Подробнее о пересадке старой орхидеи читайте в этой статье.

Полезные видео на русском языке

Все об орхидеях. Пересаживаем правильно — видео-инструкция:

Узнайте из видео ниже, когда и как пересаживать орху:

Далее вы можете смотреть видео о пересадке в стеклянный горшок:

Если вас интересует, как пересаживается фаленопсис — видео ниже расскажет об этом:

Заключение

В целом, орхидея легко переносит пересадку и в скором времени восстанавливается, если знать, когда и как нужно пересаживать. Ключевыми моментами являются подготовка и аккуратность во время проведения работ. Чем осторожнее вы пересадите свои растения, тем легче они перенесут эту процедуру.

Уход за орхидеей: особенности посадки и ухода

Орхидеи – настоящие богини растительного мира, а подарок в виде этого цветка – уже стал неким символом преданности, любви и уважения. Научиться ухаживать за орхидеей не сложно, особенно, если вовремя ознакомиться с тонкостями и азами полива, пересадки, правилами высадки, подкормки и применяемыми средствами, в борьбе с болезнями или вредителями.

Полив: золотая середина

В природе орхидеи произрастают в местах с очень высокой влажностью. Поэтому дома нужно следить, чтобы субстрат, а значит и корни, всегда был насыщен влагой. Но помните, что переувлажнение может привести к гниению корней. В основном считается, что еженедельный обильный полив вполне достаточен, за исключением жарких периодов (температура выше 25 С°). Поместите горшок в ведро с водой на 30 минут так, чтобы уровень воды был не выше краев горшка. Вода не должна попадать на молодые побеги растения. В дополнение можно опрыскивать из пульверизатора поверхность субстрата, а иногда и листья, если очень жарко. Исключение составляет мильтония, ее листья после попадания на них воды
покрываются пятнами. Вода для полива должна быть комнатной температуры и без кальция. Только пафиопедилум любит слегка кальцинированную воду.

Влажность воздуха. Чтобы дома поддерживать необходимую для орхидей влажность воздуха, можно поместить рядом с растением домашний фонтанчик, использовать увлажнитель. Или самый простой вариант — поставить рядом с растением емкость с водой.

Смесь-субстрат для посадки

За исключением гибридов аскоценды и ванды, которые содержатся с открытой корневой системой, большинство орхидей в домашних условиях выращиваются в особом субстрате из сосновой коры и керамзита, фракция которого зависит от разновидности растения.

Также в эту смесь часто добавляют мох сфагнум, — он хорошо задерживает влагу, способствует лучшему укреплению корней растения в горшке.

Пусть вас не соблазняет наличие в продаже «готовых» грунтов для орхидей — предпочтительнее приготовить смесь самостоятельно, чтобы учесть требования именно вашего растения. К тому же это нетрудно, и все компоненты по отдельности вполне доступны.

Пересадка

Симподиальные орхидеи (за исключением аскоценды, ванды и фаленопсиса) каждый год выпускают новые побеги, количество которых зависит от того, насколько растение сильное и здоровое. Поэтому через некоторое время горшок станет тесным. Корни фаленопсиса довольно толстые, быстро растут, заполняя горшок. Вот почему он через некоторое время становится слишком тесным, что угрожает здоровью и устойчивости растения.

«Готовый грунт» для орхидей. Доверяй, но проверяй! ЕСЛИ ВЫ хотите воспользоваться готовым грунтом, выбирайте тот, в котором высокое содержание сосновой коры, нет земли И очень мало компоста! Для проверки состава возьмите немного смеси В руки, они должны остаться чистыми. ЕСЛИ ВЫ обнаружите В ней мелкие органические частицы, промойте ее В дуршлаге.

  • когда корни полностью заполняют горшок;
  • когда полезные свойства субстрата истощены;
  • если орхидея «залита» водой (из-за недостаточного дренажа) и корни начали подгнивать.

Большинство орхидей пересаживают раз в 2-3 года. Но пафиопедилум, например, предпочитает ежегодную пересадку. Лучше всего это делать после цветения, когда появляются молодые побеги. Избегайте пересадки в жаркое время, а также в ноябре-декабре. Если ваша орхидея отцвела именно в этот период, дождитесь весны. Никогда не пересаживайте растение во время цветения, даже если вам кажется, что ему уже тесно в старом горшке.

Как пересаживать

При каждой последующей пересадке увеличивайте диаметр горшка на 1-2 см, не более. Если орхидея недостаточно окрепла, можете оставить ее в том же горшке. В этом случае приветствуется предварительная обработка внутренней поверхности емкости жавелевой водой (раствор хлорной извести). Если диаметр превышает 24-26 см, разделите орхидею, но не пересаживайте ее в большой горшок.

Осторожно извлеките орхидею и освободите ее корни от остатков субстрата, промойте их водой, удалите поврежденные, подгнившие и сухие.

На дно пластикового горшка насыпьте несколько сантиметров дренажа. Затем наполните его влажным субстратом на 2-3 см ниже краев.

Орхидеи с одним стеблем, например фаленопсис, помещают по центру горшка. Немного смещая от центра, располагают орхидеи с ризомами — дендробиум или каттлею.

Уложите корни и засыпьте их той же смесью до краев горшка. Корневая шейка должна быть заглублена максимум на 2 см, а псевдобульбы (если таковые есть) — оставаться на поверхности. Растение считается правильно посаженным, если вы можете приподнять орхидею за лист и при этом не вытащите ее из горшка.

После пересадки не поливайте растение в течение 2-4 недель. Это время необходимо для появления новых корней и молодых побегов. Достаточно увлажнять поверхность субстрата не содержащей кальция водой комнатной температуры при помощи пульверизатора.

Подкормки

В субстрате для орхидей либо очень мало питательных элементов, либо их вообще нет. Поэтому при поливе необходимо регулярно проводить подкормки, и делать это в течение всего года. Выбирайте жидкие удобрения, подходящие соответствующему этапу развития вашей орхидеи: во время цветения один раз в 15 дней используйте удобрение, в котором содержится много фосфора; после опадания цветков, когда активно формируются новые побеги, лучше использовать азотное удобрение. В любом случае всегда будет полезно подкормить растение полным минеральным удобрением. Вносите подкормки во время каждого 4-го полива. Все они есть в широкой продаже.

Уход после цветения

После цветения обрежьте цветонос у его основания, за исключением фаленопсиса, который может цвести несколько раз. Его цветонос обрезают на уровне второго или третьего утолщения от точки роста, когда он окончательно отцветет. Затем поместите растение в прохладное место, соблюдая минимальную температуру в зависимости от вида. Сократите количество поливов, поверхность субстрата должна быть сухой на глубине 1-2 см. Не удобряйте цветок до момента появления новых побегов.

Для ухода за орхидеями вам понадобятся:

  • лейка с длинным тонким носиком, чтобы во время полива не залить водой молодые побеги. Для этого носик лейки располагайте подальше от растения, поливая только субстрат вокруг него. Существует еще один способ полива, о котором уже упоминалось, — поместить горшок полностью в воду, оставить на полчаса, а затем дать лишней воде стечь. Этот способ более подходит для орхидей в субстрате и позволяет максимально напитать его водой;
  • острый секатор, для того чтобы обрезать стебли и засохшие листья. Прокалите лезвия на огне или продезинфицируйте спиртом после каждого применения;
  • пульверизатор. Лучше выбирать пульверизаторы с возможностью регулировать уровень напора.

Вредители и болезни

Орхидеи достаточно устойчивы к болезням и вредителям наших широт. Но если поражение все таки происходит, то в этом виноват чаще всего неправильный уход за растением: избыток влаги или подкормки, недостаток освещения.

Вредители. Как и большинство домашних растений тропического происхождения, орхидеи являются «объектом любви» клещей и щитовок.

Появление клеща вы заметите по серебристому паутинистому налету на обратной стороне листа. Хорошенько промойте листья водой, желательно не в период цветения растения.

Затем обработайте препаратами против паутинного клеща, такими же, как и для других комнатных растений, согласно инструкции.

Щитовок распознать сложнее, так как они могут скрываться, например в чешуйках псевдобульб. Это самые страшные враги орхидей. Орхидеям грозят как мучнистые червецы (тело их бесцветно и покрыто белесым мучнистым налетом), так и коричневые щитовки (с коричневым панцирем). Если их немного, избавьтесь от них при помощи зубной щетки и наблюдайте, не появятся ли они снова. В случае серьезного поражения воспользуйтесь специальным инсектецидным средством.

Тля (чаще всего зеленая, редко черная) любит молодые бутоны и побеги. Если поражение несильное, ее можно смыть душем. В случае, если бутоны уже раскрылись, этот способ не подходит. Используйте биологический инсектицид на базе ротенона. Обрабатывайте им орхидею один раз в 8-10 дней.

Болезни. Орхидеи, особенно каттлея, могут быть поражены вирусами, которые деформируют растения и изменяют их нормальную окраску.

Если они поразили орхидею, спасения нет! Вряд ли какое либо средство сможет побороть вирус.

Кроме этих тяжелых заболеваний орхидеи может подстерегать проблема гниения псевдобульб и корней, которая возникает чаще всего изза переизбытка влаги. В случае появления этих симптомов потребуется срочное удаление пораженных частей. Освободите растение от субстрата, обрежьте продезинфицированным ножом или секатором больные части (псевдобульбы или корни). Погрузите растение на несколько минут в раствор фунгицида. Оставьте его на один день сохнуть, а затем посадите в новый горшок с другим субстратом.

И наконец, иногда листья орхидей поражаются чернью. Возбудителями являются грибы. На пораженных органах растений появляются черные пятна, это мицелий гриба, который препятствует нормальному фотосинтезу растения и доступу воздуха. Для борьбы с ней необходимо обработать растение фунгицидом.

  1. Не допускайте избытка влаги. Не оставляйте воду в поддоне или кашпо.
  2. Своевременно удаляйте увядшие цветы и пожелтевшие листья.
  3. Во время пересадки тщательно удаляйте засохшие или подгнившие корни.
  4. Летом, когда жарко и сухо, регулярно обрабатывайте листья водой из душа или распылителя.
  5. Для лечения не используйте средства в виде аэрозоля.
  6. Отправляйте больное растение на карантин, переместите его в другую комнату, чтобы избежать заражения соседей.
  7. После лечения растение можно поливать только на 3-й день.

Слизняки и улитки. Когда вы летом выносите орхидеи на открытый воздух, необходимы меры предосторожности против слизняков. Сейчас для защиты от них существуют специальные биогранулы, которые насыпают на поверхность субстрата и вокруг горшка. Не забывайте обновлять их после дождя. Время от времени проверяйте дно горшка на наличие нежелательных гостей. Слизняки обожают укрываться там от жары!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: