Вредители культурных растений: фото и описание главных видов массовых насекомых и животных, вредящих посадкам

Вредители растений

Насекомые — одна из самых древних, многочисленных и разнообразных групп животных на Земле — более миллиона видов, распространены повсюду и играют огромную роль в биологическом круговороте веществ, образовании почвыи опылении растений. Многие виды насекомых являются вредителями декоративных и сельскохозяйственных культур.ВРЕДИТЕЛИ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ РАСТЕНИЙ

Майские хрущи -особенно опасные и широко распространенные вредители древесных пород. Эти жуки размером 17–31 мм. В России встречается 9 видов майских хрущей, наиболее вредоносным является Восточный майский хрущ (Melolontha hippocastani). В мае, выйдя из почвы, жуки устремляются в кроны деревьев, для дополнительного питания. Наиболее повреждаются жуками листья дуба, березы. яблони, тополя. ивы. Через 6 — 8 недель после начала лёта, появляются личинки. Дальнейшее развитие личинок происходит в почве, и питаются они вначале тонкими корешками и гумусом, а затем переходят на питание более толстыми корнями, луковицами и корнеплодами. У поврежденных растений нарушается водный режим, они не получают нормального питания и, в зависимости от степени повреждения, могут погибнуть.

Меры борьбы: соблюдение агротехнических требований к выращиванию каждой культуры; привлекайте в свои сады птиц — одна пара скворцов во время выкармливания птенцов приносит им до 8000 майских жуков и их личинок; при массовом появлении жуков — стряхивание их на расстеленную под деревом ткань и уничтожение; в борьбе с личинками — использование биологических препаратов на основе нематод «Немабакт» и «Энтонем — F»; обработка сада инсектицидами (децис, актеллик).

МЕДВЕДКА— крупное (до 50 мм) насекомое, ведущее подземный образ жизни. Наиболее распространена медведкаобыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa). Медведка встречается преимущественно во влажных пониженных местах, рыхлых богатых органикой почвах, по границам переувлажненных участков, особенно любит унавоженную почву, передвигается на небольшой глубине, гнезда делает на глубине 10 — 15 см., зимние норы достигают глубины 50 — 100 см. Вредитель повреждает подземные части различных растений (корнеплоды, корни).

Меры борьбы:привлечение в сады птиц; использование отравленных приманок; обработка корне рассады перед высадкой в грунт суспензией препарата «Актара»

СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ

БЕЛОКРЫЛКА(Aleyrodidae) — мелкое летающее насекомое (длина тела 1 — 2 мм.) немного похожа на миниатюрного белого мотылька, крылья которого покрыты восковым налетом, похожим на муку. Растения повреждаются, прежде всего, личинками белокрылки, которые высасывают сок из листьев, предпочитая молодую листву. При сильном поражении они заселяют все части растения. Большую опасность представляют сахаристые выделения личинок, которые создают идеальные условия для жизни сажистого гриба, который закупоривает устьица листа и закрывает его от света. Листья постепенно скручиваются и опадают. По мере роста личинки покрываются восковым налетом и становятся малодоступны для действия химических препаратов.

Меры борьбы:использование клеевых ловушек желтого цвета для отлова взрослых особей; двух — трехкратное опрыскивание растворами инсектицидов (актеллик, кинмикс, карбофос).

ТЛЯ(Aphidoidea) — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Известно около 4000 видов тлей. Все тли питаются растительными соками, многие способны распространять заболевания растений в форме вирусов и вызывать у растений различные аномалии, такие как галлы. Насекомые хорошо видны невооруженным глазом, также о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях появляется сажистый гриб и муравьи. У пораженных растений листья скручиваются и желтеют, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки.

Меры борьбы:при незначительном поражении можно опрыскивать настоями табака, чистотела, репчатого лука, луковой шелухи, одуванчика лекарственного; при сильном заражении — химические методы борьбы с использованием инсектицидов (актеллик, актара, децис, фитоверм).

ПЕННИЦА СЛЮНЯВАЯ(Philaenus spumarius) насекомое длиной до 10 мм., от светло — желтого до коричневого цвета. Взрослые особи и личинки питаются соками растений. Личинки белые, в старшем возрасте — зеленовато — желтые, находятся в пенистой , слюноподобной жидкости. которая предохраняет их от пересыхания. Поврежденные листья деформированы и морщинисты.

Меры борьбы:опрыскивание растений одним из препаратов — актеллик, инта-вир, фитоверм, фуфаном, актара.

СЕМЕЙСТВО ХЕРМЕСЫ(Adelgidae) — большая группа тлей, развивающихся на хвойных породах. Это насекомое с темно-коричневой окраской, имеющие с боков, а у взрослых особей по всему телу, восковые волокна, похожие на белый пух. Хермес живет колониями и селится на хвое и побегах растений, образуя белый пушистый налет. Высасывая соки, вредители угнетают и ослабляют растения, задерживают их рост, вызывают искривление, сморщивание, скручивание поврежденных побегов и хвои, разрастание тканей и образование галлов, наростов, желваков.

Читайте также:
Болезни и вредители роз, борьба с ними: чем обрабатывать розы от болезней и вредителей

Меры борьбы: двукратная обработка системными инсектицидами (актара. фуфанон, конфидор и др.).

КОКЦИДЫ (Coccoidea) — небольшие насекомые (длина тела 1 — 7 мм.), отличающиеся своеобразным строением тела. Включают 7 семейств, но большая часть видов кокцид, повреждающих древесные породы, относятся к 3 — м семействам: щитовки, ложнощитовки и мучнистые червецы. Кокциды — едва ли не самые опасные вредители, встречающиеся в наших садах. Они малозаметны, трудно различимы, легко распространяются, защищены от внешних воздействий, в том числе и от химических средств борьбы.

ЩИТОВКА(Diaspidida) — свое название получили из — за круглого или удлиненного щитка, которым покрыто теловредителя. Щиток образуется из остающихся после линьки личинок шкурок, а также восковых и дргих выделений кожных желез. Такой щиток не является составляющей частью тела и поэтому легко отделяется. Щитовки имеют несколько видов, отличающихся размером (0,5 — 5 мм.) и окраской (от бело — серого до коричневого цвета). Это быстро-размножающийся вредитель. На начальном этапе развития щитовки очень подвижны и могут быстро распространяться по растению и заражать соседние. Взрослые женские особи неподвижны, самцы значительно мельче самок, имеют одну пару крыльев и нормально развитые конечности. Поврежденные растения желтеют, неправильно развиваются, листья опадают, молодые побеги усыхают.

ЛОЖНОЩИТОВКА (Lecaniidae) — насекомое размером 3 — 7 мм., не имеющее щитка, но верхняя поверхность их тела сильно хитинизирована, тверда и внешне напоминает щиток. Поражает многие лиственные породы (белая акация, клен, ясень, тополь, лещина и др.). Высасывая сок из листьев и побегов, ложнощитовка выделяет большое количество медвяной росы, на которой развиваются сажистые грибы, покрывающие листья и ветки черным налетом, затрудняющим дыхание и питание растений. Поврежденные растения слабеют, снижается их урожайность и морозостойкость, сильно поврежденные деревья могут погибнуть.

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (Pseudococcidae) — насекомое белого цвета размером до 5 мм., все тело которого покрыто восковидными выделениями в виде мучнистого налета. Вредитель хорошо передвигается практически в любом возрасте. Собирается колониями, преимущественно вдоль прожилок на нижней стороне листьев, в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образует белые ватообразные выделения, в которые самки откладывают яйца. Самка бескрылая, удлиненно — овальная, с выростами и длинными щетинками по краям. самцов имеются крылья, конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Растения повреждаются прежде всего личинками, которые высасывают из него сок и одновременно впрыскивают ядовитые вещества, замедляющие рост и развитие растения. У поврежденных растений деформируются цветы, бутоны и листья.

Меры борьбы: двукратная обработка растворами инсектицидов (актара, децис, карбофос и др.); как профилактическая мера уход за садом, удаление старых и загущающих крону ветвей; при покупке — внимательный осмотр растений с целью обнаружения вредителей.

ЛИСТОБЛОШКИ или МЕДЯНИЦЫ (psyllidae) — мелкие насекомые размером 1,5 — 4,0 мм., с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Взрослые медяницы имеют две пары крыльев, складывающихся крышеобразно, и прыгательные задние ноги. Личинки и нимфы медяниц питаются на нижней стороне листьев, черешках, цветоножках и побегах. Следы их повреждений — многочисленные светлые пятна, часто группирующиеся на периферии листовой пластинки. Вредителем повреждаются многие породы: яблоня. груша, сирень, липа, береза и др. высасывая соки из растений, медяницы вызывают засыхание листьев и побегов, опадение бутонов, цветков, завязей, замедление роста растений, загрязняют листья и бутоны медвяной росой. Зимуют взрослые насекомые в трещинах коры деревьев и под опавшими листьями.

Меры борьбы:регулярный уход за садом, стряхивание и уничтожение жуков, опрыскивание растений раствором одного из препаратов: децис, инта-вир, актеллик, фуфанон и т.д.

Солнечный ожог деревьев, причины, средства защиты, лечение

Причины и механизм подмерзания деревьев

А ночью нередко ударяет мороз порядка 10-15°С, и деревья снова замерзают. При этом ожившие днем клетки коры не выдерживают такого перепада температур и гибнут – так появляются солнечные ожоги. А еще лежащий в саду ярко-белый снежный покров отражает солнечные лучи и тем самым усиливает нагревание ствола и резкость падения температур. Вот такая получается экстремальная ситуация

Читайте также:
Болезни и вредители столовой, сахарной, кормовой свеклы: фото, описание, лечение и меры защиты

Последствия подмерзания деревьев

В результате обнаженные внутренние ткани дерева становятся легкодоступными для грибковых заболеваний.

Рис. 1. Солнечный ожог и побелка известью

Рис. 3. Получение дерева со штамбообразователем
А – весенняя перепрививка однолетки зимостойкого сорта черенком с 6 почками желаемого сорта;
Б – деревце на следующий год после прививки 1 – корнеобразующий подвой; 2 – штамбообразователь; 3 – привой (желаемый сорт)

Рис. 4. Прививка мостиком и порослью

Какие сорта входят группу риска

Также в группу риска входят плодовые деревья, произрастающие в условиях недостаточной и неравномерной влажности почвы и пониженной влажности воздуха.

Опасны ожоги и для молодых, недавно посаженных деревьев. Еще сильнее повреждаются пересаженные плодовые, особенно те, которые раньше росли на неплодородных почвах.

Ожоги коры стволов наблюдаются даже у прикопанных на зиму саженцев. Особенно, если их прикопали в сухую почву без обильного полива.Кроме того, солнечные ожоги могут появляться при сильном перетягивании ствола или ветвей проволокой, плотными пленками, шпагатом и другими материалами, вызывающими кольцевание, а также при использовании для защиты от грызунов тонких полиэтиленовых пленок, которые ухудшают термический режим растений.

Какие средства защиты для деревьев использовать

Побелка проводится поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах. На 10-литровое ведро берут 2-3 кг свежегашеной извести или мела, 50-100 г казеинового клея, 400-500 г медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде. Раствор разбавляют водой до густоты сметаны.

Зимой перед побелкой от штамба отгребают снег, а затем его снова присыпают к побеленным деревьям (снег надежно убережет корни от морозов). Обмазывание известью одновременно служит дезинфицирующим средством и мерой борьбы с живущими на штамбах и ветвях возбудителями болезней. Но имейте в виду, что побелка деревьев в апреле-мае неэффективна.

Еще лучшим средством защиты деревьев, чем побелка, которая смывается дождями и требует повторения, является покрытие штамба и оснований скелетных ветвей синтетическими красками ВС-511, “Защита”, ВД-К4-577. В продаже можно встретить и готовые смеси: “Побелка садовая”, “Садовник” и “Солнцещит”.

Для защиты от солнечных ожогов можно обвязать штамбы деревьев белой пергаментной бумагой. Некоторые садоводы прибивают с южной стороны ствола дощечки, используя для этого два гвоздя длиной 35 мм. Такая защита служит до 5 лет.

И, конечно, во всем нужна мера. Если стволы молодых деревьев для зимней защиты от грызунов были обвязаны еловым лапником, стеблями подсолнечника и другими материалами, то в предохранении от солнечных ожогов они не нуждаются.

Опытные садоводы могут воспользоваться еще одним эффективным, но более сложным способом уменьшения опасности зимних повреждений ствола и сучьев. Это прививка страдающих от ожогов сортов в крону или штамб более выносливых, хотя и менее ценных по другим показателям деревьев (рис. 3).

В условиях средней полосы лучшими штамбо- и скелетообразователями для яблони являются зимостойкие сорта народной селекции: Шаропай, Грушовка московская, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Анис серый. Для груши это отборные сеянцы (дички) лесной местной груши и сеянцы сортов-лукашовок: Тема, Поля, Оля, Лида, Лукашовский ранний, а также народный сорт Тонковетка.

Как лечить пострадавшие деревья

Когда ожог охватывает короткий, но широкий участок ствола, можно применять прививку мостиком. При таком повреждении иногда от корней отрастает дикая поросль. Ее и прививают на здоровую часть ствола выше места повреждения (рис. 4). А если ниже раны на штамбе имеется волчок, его также с успехом можно использовать в качестве мостика. Если нет ни волчков, ни корневой поросли, некоторые садоводы подсаживают к пострадавшим однолетние деревца. Их верхушки прививают выше раны от солнечного ожога.

После срастания прививок через них восстанавливается нормальное передвижение воды и элементов питания, а это значит, что обожженное дерево спасено.

Солнечные ожоги плодовых деревьев

Солнечные ожоги штамбов плодовых деревьев

Не менее опасны повреждения коры плодовых деревьев солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля – марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.

Читайте также:
Пероноспороз огурцов или ложная мучнистая роса: фото, лечение, меры борьбы с заболеванием

Дневные температуры на разных сторонах штамба резко различны. Учеными проведены наблюдения за изменением температуры в различные часы дня. Вот такие получены результаты (табл. 1).

Таблица 1

Температура на разных сторонах штамба

Часы наблюдения (февраль)

Температура открытого штамба (в 0 )

на солнечной стороне

на теневой стороне

Чем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в теплые дневные часы, то вновь замерзающих ночью.

Отогревание коры на южной и юго-западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне – даже к ее отмиранию.

Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из-под снега, их побеги через короткое время засыхают.

Снимать обвязку рекомендуется не сразу, а первоначально развязать шпагат, снять обвязочный материал и на несколько дней прислонить его к штамбу с южной стороны. Это исключит возможность резкого перехода коры от затенения в продолжение многих месяцев к нагреву яркими лучами солнца. Снимает обвязку после прекращения устойчивых морозных дней, примерно в апреле (в средней полосе России).

Меры защиты коры деревьев от солнечно-морозных повреждений

Они заключаются главным образом в предохранении штамбов и оснований скелетных сучьев от воздействия прямых солнечных лучей с южной и особенно с юго-западной сторон. Эти меры сводятся к следующему:

– установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры;

– обвязка штамбов на зиму еловыми ветками, камышом, засохшими стеблями малины, рубероидом, толем, пергамином (такая обвязка одновременно предохраняет штамбы от повреждений мышами и зайцами);

– осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; некоторые хозяйства практикуют сплошное опрыскивание известковым раствором штамба и всех ветвей кроны;

– выращивание низкоштамбовых деревьев;

– уплотненная посадка деревьев;

– подбор сортов, устойчивых к ожогам;

– соблюдение правильной агротехники, способствующей хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины.

Побелка плодовых деревьев не всегда полезна

По-разному относятся садоводы к побелке деревьев известью. Одни белят осенью, другие – весной, а некоторые этот прием совсем не применяют. Нужна ли вообще для плодовых деревьев побелка?

Если бы побелка одновременно защищала деревья от ранневесенних солнечных ожогов и повреждений мышами, тогда был бы смысл пользоваться этим приемом. Но еще не предложены химические средства со стойким запахом, отпугивающим грызунов, поэтому применяется пока довольно громоздкий и трудоемкий прием защиты деревьев от повреждений – осенняя обвязка штамбов. Она исключает необходимость в побелке, так как обвязку снимают примерно в апреле, когда опасность ожогов коры солнцем уже миновала.

Но есть и другое, более важное обстоятельство. Научными исследованиями установлено, что молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но в некоторой степени даже вредно. Оказывается, побеленные деревья хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Наиболее вредны известковые растворы с добавленными к ним клейким веществами (трудносмываемыми), особенно столярным клеем, казеином.

В практике садоводства не раз отмечались случаи серьезных ожогов и отмирания коры деревьев от применения непроверенной, недоброкачественной извести с примесью посторонних вредных веществ.

Совершенно иное назначение имеет побелка известковым раствором взрослых плодовых деревьев. Их штамбы одеты огрубевшей корой с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, которые могут служить зимним убежищем для садовых вредителей. Побелка таких деревьев допустима, но также при условии проведения ее с осени после очистки штамбов.

Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками.

Правильно и своевременно окучивайте лишайники

Читайте также:
Бронзовка (бронзовый хрущ)

Правильное окучивание молодых плодовых деревьев на зиму дает некоторую пользу, предохраняя нижние части штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов. А там, где это делают неправильно, окучивание приносит большой, часто непоправимый вред и вызывает у деревьев отмирание коры, служащее причиной длительной болезни, а нередко и гибели всего дерева.

Не так сложна сама техника окучивания, как важна своевременность его проведения. Часто садоводы спешат с окучиванием и проводят его раньше, чем положено: еще задолго до наступления устойчивых холодов. В это время почвенный холмик, насыпанный вокруг штамба, еще прогревается солнцем, в нем есть и влага, и воздух, в общем, налицо все условия для жизнедеятельности и разрушительной работы микроорганизмов, для отмирания (подопревания) коры.

Если опоздать с разокучиванием деревьев весной, может, как и осенью, произойти гибель коры.

Как же правильно окучивать деревья? Прежде всего важно знать, что осенью приступать к окучиванию следует при наступлении устойчивых заморозков и образовании на почве небольшой замерзшей корки. Ее надо снять и талой почвой окучить дерево, слегка уплотняя ногой.

Весной, не дожидаясь, пока весь холмик оттает до самой подошвы, нужно постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов – через день-два.

При окучивании должно быть обязательно соблюдено важное условие: нельзя окучивать деревья почвой с приствольного круга и уменьшать почвенный слой над корнями, подвергая их опасности подмерзания. А ведь некоторые садоводы часто так и делают, окучивая деревья, как растения картофеля. Почву надо брать из свободных междурядий, а весной ее разбросать на прежние места.

Какими культурами занимать междурядья в молодом саду

Пока деревья еще молодые, не используют всей отведенной им площади питания и их кроны еще не разрослись, междурядья целесообразно занимать какими-либо культурами. Не каждая сельскохозяйственная культура пригодна для посева в междурядьях. Допустимы такие растения, выращивание которых не отражается на росте плодовых деревьев, то есть они не конкурируют с с деревом в поглощении питательных веществ и воды.

Лучшие междурядья культуры в саду – пропашные: картофель, овощи, корнеплоды. Эти растения с весны развиваются медленно, наибольшее потребление ими воды приходится на вторую половину лета, когда потребность в ней у плодовых растений уменьшается. Пропашные культуры способствуют освобождению почвы от сорняков.

Во многих садах междурядья занимают под посадку земляники и считают эту культуру вполне подходящей для этой цели.

В приусадебных, коллективных и других с небольшими площадями садах между рядами деревьев часто, кроме земляники, сажают смородину, крыжовник.

В любых случаях использования междурядий очень важно, чтобы почва не обеднялась питательными веществами от поглощения их междурядными растениями. Приствольные круги молодого сада занимать какими-либо культурами не следует.

Ожоги яблони: как лечить дерево и помочь ему восстановиться

Время на чтение 9 минут

Если вы уже некоторое время занимаетесь садоводством, то наверняка вам приходилось замечать на плодовых деревьях (в особенности на яблонях) чёрные или тёмно-коричневые очаги поражения. Причём патологические изменения виднеются не только на листовых пластинах, но и на побегах, и на стволе. Всё это может быть признаком появления ожога у растения. Чаще всего яблони поражает бактериальный ожог (опасное инфекционное заболевание) и солнечный ожог.

Почему появляются ожоги на яблоне

У солнечного и бактериального ожогов разное происхождение.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – это наиболее частое поражение, возникающее на яблоне. Особенно подвержены его появлению растения в весенний период.

Именно весной сад начинает пробуждаться от зимнего сна и адаптироваться к новым условиям жизни в тепле. Однако весеннее время коварно, погода в этот период постоянно меняется: днём может светить тёплое солнышко, а ночью внезапно могут ударить морозы. Такие изменения и приводят к тому, что растения получают ожоги от солнца:

  1. Побеги и ствол яблони разогреваются за уже успевший удлиниться световой день. Причём морозные ночи этому не помеха. Ещё не растаявший снег отражает солнечные лучи, давая дополнительное тепло деревьям.
  2. С южной стороны ткани растения начинают потихоньку просыпаться, активируется сокодвижение. Кора успевает прогреться до +5…+10 градусов.
  3. Но одновременно с этим теневая сторона дерева находится в области, где температура может всё ещё находиться на минусовой отметке (порой разница с солнечной стороной составляет 15–20 градусов).
  4. Заход солнца провоцирует резкий перепад температур, и всё успевшие проснуться днём ткани растения замерзают. Таким образом, дерево получает солнечный ожог.
Читайте также:
Современные химические препараты для опрыскивания сада и огорода: средства для борьбы с болезнями и защиты от вредителей

При солнечном ожоге на стволе начинают образовываться тёмные области, трещины, «голые» поверхности. Оголение древесины ведёт к заражению растения грибковыми заболеваниями, а также насекомыми-вредителями.

Безусловно, солнечный ожог поражает не все посадки. В группу риска входят в основном только молодые деревца, которые недавно были посажены в открытый грунт, а также те яблони, которые растут на бедных почвах в условиях низкой влажности.

Стоит также обратить особое внимание на те саженцы, которые были прикопаны на зиму. Их нужно прикапывать только во влажный грунт и хорошо поливать, иначе на них тоже могут появиться следы ожогов от солнца.

Более опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и побеги яблони плёнкой, проволокой и другими утягивающими материалами. Они могут привести к кольцевому поражению коры ствола и нарушить термический режим яблони, что неминуемо приведёт к повышению уязвимости перед солнцем.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог, появляющийся на побегах, листьях и стволе яблони, имеет инфекционное происхождение. Первичная инфекция также начинает развиваться весной, когда растения зацветают:

  1. Вредоносные бактерии попадают на цветки с пыльцой и частичками экссудата.
  2. Повышенная влажность (70 %) и тёплая погода (+17…+19 градусов) способствуют быстрому распространению инфекции в тканях дерева.
  3. Примерно через год из сформировавшихся некротических язвочек появятся выделения вязкого экссудата, которые постепенно превратятся в нити. Эти нити будут перемещаться на воздушных потоках на незаражённые растения.

Заболевание может распространяться по саду с материалами для посадки и прививки, через тару с поражёнными плодами, в процессе окулировки или обрезки, а также через насекомых-переносчиков, через птиц, дождь или воздушные потоки.

Вредоносные бактерии проникают в ткани растения через трещины и другие повреждения в коре.

Механизм распространения:

  1. Сначала инфекция пережидает холода в сосудах уже заболевшего растения.
  2. Весной с началом сокодвижения инфекция начинает распространяться по культуре и выходить наружу в виде вязкого экссудата. Всё это продолжается до осени.
  3. С началом цветения бактерии начинают развиваться ещё быстрее.
  4. Опыляющие яблоню насекомые, птицы и другие вредители разносят инфекцию по всему саду.
  5. Аналогичными путями болезнь проникает в ткани других растений.
  6. Дополнительное негативное влияние оказывает сильный ветер, переносящий нити бактериоза по саду, а также затяжной дождь.
  7. Вместе с симптомами бактериального ожога на яблоне могут проявиться симптомы парши, плодовой гнили и эрвинии.

Комплексное лечение бактериального ожога

Сложнее всего бороться с бактериальной инфекцией, оставляющей на яблоне следы ожогов. Существует комплексная система борьбы с заболеванием, включающая в себя использование химических препаратов и народных средств.

Химикаты

Как и в случае с людскими бактериальными заболеваниями, болезни растений, имеющие инфекционное происхождение, лечат антибиотическими препаратами. Существует ряд наиболее эффективных химических средств, помогающих за короткий срок побороть бактериоз плодовых деревьев:

  • «Фитолавин» (в 10 литрах чистой воды растворите примерно 20 мл средства, опрыскивайте готовым составом яблони и поливайте им же приствольную область);
  • «Тетрациклин» и «Стрептомицин» (работают вместе, в 5 л чистой воды смешайте 3 таблетки «Тетрациклина» и 1 ампулу «Стрептомицина», готовым составом опрыскайте растения во время и после их цветения);
  • «Ампициллин» (1 капсулу средства разводят в ведре воды, смесью опрыскивают деревья на всех этапах вегетации);
  • «Гентамицин» (1 капсулу смешивают с 1 л воды, далее в составе вымачивают садовый бинт и обвязывают им все зачищенные места с повреждениями коры и/или выделениями экссудата);
  • «Офлоксацин» (можно приготовить смесь для компрессов, растворив 1 таблетку препарата в литре воды или же раствор для опрыскивания, растворив 2 таблетки в ведре воды).

Лучше всего чередовать использование антибиотиков и применение фунгицидов. Такая техника поможет избежать привыкания и сделает лечение более эффективным.

Слишком запущенные случаи инфекции нужно будет лечить антибиотическими инъекциями.

Народные рецепты

Вылечить бактериальный ожог на яблоне только народными средствами, к сожалению, не представляется возможным. Однако вы можете использовать их в качестве вспомогательных средств при терапии или профилактике.

Читайте также:
Болезни кактусов: фото, названия заболеваний, как лечить в домашних условиях комнатные кактусы

Популярные препараты:

  1. Борная кислота. Отличное средство, которое помогает создать кислую среду, губительную для вредоносных бактерий, и повысить общий иммунитет растения. Растворите в 10 л чистой воды 10 г средства и опрыскайте готовым составом яблоню.
  2. Янтарная кислота. Ещё один помощник в создании кислой среды. Нужно смешать 10 таблеток средства с 10 литрами воды и готовой смесью опрыскать деревья.
  3. Раствор золы. Помогает насытить растение фосфором и калием, повышая его иммунитет. Смешайте 210 г золы и 10 л чистой воды. Оставьте раствор немного постоять, затем процедите и опрыскайте посадки.
  4. Раствор дрожжей. Дрожжи помогают стимулировать рост растения и подавить жизнедеятельность вредоносных микроорганизмов. Смешайте 10 г сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара и 10 л тёплой воды. Оставьте средство настаиваться на 2 часа. После этого обработайте им яблоню.

Биопрепараты

Ещё одна категория средств, которая помогает побороть бактериоз яблони – биопрепараты. Стерильные растения обычно являются более слабыми, на них легко «садятся» всё новые и новые болезни, не давая оправиться от старых (особенно после обработки антибиотиками).

Единственным выходом будет заселить растение и почву под ним полезной флорой, т. е. использовать биологические методы борьбы с инфекцией.

Популярные биостимуляторы иммунитета:

  • «Стимикс Концентрат». Антидот и стимулятор иммунитета, подходит для борьбы с бактериальными инфекциями различной этиологии. Достаточно развести в 10 л чистой воды 100 мл препарата и полить посадки сразу же после сбора плодов.
  • «Стимик Стандарт». Аналог первого препарата, имеющий меньшую концентрацию активных компонентов. Разведите 50 мл средства в 10 л воды и опрыскайте деревья по листу. Повторите процедуру 7 раз за сезон (опрыскивайте через каждые 14 дней).
  • «Байкал ЭМ-1». Иммуностимулятор и антидот. Растворите 10 мл препарата в 10 л воды, опрыскайте яблоневые посадки. Повторять процедуру нужно трижды за сезон.

Как лечить солнечный ожог яблони

Если яблоня уже успела получить солнечный ожог, то прежде, чем лечить его, нужно удалить повреждённые кусочки коры. Весной это будет сделать достаточно легко: при помощи острого садового ножа счистите кору, а затем зачистите повреждение до здоровой древесины. Обязательно обработайте зачищенное место и инструмент антисептиком после работы.

В качестве антисептического препарата можно использовать медный купорос (1%-й – 100 г препарата на 10 л воды).

После всех манипуляций следует смазать повреждение садовым варом и завязать тёмной плёнкой или обычной мешковиной.

Только после всех перечисленных манипуляций можно переходить к лечению, а именно к прививке:

  1. Если кора на стволе была сильно повреждена, то лучше всего использовать технику прививания мостиком.
  2. Если получившее ожог дерево имеет растущую у корней дичку (дикую поросль), то именно её следует использовать в качестве прививки.
  3. При прививании постарайтесь проводить работы чуть выше места повреждения. Если ниже ранки имеется волчок, он также хорошо подойдёт для создания мостика.
  4. Как только прививка прирастёт, через неё начнёт поступать живительный сок к другим частям растения, так что дерево будет спасено, а ожог затянется.

Профилактика

Появление солнечных и бактериальных ожогов можно предотвратить, придерживаясь определённых правил.

Профилактика бактериального ожога

Основные рекомендации:

Профилактика солнечного ожога

Основные рекомендации:

Заключение

Ожог на яблоневом дереве – это серьёзная проблема. В лучшем случае окажется, что он достался растению от солнца, а в худшем – от инфекционного заболевания (бактериоза). Бороться с этими двумя проблемами можно, но способы лечения нужно выбирать аккуратно, особенно если дело касается бактериального ожога. Лечите растение комплексно, не забывайте о профилактических мерах и правильном уходе.

Как защитить деревья от солнечных ожогов?

В конце зимы – начале весны все чаще пригревает солнце. Не хочется думать, что радостное для нас явление может принести вред садовым деревьям. И все же об этом нужно помнить.

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева.

Читайте также:
Обработка вишни и сливы от болезней и вредителей: как бороться с насекомыми и заболеваниями

На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем опасен солнечный ожог для растений?

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

  • Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.

  • Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.

  • Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
  • Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.

  • Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).

Что делать, чтобы спасти растения от солнечного ожога?

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев.

Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом.

Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов.

Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются.

Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка – прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать “на пень”, только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом “Раннет” для дезинфекции. А “залечить” свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

Защита деревьев от вредителей и солнечных ожогов осенью

Осень – время подготовки сада к наступающим холодам и очень ответственное время. От уровня Вашей подготовки зависит, насколько хорошо будут защищены растения в Вашем саду, как они переживут зиму и насколько хорошо будет расти в течение следующего сезона. Деревья на участке должны быть качественно защищены от вредителей и болезней, а также от солнечных ожогов, которые могут существенно повредить им уже под конец зимнего периода, когда температура начнет расти, и солнечные лучи станут агрессивнее. Лучший способ защиты от вредителей – опрыскивание деревьев.

Читайте также:
Борьба с болезнями и вредителями сада и огорода: средства обработки растений от насекомых и заболеваний

Работаем пульверизатором

Самый эффективный инструмент, используемый для опрыскивания – пульверизатор. При этом, если опрыскивание деревьев, как в нашем случае, производится поздней осенью, применяются пестициды. А значит, нужно соблюдать меры предосторожности. Перчатки, респиратор и защитный халат должны обязательно присутствовать в Вашем арсенале. Вещество, которым Вы будете обрабатывать деревья, подбирается исходя из того, что операцию нужно производить поздней осенью, а также из того, какие вредители и болезни есть на участке. Погода для обработки деревьев обязательно должна быть сухой и безветренной. Нет смысла опрыскивать деревья, если вещество сразу смоется дождем или большая его часть будет снесена ветром.

Опрыскивание производится именно поздней осенью, перед наступлением зимнего времени, когда в любой момент могут грянуть заморозки.

Конечно, если на участке появились заболевшие деревья, опрыскивание следует производить немедленно.

Обычно в ноябре деревья обрызгивают калийными и фосфорными удобрениями. Подойдет и мочевина, которую надо брать из расчета 500-700гр на 10л воды. Опрыскивают как дерево, так и прилегающую к нему землю. Так Вы сможете уничтожить инфекцию вокруг. Распыление должно быть мелким, вода будто и правда становится как пыль. В этом случае надежность защиты от болезней и вредителей значительно повысится.

Не надо торопиться

Бывает так, что садоводы сильно торопятся и проводят опрыскивание ранней осенью. В результате получаются ожоги на деревьях, потеря запаса их сил и питательных веществ. Даже листья от такой операции с деревьев опадают раньше нужного, а готовность растений к зиме резко падает. Именно поэтому опрыскивание лучше всего производить в ноябре.

Можно побелить известью штамбы и основания ветвей, чтобы защитить их от грызунов. Молодые посадки обрабатываются мелом. Яблони и груши в основаниях ветвей обвязываются рогожей или мешковиной с помощью вишневых или ореховых веток или даже чулок.

Чем можно опрыскать деревья (видео)

Железным купоросом можно опрыскать деревья, кустарники и землю под ними после опадания листьев во избежание болезней, поражающих семечки и косточки плодовых культур и ягодников, а также винограда.

Мочевина пригодится, когда понадобится защитить деревья от листовертки, тли, яблоневого цветоеда и медяницы. Правда, действует вещество только две недели, по окончанию которых потребуется провести повторное опрыскивание.

При использовании раствора азота хорошо использовать фунгицид. Опрыскивать нужно не только деревья и землю под ними, но и опавшие листья, если не планируете их убирать.

Карбамид – хорошее средство для защиты от тли. Только не стоит торопиться с обработкой деревьев осенью. Дайте листьям опасть. Лучшее время наступает, как правило, в ноябре. Если сделать это раньше, чем опадут листья, деревья замедлят рост и еще хуже будут готовы к зиме. Раствор готовится из расчета 700гр на 10л воды и отлично подходит для осенней и весенней обработки.

Часто, чтобы избавиться от личинок вредителей, деревья опрыскивают соляркой, которая образует масляную пленку, вызывающую удушье у личинок, вследствие блокировки доступа воздуха к ним. Солярка не является фунгицидом, а значит, ее применение не ограничено осенью или весной. Ее можно использовать в 50%-й концентрации, смешиваю с другими компонентами следующими способами:

-Воду, железный купорос и 10%-е известковое молоко смешивают в пропорции 10:1:10, затем к полученной смеси добавляют 20 частей солярки;

-По 5 частей глины и воды смешивают с 20 частями солярки. Получается нефунгицидный раствор, который можно использовать и тогда, когда плоды уже появились;

-И третий вариант – смешать воду с хозяйственным мылом в пропорции 9:1 и добавить 10 частей солярки.

Солнечные ожоги – вред и защита

Еще одним неприятным фактором, который может настигнуть в конце зимнего сезона – солнечные ожоги. Поверхность снега слишком светлая и хорошо отражает лучи прямо на кору дерева на южной стороне. Кора в результате подсыхает, растрескивается, и нарушается циркуляция полезных веществ дерева. Кора может отвалиться от дерева, оголив незащищенную часть. Кроме того, на пораженных участках любят селиться грибковые инфекции. Пораженные деревья в результате становятся менее защищенными перед морозами, теряют в урожайности и живут меньше других.

Читайте также:
Вредители и болезни винограда: описание с фотографиями, чем обработать лозу от заболеваний и насекомых

Яблони, черешни, вишни и сливы находятся в группе риска, а груши гораздо более устойчивы к подобному неблагоприятному воздействию.

Тем не менее, даже если кроме груш на участке ничего не растет, позаботиться о деревьях необходимо.

Защита от ожогов

Чтобы защитить дерево от ожогов, разумеется, нужно уменьшить степень нагрева коры. Самый простой способ – побелить штамб и развилки скелетных ветвей известью или просто обмотать светлым материалом. Белый цвет отлично отражает солнечные лучи и снижает уровень нагрева коры.

Побелку лучше всего производить поздней осенью, когда температура держится выше ноля.

Для ведра объемом 10л берут 2-3кг свежегашеной извести, 50-100г казеинового клея и медного купороса 400-500г, который был предварительно замочен в горячей воде. Смесь заливается водой и замешивается до того состояния, пока она не станет похожа не сметану.

Можно проводить побелку и при снеге. Сначала надо отгрести его от ствола, а после побелки сгрести, чтобы надежно защитить корни от морозов. Таким образом, можно продезинфицировать ствол и развилки ветвей и защитить их от возбудителей болезней, который поселились на штамбе и ветвях.

Главное помнить, что в апреле-мае побелку производить нет смысла, эффекта от нее нет никакого.

Также можно защитить деревья с помощью специальной краски «Защита» на синтетической основе или готовой смесью «Садовник», «Солнцещит» или «Побелка садовая». Этот способ защиты эффективнее обычной побелки, хоть и требует повторного применения после того, как пройдут дожди.

Из подручных средств можно использовать белую пергаментную бумагу, прибить с южной стороны дощечки на гвоздях 35мм длиной. Второй способ может прослужить до 5 лет. Если же в целях защиты от грызунов деревья были обвязаны еловым лапником или стеблями подсолнечника, то в этом случае другой защиты не потребуется.

Опытные садоводы используют прививки неустойчивых к ожогам сортов в крону или штамб более выносливых, но при этом менее ценных сортов.

При грамотной защите деревьев, они не только легче перенесут зиму, но и будут надежнее защищены от вредителей и болезней в следующем сезоне. Однако нужно знать точное или приблизительное время для каждой операции и при этом учесть все тонкости и условия каждой из них. Только в этом случае можно будет рассчитывать на положительный результат Ваших работ.

Причины и защита от солнечных ожогов деревьев

Здравствуйте, читатели FruitTree.Ru. Солнечный ожог деревьев и весеннее пробуждение природы, к сожалению, напрямую связано между собой. Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья.

Серьезная проблема

Каждого из нас сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений.

В любом случае засучить рукава необходимо и тем и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз.

Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

Когда установится тепло (примерно в конце марта), можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги.

Для следующей зимовки пригодятся

  • волокно,
  • соломенные маты,
  • мешковина,
  • джут.

А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.

Читайте также:
Меры борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений: методы защиты и профилактические мероприятия

Как появляются солнечные ожоги растений

Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги.

Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи.

С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до +5 +10 °С.

В это же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха, иногда на 20 °С ниже, чем на солнечной.

После захода солнца температура резко падает и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог .

Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все посадки. В основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха.

Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно меньше.

Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов.

Опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветки проволокой, пленкой и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов.

Как защитить растения от ожогов

Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью.

Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой.

Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу.

К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например «Защита», ВС-511, ВДК4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси «Садовник», «Побелка садовая» и «Солнцещит».

Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной — до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 миллиметров.

Например», для яблони лучшими скелето- и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушовка московская, Антоновка, Коричное полосатое, Анис серый.

Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, Тонковетка.

Лечение ожогов

Если ожог уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору, тем более что в весенний период это будет сделать легко.

Садовым ножиком необходимо аккуратно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Далее следует продезинфицировать оперируемую область.

Для этого лучше всего использовать 1%-ный раствор медного купороса из расчета 100 грамм на 10 литров воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или тёмной пленкой.

Если кора повреждена широко по всему стволу, можно применять прививку мостиком.

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка — дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки.

Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания «мостика».

После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока и дерево будет спасено.

Высказывайтесь в комментариях и спасибо за внимание!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: